【寺庙巡礼】“此处古称佛国，满地皆是圣人”。半城烟火半城仙的泉州，佛教、道教、基督教、天主教、伊斯兰教、摩尼教在此地和谐共处，共筑一座世界宗教博物馆。
【梧林传统村落】传统的红砖大厝与西式的番仔楼一起落地生根，绘制出一幅独特的闽南侨乡画卷。
【洛阳桥】静卧在洛阳江上的洛阳桥，向每位过客诉说着泉州的千年沧桑。整齐划一的船型桥墩如同千军万马，在潮起潮落间乘风破浪，见证着泉州千年古港的昔日繁华。
【朝天门】昔日的北门，如今的环岛。这些“新古董”不仅仅是在怀旧，还是重塑那早已模糊的古城脉络。
【提线木偶戏与南音】停下匆忙的脚步，到剧院看一场提线木偶戏，听一场“唐风摇滚”的南音，一场场精彩的视听盛宴展现着泉州的千年遗风。
【西街菜市场元宵灯展】泉州人是有些浪漫功夫在身上的，一条盘踞在菜市场空地的“灯龙”在夜晚灯火璀璨。这是我遇到过最应景的元宵节。
【厦门园林植物园】走在数米高的仙人掌林里，在湿热的厦门也可以感受到沙漠的狂野。
空气里弥漫着油菜花的芬芳，站在花田中张开双臂拥抱春天。
【五缘湾帆船码头】在厦门的4天半里不是连绵雨就是阴郁天，来到五缘湾的那个下午竟遇到落日相伴。天空和海水好似被打翻的橙色颜料晕染开来，一不小心就落入她们浪漫而温暖的怀抱里。看来厦门还是很怜爱我的。
【鼓浪屿】看海不一定要与之亲近，登上日光岩，方能体会到厦门海阔天空的别样美。虽然天气不似预期，但好像也能收获到水天一色（苦笑）。
【联发华美空间】到厦门的文创空间里，做一回文艺少年吧。
【清水宫】到清水宫赶一场闽南寺庙与飞机奇妙的邂逅。
【厦门老城区】百年骑楼的精细雕琢刻画出她的岁月往事；阡陌小巷中的美食等着老饕们的探寻。
绚烂的光轨仿佛联结出两旁低矮的老旧骑楼与巷尾高大的现代双塔的时光隧道。
【阅读指南】本篇游记篇幅较大，有近1000张图和近6万的字数，全文分为泉州部分、厦门部分、饮食部分以及算不上攻略的住与行部分。为了方便浏览，各路景点都是独立呈现，想要去哪直接点目录就OK了。
吃完姜母鸭之后，第一站打卡的就选择在府文庙。对我来说府文庙就像泉州的中心一样，或是在这里转车，或是到周边吃饭，在泉州的5天4夜里每天总会和文庙打个照面。文庙广场前的牌坊恢弘大气，正好衬托出身后文庙的规模摘东南七省之冠的地位。孔子是中国古代伟大的思想家、教育家之一，位列“世界十大文化名人”之首。孔子及其弟子创立的儒家学派足足影响中国传统文化发展千年之久，并在世界范围内产生一定的共鸣。孔子的尊封称号很多，受其庇荫其后世被册封的世袭爵号，在中国历史上经久不衰、世代腾黄、地位显赫。除了给予孔子后人崇高的社会地位，延续两千多年的祭孔大典亦是对孔子的尊崇。祭孔大典在古代被称作“国之大典”，曾一度成为和中国祖先神祭祀同等级别的大祀，而这个主祭场地便是在文庙里。
牌坊后侧有一条水沟，上面横卧2座石桥，称为“洙泗桥”。在孔子的家乡有洙水和泗水两条河流，传说孔子曾在此设坛施教，于是“洙泗”成为孔子与儒家的代称。
府文庙的建于唐开元末年最初选址在府衙城右，在北宋太平兴国年间迁到现址，南宋年间在原址重建，并增建棂星门，大致形成今天的规模。后来历朝历代对文庙缕经修葺，让府文庙成为中国东南现存规模最大，包含宋、元、明、清四个朝代建筑形式于一体的孔庙古建筑群。
走进大成门，映入眼帘的是泮池后的两棵参天大榕树，就像一个巨大精致的盆景。枝繁叶茂，如同孔子儒学的精神在广阔的天地间发扬光大，历久弥新。
以大成殿、泮池、大成门形成的“右庙”轴线是构成整座文庙的双轴线之一，是作为庙堂祭祀孔子。大成殿为文庙的主建筑，房顶是重檐庑殿式结构，是宋代乃至明清时期中规格最高的建筑规格。正面殿前檐下有两根浮雕盘龙金柱和六根浮雕盘龙檐柱，风格古朴，形态灵动优美，仿佛马上就要从柱子上游走出来似的。
当中原文化遇上闽南传统建筑风格，诞生出大成殿这座有机结合的精美艺术品。出檐深远舒适，檐梁上塑有飞禽走兽、草木花卉等的泥雕、彩雕十分具有闽南特色。燕尾高高翘起，缀以两条青龙做饰，体现出一种“圣人之尊”的傲气。
殿内挂有许多皇帝御笔褒扬孔子的匾额，令整座大殿金碧辉煌，蓬荜生辉，在一座殿宇里同时挂有如此多的匾额还是第一次见。最正中的“万世师表”四个大字是康熙皇帝亲笔御书，是对孔子极高的评价。
殿身为斗拱抬梁式木结构，结构牢固富有美感又增添了气势。梁上绘有仙鹤、云纹、花卉等图案作为装饰，朴素中营造出一种繁复的视觉效果，并以黑漆做底，在周边闪亮的牌匾衬托下，尽显神秘高雅之感。说真，这种配色放到今天来看都是蛮大胆前卫的。
泉州府文庙规制之高、规模之大，彰显了泉州府文庙建筑的礼制等级和官方身份。泉州在宋元时期规模庞大的海外贸易，带来了广泛的文化交流与相互传播的机会，为这座千年古城的文化发展留下沉厚的积淀。
在泉州古厝建筑中经常见到类似的砖墙，小块红砖与大块的石板交替堆叠，就像在一面红砖墙上打上了很多块石补丁。这是闽南民居墙的构造和装饰的最大特点“出砖入石”，砖与石的混砌使得整面墙在质地形成对比，红与白的颜色“冲突”产生强烈的视觉效果，但石材的颜色中带有黄与灰，在这“冲突”中起到了缓冲的作用，使得墙体的颜色变得和谐不突兀。以砖为点，石为面，缝为线，丰富了墙面的几何结构，使得墙面的空间感充满美妙韵律，不再单调。除了增加美观性之外，增加抗震能力也是“出砖入石”的目的之一。在明代万历年间的几次大地震后，当地人对修建房子的材料结构做出很大调整。废弃的石材、红砖与瓦砾交错堆叠，充分利用建材之余也可以利用建筑结构保证墙体的坚固。
走进内院，是以伦明堂、学池、育英门形成的左轴，肩负着学馆教书育人的重任。
才刚过3点，月已悄然挂上枝头。闽南建筑中的墙因形似山，故称为“山墙”。山墙以红砖白石为底，配上细节精美的山花与砖雕，风格突出而统一。同时，山墙的设计也能表现出主人的个性化。山墙的个性美弥补了硬山式的单调，增加建筑立面的美感，同时还具有隔断和防火的作用。
再次走至泮池之畔，回首眼前此景，不由得感叹孔子文化的强大的生命力，在千年历史的轮替中被历朝历代奉为经典传唱，为我们带来许多经典的生活哲学和道德准则。如今的孔孟之道也在国外生根发芽，在海外传播经典优秀的中华文化。孔庙作为孔子精神的一种形式载体，继续肩负传承弘扬传统中华文化的责任坚定地向前迈步。
在文庙广场西侧还有一座文庄蔡公祠，在明代建立。里面有一块明代的写有“昭代儒宗”的匾额是泉州最古老的木质匾额，但当天没有开放，无缘一睹了。
P.S.：在文庙附近航拍的时候可能会被阿sir叫住，有天清早经过文庙牌坊的时候就看到警察在跟一个放无人机的游客在交涉，所以最好不要再文庙广场前放。
传说唐代的泉州巨富黄守恭梦见桑树长出莲花，遂舍桑园建寺，并为之命名为“莲花寺”。后来盛唐开元年间，唐明皇下诏天下各州都要兴建一寺，以年号为名，于是改名为“开元寺”。
开元寺是宋元时期泉州规模最大、官方地位最突出的佛教寺院。历经千年沧桑，寺庙面积已是当初的十分之一，但依旧是八闽大地上最大等佛教寺庙。
大雄宝殿可谓是汇聚雕刻技艺之大成，斗栱上雕有“飞天乐伎”二十四尊，集佛教妙音鸟、基督教天使和中国飞天造型于一身，雕刻精美，仿佛一群天仙在殿内自由飞舞。
无情的风沙模糊了雕刻的细节，留下来斑驳泛黄的石塔，却埋没不了造塔者和香客对信仰与艺术的追求。
连廊屋檐上的白鸽排排站，目不转睛地注视着在殿前虔诚祈祷的信众，在鼎沸人声和妙语梵音的糅合声中参悟着它们鸽生的意义。
在大雄宝殿的后面石柱上仍能找到一些印度教的痕迹。一对被摸得有点发黑的十六角形辉绿印度石柱，如今被围栏保护起来。这组毗湿奴的记功碑原始湿婆神庙的石构件，后来在元末明初的宗教冲击中，这些寺庙的精美遗件在开元寺重修时移建至此，成为了大雄宝殿外廊柱中最独特的一对。也是找寻我国印度教遗存难得的踪迹。
在藏经阁旁有一处闽南民居风格建筑，和寺内其他建筑相比，外观朴实无华。该祠的历史与开元寺历史相当，它既是寺庙的“功德主”，也是该“檀越”家族的祖祠。开元寺所在之地原是一名商人黄守恭的故宅和桑园，当时有高僧数次登门造访向他募地建寺，但他推辞道等桑开白莲就献地结缘，结果过了几天满园桑树竟然都开出白莲，黄氏也被佛法所感动并兑现献地的承诺。佛教文化中，有对施以善行之人予以善报，祠堂便是对黄守恭献地的善行所建，以表纪念与感恩之情。
在开元寺东侧有一处闽南建筑的院落被辟为弘一法师纪念馆。弘一法师在闽生活的14年间，曾在开元寺弘扬佛法。可能很多人对弘一法师不是很熟悉，但必定都听过他所创作的《送别歌》：“长亭外，古道边，芳草碧连天……”。前半生李叔同，后半生弘一法师。关于弘一法师一生的简介、生平书画著作手稿及诸遗物都可以在馆内寻得踪迹，让世人追寻他那传奇的一生。
泉州古城的地标便是位于开元寺东西两侧的宋代石塔：镇国塔（东塔）和仁寿塔（西塔）。这对石塔是出现在泉州照片中频率最高的拍摄对象，可能这也是很多人对泉州的第一印象。这对石塔是我国现存最高的一对石塔，初初远看以为是座木塔，走进细看却是仿木构的石塔。斑驳相近的颜色，精雕细琢的佛像与纹路，这以假乱真的高超技艺着实令人叹服。在唐朝时这对石塔的确是木构建筑，在南宋时期易木为砖后再改为用石搭建。两座石塔经历过明时多次大地震还有无数次台风的洗礼，依旧岿然不动，可见修造之人对结构剖析是多么缜密。东塔象征东方娑婆世界，自下而上为诸天神将、罗汉、高僧、菩萨和佛尊的佛教五乘等级，代表佛教修行的五种境界，每尊佛像神情各异，个性和形态鲜明，精美之至。
塔下基座围栏上一只憨厚的石狮子正沐浴着午后阳光。
东塔是被苍翠茂密的绿树环绕着，西塔则是被鲜艳烂漫的樱花簇拥着。每年樱花盛开之时，塔前一抹中国红洋溢着春日的气息。今天春节期间开元寺的早樱盛开了，我们也趁着春风来到泉州，感受千年寺庙里神圣的浪漫。
一步一景，开元寺里每一步、每一件精美雕刻都有想象不到的禅意故事。不用被路线所拘束，只需随心所欲地漫游其中，让千年香火填满悠长时光。
寺内不允许放无人机，所以要从空中俯瞰双塔只能去附近的街区里找空地起飞。西街菜市场旁边有一块小空地，可以作为一个比较好的起飞点。从半空俯瞰，双塔是老城里最高的两座建筑，与远处的现代建筑一起谱写泉州的千年历史。
西塔旁边有一堵“麒麟壁”的影壁，是用琉璃工艺制作而成的，绘画、雕塑、陶艺三者融为一体。原先是放在府城隍庙前，后移到开元寺内。斑驳的色彩掩盖不了工匠们精湛的技艺，每只神兽、动物活灵活现，十分立体，仿佛马上就要从影壁上跳跃出来，和周围的游人一起共赏春色。
我来游客中心除了观景，更是想买这个宋塔造型的蛋糕。2楼的咖啡厅里有卖东西塔和钟楼造型的蛋糕，不妨买上一块和石塔合影吧。[东塔和它的baby塔]
[3]象峰巷开元寺照壁后的一条小路，已经成为非常火的拍照地点。清晨没有游客们的长枪短炮，只有市井与烟火，真实而自然。
通准关岳庙当地人俗称涂门关帝庙，福建省现存规模最大的武庙。一条涂门街上汇聚了全福建最大一文一武两座庙宇，共同守护着这方“众神之地”。关于关岳庙的始建年代已无从考究，但至少可以肯定定在明朝万历年间，通准关岳庙就已在现址。最初关岳庙是大家更常称呼的“关帝庙”，主祀关羽，或许是“关帝庙”这个名称太深入人心了，如今的泉州人口中仍喜欢称之为“关帝庙”，就连公交车站都行不改名坐不改姓地命名为“关帝庙”。在民国三年(1914年)，在袁世凯的敦促下，各地都要将抗击金族入侵的民族英雄岳飞与关羽合祀，于是关帝庙在袁氏的“撮合”下，变成了关岳联合祭祀，于是便改称为“关岳庙”。
武成殿、崇先殿、三义庙三座庙宇并排在一起，屋顶的装饰交相重叠，形成非常壮观的大型建筑群，仿佛在屋顶上开了一间小型的工艺博物馆，哪怕在路上简单一瞥，也给人留下深刻印象。闽南地区对寺庙的装饰之风尤盛，打破大家对传统寺庙朴素简约的印象。庙宇的屋顶采用了剪瓷雕工艺，这种工艺以颜色鲜艳、胎薄质脆的彩瓷器（如碗、盘、壶等）或残损价廉的瓷器为原材料，使用粗钳、铁剪、木锤、砂轮等工具将其剪、敲、磨成形状大小不一的细小瓷片，再把这些小瓷片贴雕人物、动物、花卉和山水等。这种东方3D马赛克艺术，颜色鲜艳丰富大胆、造型惟妙惟肖、立体感强、久不褪色，呈现的效果十分华丽大气，闽南地区的人民将他们的工匠精神都表现在对神佛的崇敬。
泉州人很注重拜拜的仪式感，烧香这种常规步骤不在话下，在祭桌上摆满了香客用红色袋子装起来的供品，堆起了好几层，多到已经摆不下了，一点都不含糊。
为了更好地沉浸式体验闽南人拜关岳庙的虔诚，寺庙专门写了一套标准流程一共有10个步骤，供香客们参考学习。关岳庙最有意思的是掷筊环节，通常在寺庙抽签都是直接在佛前摇动签筒，掉出哪个签就去庙祝那解签文即可。而关岳庙抽签的步骤则繁复传统得多，首先请在关帝爷前怀着一颗虔诚的心，取一对杯珓回到关帝爷面前许愿，然后将杯珓扔向地面，如果一正一反，说明“这个问题可以问”，去求签；如果月牙板皆正面或者皆反面，请重新提问或者换个问法，继续抛掷月牙板，直到变成一正一反；之后再去求签，签掉出后，再次掷筊确认此签表是否“属于你”（要掷出圣杯即表示可以），最后才能拿着“属于你”的签表，去解签处解签，否则还得从新开始求。最后再次向关帝爷拜拜表示感谢。
和其他寺庙不同，关岳庙是最值得夜晚特意走一趟来参观的。夜晚的关岳庙格外得灯火通明，路过的行人无不被璀璨的灯光和华丽的造型锁定目光。炫彩的剪瓷雕在鹅黄色灯光的映衬下更加灵现生动，香炉中燃烧的香火不时升起袅袅青烟，弥漫在夜色中，生出一种朦胧的神秘感。
弧形的屋脊、高跷的燕尾、纷繁复杂精致多样的剪瓷雕，让一座寺庙媲美帝王宫殿。或许在山高皇帝远的闽南地区，神明给当地人民带来的慰藉远比遥远他方的皇帝来得实际得多。
晚上的香客也不少，虽不至白天那样夸张，但在拍摄的半个小时里前来拜拜的民众就没有停过。哪怕夜晚只能在门口简单地拜拜，也能找到属于自己的精神归属认同。
和香火鼎盛的关岳庙做邻居的，是一座异域风情的清真寺——清净寺。提起清净寺，可能大家第一件事都是不约而同地说道：“这是泉州那么多寺庙里唯一要收费的“，但这也不妨大家花上3块钱，与1000多年前远渡重洋虔诚的阿拉伯商人进行一场时空对话。
石质的门楼尽显阿拉伯风格，内里融入了和中式藻井相似的石构图案，纹饰简约又不乏精美细密，和伊斯兰教崇尚圣洁清净相契合。穿过门楼回首仰望，望月台便在门楼的顶层，斋月里阿訇便会登楼望月，并据此决定开斋日期。
清净寺是阿拉伯穆斯林在中国创建的现存最古老的伊斯兰教寺，与扬州仙鹤寺、广州怀圣寺、杭州凤凰寺合称中国伊斯兰教四大古寺。但据历史考究，历史上的清净寺和眼前这座清真寺其实是两座寺庙。清净寺应是指在南宋绍兴元年(1131年)由波斯富商纳只卜·穆兹喜鲁丁在泉州城南部创建的清真寺，在元末战乱中被毁。而如今所在清真寺初名“圣友寺”，阿拉伯语音译其为艾苏哈卜大清真寺，建于北宋大中祥符二年（1009年，回历400年），是仿照叙利亚大马士革伊斯兰教礼拜堂的石构建筑。在元末明初之际，即使身处遥远南方的泉州也没躲过燃烧的战火，外来宗教建筑几乎被摧毁殆尽，清真寺仅存艾苏哈卜寺1座。后来在永乐皇帝的重视下，曾授颁《敕谕》石刻一方用以保护伊斯兰教以及寺庙。后来在恢复该寺时，时人将清净寺的匾额挂在寺内，并在寺内另立《清净寺记》碑，致使艾苏哈卜寺享有清净寺之名称和历史。于是将错就错，大家约定俗成地以清净寺之名称呼艾苏哈卜寺。
清净寺侥幸逃过战火硝烟，却也没抵抗住大自然的力量。明万历年间的大地震中，寺内原先做礼拜的大殿奉天坛被震毁。奉天坛四周的墙壁由坚硬的黄岗岩建成，礼拜堂的屋顶是一个巨大的圆顶构成。地震过后圆顶坍圮，徒留四壁与尖顶窗户，用以支撑的圆柱或失散或被搬移。后来为体现原结构风貌，9根残柱被重新竖于遗留的石柱基、柱础上，就是如今看到的“徒有四壁”的模样。殿内的设施和圆顶遗物仍埋于大殿地下，致使大殿现有的地面和一旁的涂门街相比增高了一米多。
如今的遗址也颇具现代的“叙利亚风格”，残留的石柱和石构的建筑更添岁月留下的沧桑，也很好保有着丰富文化交流的见证。身处遗址仰天长望，突破时空的隔阂，可以自由地畅想曾经的穹顶是多么宏伟，阿拉伯商人云集于此做礼拜的盛况。
四周的花岗岩墙壁上刻有许多古兰经的经文，当年来华经商的阿拉伯商人们站在壁前的虔诚身影定格成隽永的历史痕迹。
礼拜堂遗迹旁边有一座小型的伊斯兰教文化陈列馆，展示了清净寺的历史由来、一些宗教文化和清真寺的历史遗迹，让参观的人们能够了解清净寺的前世今生。
与这种中东风格相对的，是一座富有闽南古民居风格的建筑明善堂，在周围伊斯兰建筑的包围下显得颇具一格。明善堂的历史要比清净寺晚的多，最初是为阿訇居住生活区，设有厅堂接待宾客和商讨教务与登殿礼拜前后休息场所，万历年间的地震后，奉天坛坍塌无法重建，这里被改为穆斯林礼拜安拉的场所。明善堂也曾多次塌毁重建，后来得到外国友人的捐资重修，恢复清同治年间建筑原貌。
明善堂大门上额悬挂的是由厦门关监督唐柯三题写横匾“认主独一”。
2008年阿曼苏丹国王全额捐资在寺东边添建新礼拜堂，简朴而又大气，据说是以当年建寺时的奉天坛为蓝本而修建的。或许我们能够通过这座新建的礼拜堂重拾奉天坛往日的碎片。
墙外盛开的炮仗花为这座洁白神圣的礼拜堂增添了几分色彩。
泉州有三大丛林：开元寺、崇福寺和承天寺。开元寺的位于繁华的西街上，最受四方游人的青睐，而承天寺在古城城垣的边缘，倒显得承天寺格外幽静别致。
或许你想象不到这道小小的山门之后，隐藏着一座偌大广阔的寺庙园林。颇有陶渊明笔下的“初极狭，才通人。复行数十步，豁然开朗”探索的意境和乐趣。承天寺又名“月台寺”，皆因第一道山门悬有一写有“月台”的匾额。传说月台二字时竖时横，有月台倒影的奇景。说到承天寺不得不提一代宗师弘一法师。弘一法师留居闽南的14年间，承天寺是其最主要的住锡弘法之处，也是他的僧籍落户地。
走入寺门，长长的甬道隔绝门外的尘俗与喧嚣，七座佛塔列于甬道右南侧，间种有参天蔽日的古榕，有“榕不过墙”的奇观。南侧墙壁上书写的禅语，是弘一法师的手迹。与承天寺一墙之隔的是一所小学，小朋友们早早地就回去上学了，而此刻的我还在悠闲地闲庭漫步，哈哈哈哈哈。喃喃低吟的念经声与爽朗纯真的读书声交织在一起，有一种很微妙的感觉。
甬道左侧有一座月台别院，是弘一法师在承天寺所居之所。别院中庭有一个小院，院两旁是两间小杂室，客厅两边是两间小厢房，整座别院装饰简单朴素。弘一法师和性愿法师在承天寺创办了月台佛学研究社”，讲谈书法，编修佛经，以字弘法，他一生中留下最多笔墨的地方便是在承天寺居住期间。古榕的倒影映衬在黄色的砖墙上，斑驳绚烂，树影摇曳，偶尔一阵风吹过，枝头婆娑响起阵阵清脆的声响，仿佛不经意间进入一个禅意世界。
承天寺始建于南唐时期，是由五代节度使留从效的南花园改建的。这位留从效曾主持修筑泉州的城墙，建立港口，发展海运，使得泉州地区在五代十国的割据时期独得发展。建寺后，初名“南禅寺”，到北宋景德四年（1007年），朝廷敕封月台承天禅寺。“泉南佛国”是明朝礼部尚书张瑞图所书，石刻下一株修建整齐的榕树盆景颇有意境。其实除了承天寺外，泉州一些名胜也有类似的石刻。
很可惜古刹在上世纪中叶曾遭受严重破坏，现在规模是在80年代中期重修。饱经风霜的斑驳古经幢穿插在崭新的殿宇群中散发着古韵，为寺庙添色不少。
承天寺在鼎盛时期殿宇曾达40多座，规模仅次于开元寺，海内外许多名僧大都出其门庭，因此有“闽南甲刹”的称号。大殿恢弘，肃穆而又华丽，屋檐上的飞龙舞凤逼真灵动。
在寺中漫步，会有一种园林畅游的怡然自得，没有过多游人尘俗的喧嚣，喃喃低吟的诵经声平静了心灵，弥漫在殿前的青烟幻化出无穷的世界，一花一草，一砖一木都包含深厚的禅意。不妨带着童心寻觅寺内十景，感受园林的盎然与宗教的奥秘。
在大雄宝殿前有两座石塔，称为“飞来塔”。相传是一名台湾和尚手托两塔云游四方，一日双塔不翼而飞，佛祖托梦给他说找到宝刹，找到真正的立身之地，双塔方能归来。后来和尚寻觅到承天寺并在此定居后，双塔飞来，伫立在大雄宝殿前，故得此名。
文殊殿前有一座雕刻精美、纤秀雅致的的宋代石经幢，自上而下每一层都刻有佛龛，因为年代久远和风化，佛像的尊容变得模糊，但依旧能感受到来自宋代的佛教艺术韵律。
走入廊中，宁静古朴，墙上的对联时刻在提醒过往的香客这里是佛门清静地。
海洋是闽南人民赖以生存的重要自然资源，在他们心中最重要的守护神便是妈祖。妈祖的原型是北宋莆田湄洲岛的一位渔女林默，她性情和顺，热心助人，与民为善，莆田渔民在其升天处造庙供奉，并定期祷告供奉，祈求妈祖庇佑，这座庙宇也成为国内外妈祖庙的祖庙。沿着我国几千公里海岸线自南向北，均可以找到祭拜妈祖的踪迹。妈祖不仅是民间信仰的神祗，也是封建王朝官定的航海守护神。历代朝廷对妈祖都曾进行敕封，从夫人到妃再到天妃最后到天后，可见对其的尊崇。光元代一朝，就计有七次敕封，以求妈祖庇佑漕运、海运的顺利。讲一个热知识，妈祖娘娘应该是全中国唯一一位拥有身份证号的神明了。每年妈祖娘娘的诞辰，各地的天后宫都会举办盛大的庆祝仪式，而妈祖娘娘也会乘坐飞机或者高铁莅临各地巡游。
泉州天后宫始建于宋庆元二年（1196年），是东南沿海现存最早、规模最大的天后宫。正殿保留下来的主体建筑是明清时期所建，屋顶采用了重檐歇山顶，可见其规格之高，在海内外天后宫中是首屈一指的，彰显了妈祖地位的崇高。正殿的装饰十分华丽，繁复而不杂乱，屋顶正脊两端有色泽鲜明的瓷龙戏珠，四岔脊头组合凤凰图案，两者相呼应，取龙凤呈祥的美意。脊梁、柱等其他构件上雕有龙、凤、麒麟，玄武、双虎、鸟兽、花卉等素材作为装饰，都是体现如意吉祥、长寿安康等吉庆的寓意。最正中的一对檐柱上雕有腾云驾雾的龙，栩栩如生，活灵活现。
正殿后是面阔七间的寝殿。整座殿宇是明代的木构建筑，木质大梁十分粗大，样式古朴，斗拱上雕有团纹和鱼样的木刻作为简单的装饰，几百年过去纹路依旧清晰细腻。仔细观察，可以发现殿前檐柱有一对十六面青石雕的元代印度教寺石柱，这和开元寺大雄宝殿后侧的印度教石柱形制几乎一模一样，应该是同一座印度教寺庙的残部件。但天后宫的石柱没有出现印度教的图案，图案相对简约，制式上更加符合天后宫。这种本土信仰的寺庙中出现外来宗教痕迹的现象，应该就只有泉州才能见到这种奇妙的融合。
每年农历新年之际，天后宫内会将一袋袋“平安米”堆成龟的形状，并在正月十五元宵节巨型隆重的“乞龟”仪式，祈求延年安康，风调雨顺。仪式结束之后，会将大米派发给信众和慈善机构，践行妈祖无私奉献的大爱精神。
在山门之后有一座戏台，坐南朝北，顶盖构造巧妙，用木构斗拱筑成的藻井，中间有八尊神仙的塑像。雕脊画枋为这座藻井添色不少。旧时每逢天后诞辰，或升化之日，或春秋朝祭，或香客求愿，均得奉献戏曲。木偶、南音、笼吹梨园戏、高甲戏、打城戏，十分热闹。
私商贸易的发展和向谋生而兴起的移民热潮，进一步将妈祖的信仰传播到世界各地。泉州商人和移民每到一处，必会兴建会馆作为联络和团结乡亲关系的桥梁，并从家乡请来妈祖祀奉。在中国台湾地区和东南亚地区的妈祖庙都是这里的分灵。祭拜妈祖的习俗不仅局限于沿海地区，跟随着闽籍商人的足迹向内陆发展。像四川、贵州等大后方地区都有天后宫的分布，单单四川就曾先后建立约200座天后宫。
这座天后宫既是泉州人的艺术结晶，信仰归属，也是泉州海洋贸易发展和泉南地区发展的重要见证。不论潮水往外退却多少里，天后都岿然不动地守护着这方土地。
天后宫旁边是泉州糖水的老字号秉正堂，参观完天后宫和德济门遗址，走过来吃上一碗冰冰凉凉的石花膏真的是太舒服了。
泉州的繁华闹市不只有西街，还有与之相邻的中山路。中山路，几乎在每座城市里都会出现的一条同名同姓的道路，从一个相似的符号开始演变，勾勒出自己各自的轨迹。从天后宫到中山公园，它就像一条珠链，串联起泉州千年的历史文化，是解读古城故事的秘钥。中山路建于上世纪20年代，沿街充满着南洋风情的廊柱式骑楼，是我国仅有、保存最完整、最长的连排式骑楼建筑商业街，曾获联合国教科文组织“二00一年亚太地区遗产保护优秀奖”。
没想到这种老式理发店居然可以在繁闹闹市的中心找到。理发厅里老旧的理发椅在业主的精心维护下灵活如初，地上极具年代感的斑斓花砖保留着当年的潮流前沿。
中山路与东西街的交界处伫立着泉州的另一座地标建筑——钟楼。和印象中宏伟的中式阁楼式建筑不同，泉州钟楼的建筑风格是中西合璧，娇俏玲珑，甚至看起来有些头重脚轻；没有那洪亮浑厚的大钟，只是四面装有圆形的石英钟在国内独立建造的钟楼界里鹤立鸡群。泉州钟楼的历史至今不到90年的历史，是由留英的设计师融合了欧式和闽南风格，和中山路连片骑楼相互融为一体。钟楼上部四面安有四面，屋顶有一个风向标指示东南西北四个方位。整体线条简约流畅，洁白无暇，没有过多的雕刻装饰，在四周都是红砖砌成的建筑中格外脱俗。有时越简单普通的东西越令人印象深刻。
这时先别急着往西街走，不妨往东街公交车站的方向多走几步，这时就能拍到一张泉州两座跨越千年的地标的合影。
夜晚的街道喧闹依旧，灯光之下粉饰出它的精致，多了几分梦幻与缥缈，还有历史的厚重感，匆匆流逝的时光仿佛触手可及。
走入骑楼廊中，宫灯高悬，形状各异，精巧无比，整条中山路洋溢着元宵的气氛，在大城市节日氛围越来越淡的今天，富有仪式感的泉州古城令人向往。
每座城市都有一条类似的成熟步行街，尽管都是千篇一律的商品，但总是有股魔力一样吸引首次到访的游人走上一番。不为别的，就为了这难得可贵的历史气息。和中山路不同，西街仍保持着原生态的模样，甚至可能觉得，嗯，有些破旧。即便这里商业氛围是全泉州最浓烈的地方，繁华背后，依旧掩盖不住那最淳朴的市井气息。这条最浓缩泉州精华的街道，从早到晚人声鼎沸，每一刻都在倾诉着泉州曾是那东方第一大港的威水史。
西街是泉州老城最早开发的商业街区，曾是唐宋早期泉州的政治、经济、文化、宗教中心，其“列屋成街”的历史起于唐朝中期，成街至今已经超过1300年。历史文化街区不必都得修葺得新簇簇的，感谢泉州没有大拆大建，一砖一瓦的原貌和鲜活天然的碎片封存着泉州最真实的蹉跎岁月。
西街也不免俗套地和其他城市的步行街同质化，许多跟泉州传统美食不搭边的小吃在街上叫卖着，但也有许多固守传统的店铺仿佛一股清流扎根在西街上，呈现原汁原味的泉州西街味道。满煎糕是泉州版的“铜锣烧”，面粉、糖、水做成的面糊浇在大铁盘上烤熟，面糊受热后慢慢膨胀，形成蜂窝状的孔洞，有点像发糕。趁内面定型之前，撒上红糖、花生碎、黑芝麻等闽南人最爱的甜馅料，一对折，一块大的满煎糕就完成了。蓬松的结构让糕香软弹牙，铁板带出了蔗糖和坚果炙烤后的焦香气息。
泉州的大街小巷里随处可见的另一款经典小吃蒜蓉枝。之前好奇问了蜂友们是脆的还是软的，他们说就像小麻花一样，口感脆脆的。蒜蓉枝借鉴了麻花的做法，给麻花的外皮裹上新鲜的蒜蓉和糖霜，就大功告成了。
西街的中段有一家专卖薄饼的老字号：亚佛润饼皮，曾经上过舌尖上的中国。薄饼在泉州地区称为润饼，每年农历三月初三或清明前后，都有吃润饼的习俗。
制作润饼皮的方法全靠手工，手上rua一团面团，趁平底锅还没反应过来，把面团在上面大致划一圈，铺满整个底部，然后立即把多余的面团抽起来，然后在空中非常炫酷地甩几下，依靠它们的粘性收拢回到手中，继续重复制作下一张面皮。面团太过于成型，则无法在锅中摊成薄片，太软则无法及时抓起，使得饼皮过厚。只有稀稠得当，才能摊出一张薄如蝉翼的润饼皮。
红灯笼装点着阡陌小巷，古色生香；小集市摆卖着文创产品，五花八门；新生代演奏者潮流音乐，激情澎湃。文艺与新潮在这条历史长街里慢慢绽放，为这条千年老街注入新的活力。
泉州人有些浪漫功夫在身上的。在正月期间，15辆小白上挂上了精致的花灯，让乘客和游人都能随时看到“行走的花灯”。我也好不容易捕捉到几辆挂满花灯的小白，能不能“拦截”到这些小白在花灯的世界里穿梭那真的全凭运气了。
从繁华的西街走进横七竖八的小巷中，西街的热闹仿佛与这些小巷无关。泉州城本土味道在阡陌交通间散发着迷人的律韵。这里依旧能弥漫着浓厚的生活气息，古朴不加修饰的市井生活，斑驳而依旧充满人气的闽南古厝，这是泉州人的感情记忆，让人陶醉流连忘返。
宗祠文化在闽南地区尤其兴盛，强烈的宗族观念是团结外向的闽南人的一根重要绳结。宗祠是一个家族的族权与神权交织中心，是凝聚本族亲情的场所。通常宗祠都是单姓为主，而在旧馆驿里藏有一处联宗的宗祠，颇为罕见，是全国仅有的董杨联宗大宗祠。始祖世兴公南宋时期从江浙到泉州居住，本姓董。董公去世后，他的儿子是由一位杨姓好友抚养长大，后以杨姓入仕，其子孙以接连中第入朝为官，便向当时的皇帝请旨恢复董姓。但皇帝御批曰：“既承久代，不准复姓，钦赐董杨公，仍以杨传嗣”，于是便有了“董杨氏”之称。宗祠曾历经多次修缮、重修。现有的建筑规模是上世纪末，由全球董杨宗亲慷慨解囊重新修建的。
宗祠保留着明清的建筑风格，典雅大气。大门檐廊下的木雕、灰雕和石雕造型精巧，刻画细腻，人物栩栩如生，渡以金漆金碧辉煌，华丽异常，这代表着家族的颜面以及对祖先的敬仰。董杨大宗祠的大门而是朝西打开，而非常见的南北向，这是一种延续旧祠风格的做法。
古榕巷中有一棵与半幅墙壁纠缠不清的榕树，庞大的根系紧紧地将砖石困在其中融为一体。
不知转过多少个弯，穿过多少条小巷之后，终于来到南外宗正司的遗址展馆。在门口真的有被震惊到，我们没走错路吧，这是哪个拆迁现场呀！幸好门口的照壁贴有“泉州南外宗正司遗址陈列馆”的海报，才确定来对地方了。偏安东南的泉州“八山一水一分田”，与中原王朝的联系本就八竿子都打不着，可就是因为这里政局相对稳定，南宋时期这里成为了王族宗亲的繁衍栖身之所，留下他们的“皇族印记”。
如今的遗址在此前考古挖掘后进行回填，看不出任何沟壑墙垣痕迹。南外宗正司在泉州子城肃清门的西南侧，开元寺南侧，据史书记载唐代此地为祝圣放生池，后于池上建水陆堂，唐末为护国水陆院，直至北宋时期仍作为寺庙使用。宋朝开国之处仿唐朝设立了管理宗室机构的宗正寺，后顺应宗室人口的增加，设立了大宗正司。北宋末年，为缓解开封宗人的居住情况，有分别在应天府和河南府设置南外宗正司和西外宗正司。金兵南下，宋室南迁，宗室管理机构也随之四散，南外宗正司便跟随赵宋族人乘海踏浪来到泉州，将原有的水陆院改为南外宗正司，并建立惩劝所、自新斋、芙蓉堂、天宝池等系列建筑用作宗室成员管理和居住。
遗址旁边有一座小型的展览馆，一楼设置为“天潢贵胄——泉州南外宗正司遗址”展，二楼为“涨海声中万国商——泉州市舶司遗址”展，展示了一些在此地出土的宋元瓷器、建筑构件和生活用具，并介绍了南外宗正司司署和宋皇室在泉州的一些历史痕迹。
赵宋皇族宗室在泉州繁衍生息，极大丰富了泉州社群组成的元素，他们带来了先进的中原文化和技术，刺激本地高端消费的贸易和需求，推动了泉州成为世界海洋贸易中心的进程，为泉州的贸易发展提供强有力的官方体制保障。宋朝时期修筑的“罗城”，将泉州城的城市规模拓展了好几倍。
族谱是家系延续和发展的历史佐证，南迁至泉州的南外宗宗室编制的宋皇族谱牒，记录了宋皇室管理机构“大宗正司”“西外宗正司”“南外宗正司”的设立和迁徙经过以及皇室谱牒的纂修过程，南外宗正司的皇室成员在泉州地区的经济、文化、政治等方面所发挥的作用与影响。皇族内的族训、家箴、成员的嘉誉都有一一记载。
宋朝重视海上贸易的发展，皆因南宋时期陆上丝绸之路受阻，失去广阔的农耕土地，朝廷收入锐减，“开洋裕国”成为政府财政收入丰容的重要手段和途径，官方作为权威机构自然加入到扶持海上商业运营的队伍中。设立市舶司对海外贸易的课税征收、船货往来处理、船舶进出港等进行管理，为海上贸易、贸易政策的施行提供政治保障。赵宋皇族宗室来到泉州并非都只是为了安享生活坐享其成，当中诞生了许多有志之士。南外宗正司迁入泉州到南宋灭亡的140多年间，共有11位宗室成员执掌泉州市舶司提举一职，主政泉州海外贸易发展77年。宗室成员中或担任政府官员，或作为商人，或参与地方重要设施的修建，在港口建设、对外贸易经济管理、地方文化发展发挥举足轻重的积极作用。可以说南外宗正司是反映赵宋皇族群体在泉州社会各层面活动的一个缩影。
除了瓷器外，还出土了许多刻有“官”字的砖块，高级别的瓦当、兽首饰件等建筑构件，证明这里曾存在官署机构。一些瓷器的底部写有皇族辈分的允”“叔”“仲”等墨书，是解读皇族群体的线索之一。
皇族的到来推动的泉州的发展，奠定了世界第一贸易大港的地位，优渥的环境繁荣的皇族宗室，到了宋末，泉州南外宗室成员由349人增至3000余人。朝代更迭，南外宗正司就此凋敝，世异时移，曾经的南外宗正司早已在战乱中付诸一炬，华屋丘墟，难觅踪迹，惟有一尊宋代的雕像和一方石碑静静地伫立着，无声地诉说着皇族昔日光辉岁月的蹉跎。沿着南外宗正司遗址门口小路直走，便能看到一座全粉色的教堂，粉嫩的颜色特别有少女心。这座哥特式教堂是上世纪20年代由一位旅菲华侨捐资所建，线条简洁，在阳光和蓝天映衬下予以一种温暖之感。教堂暂时不能入内，就在外围拍拍照就好。
在西街附近有一处很大的创业产业园，这里是由原源和堂蜜饯厂、面粉厂、油厂、麻纺厂、电视机厂等老厂房改造而成的工业遗址。
园址前身为享誉海内外的百年老字号源和堂蜜饯厂，由著名华侨庄杰赶兄弟始创于1916年。源和堂原厂址设于晋江青阳，解放前已经成为侨商经营的独资大户。在上世纪50年代中期，厂址从晋江迁到了现址，所以现在在创业园里保留下来的大都是在50年-60年代间传统青石红砖建筑风格为主的工业建筑，成为泉州传统工业发展的时代缩影。
建于上世纪50年代的高耸烟囱成为了这里的地标，上面熏黑的痕迹是泉州工业发展的象征。
下着小雨，园区里的游客不多。从前的工业建筑里开了不少咖啡馆、网红餐厅、工作室等，走入其中仿佛还能听见昔日工厂隆隆的机器声。
泉州人常说：做人要“站着像东西塔、坐着像老君岩、躺着像洛阳桥”，可见洛阳桥在泉州人心中的地位有多高。
洛阳桥选址在洛阳江口最狭窄之处，濒临出海口，而且利用了江中洲作为其中一个“支点”，为桥梁南北两端的建设提供了许多便利。
走进桥南村可以看到很多阿嫲在开牡蛎，用小刀轻轻一撬，灰白肥美的牡蛎肉就出来了。福建三大渔女中的蟳埔女、惠安女皆在泉州。福建的渔女绝对是“女子能顶半边天”的代表，吃苦耐劳、拼搏进取、崇德向善，巾帼不让须眉。
村子里保留着许多清末民初的传统闽南大厝，一砖一木刻画着岁月的痕迹，定格在某个永恒的历史瞬间。很庆幸部分老宅里面还住有人家，让它们继续焕发生机。
肥美的牡蛎肉可以俘获你的味蕾，温饱你的肚子，外面坚硬的蚝壳亦是大有用处。广东和闽南地区的人民巧用丢弃的蚝壳，加上熟糯米、黄泥、红糖等作为建材对墙面进行涂抹，再规整地放上蚝壳。做出来的房子外墙美观，蚝壳疏水，起到防虫防蛀的作用，同时也坚固耐用，更重要的是在炎热潮湿的地区起到冬暖夏凉的作用。
满城找可爱的兔兔，可别漏了洛阳桥头的洛阳桥牡蛎壳兔哦。
趁着潮落，渔民们冒着寒风踏入刺骨的海水中，将刚收获的牡蛎放入海水中反复清洗干净。
中洲亭内放有一方“海内第一桥”的石刻。
洛阳桥又称万安桥，这在洲上的碑刻中多次出现。在筑桥前，往来洛阳江两岸靠的是一个叫万安渡的渡口，然而“水阔五里，上接大溪，外即海也，每风潮交作，数日不可渡”，严重影响南北商贾居民的往来，后来曾有人在此架浮桥，但常被海水冲毁，直到太守蔡襄下令修筑洛阳桥，终于结束南北只能横渡的历史。
这么大的条石是如何运送和建造的呢？这里就需要提到洛阳桥建造的关键技术之一，即“浮运架梁”。利用水涨船高的原理，在退潮时，用木浮排将石材运送至两个桥墩之间的恰当位置；涨潮时，水面将浮排和石材整体托起，调整安放至桥墩；再待退潮时将浮排移走，完成桥面大条石的安放。
绝大多数地区使用的都是垂下式养殖，例如棚架式养殖、湾内筏式养殖、浅海延绳式养殖等，而闽南地区养殖牡蛎的方式颇为特别，至今仍能见到许多滩涂投石养殖方式。以石板为采苗器，待幼体长大后将石板分散成排，在排与排之间再架上石板进行养殖，堆放成“人”字形可以扩大牡蛎的附着和生长面积，同时也能够保持良好的稳定性。
潮落之后的滩涂不仅是渔民们收割牡蛎的丰收时刻，也是候鸟们水中觅食饱餐一顿的美好时光。洛阳桥的西侧有一片上百亩的红树湿地，是鸟儿们的美好家园。
这就叫做“望到颈都长埋”。
退潮之后的“滩涂之痕”。大自然是一位杰出的艺术家，轻轻一挥便留下了优美而富有艺术感的曲线。几小时后，海水会将此重新淹没，继续创作出下一幅精美的绘画作品。
屹立在桥北蔡襄雕像注视凝望着不远处由他亲自下令建造的石桥，守望着千百年来匆匆往来的过客。
特意挑了一个晴朗的日子而来，就是为了邂逅一场洛阳桥的日落。冬天日落得很早，不一会功夫太阳已经落到了新建的高层住宅的后面。脚踏着千年古桥的石板，眼前是时髦现代的高层建筑，思绪不经意间便在千年时光中来回穿梭，追忆昔日的车水马龙。清劲的海风和耳边鸟儿的叫唤声，倏忽间把你拉回到现实，催促着你赶紧归家了。
千年前劳动人民的智慧结晶凝聚在这座桥梁的上，成就出不凡的洛阳桥。一座桥梁扩容了城市规模，丰富了城市脉络，延伸了海上丝绸之路，让泉州千年之音源远流长。
从惠安那边走回来，趁着落日余晖，赶紧完成在泉州的第一飞。上帝视角下的洛阳桥静卧在洛阳江上，向每位过客诉说着泉州的千年沧桑。整齐划一的船型桥墩如同千军万马，在潮起潮落间乘风破浪，见证着泉州千年古港的昔日繁华。
想抚摸到泉州城的城市脉络，或许这几座城门约摸能够绘出这座千年古城的城市格局。泉州的筑城垣史始于唐末，泉州是当时全国四大通商口岸之一。最初的筑成的规模很小，连一平方公里的面积都不到。整座城市规划方正，街坊整齐，这是泉州最早城市雏形，称为子城。子城的正北门泉山门是21世纪泉州复建的3座城门之一，是子城遗留的代表。到了五代时期，福建被军阀割据，到了南唐时期，泉州的城市格局得到了突破，开始向四周扩展，并在子城外围了七座新的城门，所筑的新城称为罗城。此时泉州的城市规模拓展到大概有五平方公里。扩城时，节度使留从效环城种植了艳红似火的刺桐树，刺桐城的雅号由此得来。朝天门就是在筑罗城时期新辟出来的城门。
俯瞰泉州的老城区，统一的橙红色瓦屋顶鲜艳耀眼，十分具有闽南的特色。老城区里巷子纵横交错，房子并不会很高，紧凑的布局却也有种舒适感，还有一种历史的穿越感。很多人吐槽过泉州市区的道路都窄窄的，交通堵到没朋友，可正是因为没有大拆大建，才保留住泉州老城多姿的城市格局。
朝天门是泉州复建的第一座城门，但却是“依史有据、存古存真”的百分百的古建筑。复建时采用了大量不规则旧石组砌，按照传统的规制修筑，最大程度还原宋元时期的古韵。
如今的朝天门早已没有护城通行的作用，而是成为一座环岛的地标伫立在城中央，曾经宽可奔马的城墙化身成为一条条宽阔的马路，像一条隐形的城壕，守护着这座千年古城独有的人间烟火。
爬山虎悄无声息地占据半壁城门，叶子在秋冬凋零，给城门更添历史的沧桑。日月流转，斗转星移，城门静静地矗立在路口，诉说泉州古今温柔的如歌岁月。
和朝天门一样，临漳门也是在修筑罗城时新开辟的城门，同为泉州城七座古城门之一。在古代，城门地处泉州府通往漳州府的唯一要道上，因此被命名为临漳门。城门始建于南唐，在顺治十五年曾改建过，上世纪三十年代因“轰轰烈烈”地拆墙行动被拆毁。2002年在当地政府的主持下按照清代顺治年间的规制重新修建，是泉州重新复原的第二座城门。
现在的城楼是按清顺治年间的规制重建，城楼是七间双层单檐歇山屋顶，木石结构，采用清式风格木雕花饰。阁楼采用全木榫卯形式，不用一根铁钉，是典型的闽南古建筑独特的木结构形式，曲线优美的燕尾脊，微翘的龙须尾，山墙草花的堆砌，细腻的雕花，优美的柳条窗，无不尽显闽南古建筑的古老韵味，体现了对古老营造技术的继承。
这两座城门是历史真迹也好，还是复建的“假古董”也罢，都是城市发展中不可磨灭的记印。它们的重新出现，让泉州不再是有“名”无“城”，而是能重新勾勒出泉州古城早已模糊不清的历史界限，重塑那可被感知的府城骨架。
P.S：泉州老市区的房屋虽然不高，但是密度比较高，而且街道相对较窄，楼间距小，树木高大且多，飞无人机时要注意信号接收不良，我就试过好几次飞出去大概50m-80m左右就出现信号延迟甚至出现画面消失的情况，幸好事前看了眼飞机在哪，最后全靠目测硬飞回来。另外市区限高120m，要注意不要飞太高了。
德济门的修筑历史要比朝天门和临漳门晚许多，直到南宋中后期才见雏形。南宋年间，泉州对外贸易规模扩大，得益于繁荣的商机城市规模也随之扩张，在时任太守游九功的主持下拓地增筑翼城。当时泉州的繁华程度，曾有“四海舶商诸蕃琛贡，皆于是乎集”的记载。到了元代，泉州城的范围得到进一步的扩大，城墙由原20里扩大至30里，原罗城上的镇南门被废，改由沿翼城拓建为新罗城，南门也被改称为“德济门”。此后的几百年间，历朝历代都有在原来基础上有所扩建与修葺，如洪武年间增建了月城等。
在考古挖掘中，发现了元、明、清三个不同时代的历史遗物，例如各类碑刻、古城门盖、修城官砖、大炮等，城南方向整齐地摆放了三枚明末清初制造的大炮，该炮的杀伤距离很短，更多的像是一种威慑作用。
此外这里还出土了众多宗教石刻，包括伊斯兰教、印度教、犹太教、佛教、基督教等宗教，可以想见在古代泉州港最辉煌的时期里，这里就像一个宗教大熔炉，各国商人带着自己的商品与信仰云集以此生根发芽。
泉南地区虽在城市边缘，但在水之滨是古代泉州重要的商业性地区，外国商船顺着潮水航行到顺济桥附近的码头停泊，再用小船接驳将货物送到德济门前的聚宝街一带进行交易。万国商贾纷至沓来，并在此形成了外国人聚居的“泉南番坊”。宋元时期，德济门是全城的繁华要地和重要货物集散地，船舶来货和外销产品大多通过德济门进出泉州城。明清以后，民间流传的“金青龙、银聚宝”“南门兜，挤烧包，挤不过路角头”等的俗语，就是泉州城南一带“市井十洲人”繁荣景象的印证。德济门作为泉南地区乃至古代泉州繁荣商业的地标，保障了对外贸易和城市商业发展的秩序，见证了泉州海上丝绸的辉煌历史。如今的泉南地区早已无复当年万国商贾聚集交易的盛况，倒也落得一个清静惬意。不妨乘着世遗的春风，重拾往昔海丝的旧韵。
联排老房子中有一间不起眼的名人故居：李贽故居，规模小到不留心观察就忽略了。这是明代思想家李贽在青年时期的居所，原有三开间二进深，现存正面一间和正厅堂。故居原为普通民房，后曾被改为宗祠，现经修葺成为纪念堂。
李贽被称为明朝最离经叛道的思想家，他以孔孟传统儒学的“异端”而自居，对封建社会的男尊女卑、重农抑商、假道学、社会腐败、贪官污吏等社会弊端大加痛斥批判，主张“革故鼎新”，反对思想禁锢，抨击程朱理学。他赞扬秦始皇是“千古一帝”，武则天是“政由己出，明察善断”的“圣后”。在某些程度上，李贽的思想在社会价值导向上符合明中后期资本主义萌芽的发展要求。然而，这些颇为另类的思维，放在思想百花齐放的今天那是前卫睿智开明进步的，但在理学思想的枷锁之下这就是一种极端，终究成为时代狂人的可怜人罢了。
和几步之遥的天后宫相比，这里是实在的门庭冷清，却也别有韵味。小小的空间里蕴藏着大智慧，四方的天井禁锢不住睿智的思想，打破封建传统的枷锁，在这广阔的天地之间展示他那千秋闪光、深邃而叛逆、终其一生追求的真理。
现在的五店市既有保留下来的建筑，也有从晋江各地一砖一瓦整体迁移过来与原有古厝为邻的明清近代的闽南建筑，各式大屋组合在一起形成规模的传统街区建筑群。柳青新宅被著名的星爸爸改造成一座咖啡厅。这里原为旅菲华侨庄铭岸住宅，由其子于1935年修建。新厝修建完成，遇上抗战爆发,之后菲律宾也被侵占，所以庄铭岸先生一直没能回来看看他的大厝。新厝变古厝，不变的是华侨落叶归根的乡愁。
建筑师在改造古厝的同时，将原有的木构建筑、天井、石雕、石埕等极大程度的保留下来，将现代的新融入到古厝的旧中，将古厝新颜展现在世人面前。
民国时期的闽南古大厝首重于门路的雕饰，门路的木构牌楼雕饰繁复精美，牡丹、凤凰、戏文等细腻的图案雍容华丽，既起到装饰作用增添大厝的贵气，又有连接的作用。
在参观古厝的时候总不自觉地被屋檐上的装饰吸引，花鸟鱼虫、飞起走兽，图案繁文缛节、雅致细腻，掉落的漆色难掩闽南人对于建筑艺术的美的追求，是闽南人对美好生活的祈愿，蕴含着他们信仰中丰富的精神世界。
朝北大厝是街区中一座非常典型的闽南“皇宫起”红砖大厝，厝内的木雕、灰雕、石雕、砖雕等艺术风格保存最为完整、精致。1935年旅菲华侨庄朝北委托乡中的族老，为家人兴建了一座坐南朝北的大厝，加之主人的名也叫朝北，所以大厝得名“朝北大厝”。在工程的后期，因为抗日战争的爆发，主人将节省的资金用来支援抗日，虽然修建难以为继，但主体建筑基本完工，庄氏的家人也入住到大厝中。
朝北大厝现辟为一座民俗文化馆，里面的房间复刻出闽南民居传统封面，让游客能够沉浸式体验传统的闽南大户人家的家具陈设和日常生活。大厝的厢房上建有阁楼、楼亭，在整个街区里比较少见，丰富了整座建筑的立体层次和提高了空间的利用。
砖墙、木雕上留有许多家训警句，背后的故事饱含主人醇厚的家国情怀和处世之道，提醒后人勿忘前人海外打拼的艰辛。作为老一代华侨精心设计建造的闽南古厝，一砖一瓦间流露出主人对中华传统文化的热爱和深入的研究，无不倾注着对后人、对故乡美好的期许。暂时停下匆忙的步伐，静下心欣赏每处雕刻的文化内涵，才是对这座古厝最好的诠释。
宗庙是闽南人最看重的亲情维系纽带。五店市里有保留着两个家族的家祠：庄氏家庙和蔡氏家庙。这两大家族的后裔遍布海内外，家庙是他们寻根的重要场所。
宗族的观念不仅体现在家庙中，在普通民宅里古厝门头上常常写着“某某传芳”“某某衍派”的字样，通过这些便可知道这家的主人姓甚原籍在何处，时刻提醒不要家族成员忘本。正如此前很多人在讨论为什么户口本上还要写“籍贯”信息，我想闽南人的做法就已经做了一个最好的阐释。
蔡氏宗祠门墙多为青白石料拼装和雕饰，檐下栱斗层叠，垂花远看如鎏金交错，水车堵缀满彩瓷雕塑，石柱镌刻警世楹联，浓烈体现出了闽南传统民居营造技艺的色彩。
街区中许多错落的小巷，曲径通幽，不知带人到哪一个充满惊喜的角落。
在红砖大厝里不乏近现代中西合璧的小洋楼。闽南爱称这些小洋楼为“番仔楼”，“番仔”是闽南人对南洋华侨的称呼，他们归来建的带有西式风格的洋楼自然也被称为“番仔楼”了。五店市里的涴然别墅是番仔楼中的精品，寄托了晋江华侨深切的爱国之情。别墅由新加坡工程师陈水鲍设计，是近代华侨苏孙江、柯美英伉俪的宅邸，在1957年建成。苏孙江先生的别号涴然，于是别墅起名为“涴然别墅”。别墅看起来十分洋气，当中糅合了许多闽南元素，像经典的红砖和出砖入石等等，使得整座别墅大气清新，简约灵动而富有美感。闽南人在开阔的心胸和张扬的个性，体现在建筑的设计中，只要西洋风格觉得好就可以加入到自己的大厝中，无需受到传统风格的束缚。苏氏夫妇当时牵头与热心的乡人在五店市创办“晋江县第七区私立青年补习学校”（晋江华侨中学的前身），以解归国华侨子女读书的燃眉之急。然而当时校舍早已无法容纳如此多的学生，夫妇俩二话不说边将刚竣工两年的别墅无偿地让出，供学校教学、校舍之用。
五店市掩映在都市的水泥钢筋之间，一大片橙色的古厝建筑在周遭朴素的建筑对比下尤为耀眼。城市在更新换代，这些老古董能被保存下来并活化利用自然显得难能可贵。
在巷内深处藏有一座五店市“大三巴牌坊”，这低调朴素斑驳的造型确实难以和大三巴相提并论，但能被原封不动搬迁至此，并且还特意配上一个讲解牌子，那只能说明它是有点故事在身上的。上世纪30年代的益元西医诊所是青阳第一家西药房，如今仅存条砖砌筑白灰抹面的门墙一堵。牌楼融合中西方的建筑元素，西式的圆拱门，两旁开拱顶大窗，罗马式门柱，门墙顶上筑三角形山花连两边围墙，在门廊上雕有细腻的花卉和蝴蝶的图案，经历岁月的洗礼依旧栩栩如生。
在路上遇到一只笑容可掬憨厚的风狮爷。风狮爷是集兽、人、神三者于一身的地方特色神灵，据推测由庙宇门口的石狮形象演变而来，百兽之王狮子的形象被认为是辟邪、镇宅、招福的保护神，闽南人对风狮爷十分尊崇，会有专门的仪式来祭祀，还会为其披上一件红色的布作为它的“战衣”。
以风狮爷为原型创作的文创产品实在是太可爱了，让人忍不住买一个回去。
许多古厝都可以见到出砖入石的传统建筑工艺，这种做法除了起到装饰作用，也能加固墙体结构，增加房屋的抗震能力。石条的选用可以是规则的，也可以是不规则的，这取决于大厝主人的审美。
五店市里还有许多游人罕至的角落，独享传统村落中静谧又怡然自得的快乐。时光仿佛凝结，历史与现实在移动的步伐中和鼎沸声中不断交汇，寥寥数眼，足以令人难忘。景区内设有用古厝改造成的民宿，最是能沉浸式体验闽南传统村落的人文魅力。
街区内还有2座名字极具官方机构色彩的建筑：大夫第和布政衙。这是明朝万历年间两位蔡氏兄弟的府邸，左边大夫第的主人是哥哥蔡立爱，官至奉直大夫，右边布政衙的主人则是弟弟蔡立敬，官至浙江布政司左参政。他们的后人中出了多名人才，厅联有曰：“两朝三锡命，五代七大夫”，是蔡氏家族的荣耀。
走进梧林的第一站便是村口的朝东楼。朴素低调的外观色彩，外形迥异的建筑风格，让人很难联想这里隐藏着一处传统闽南聚落。这座占地西式灰色大楼是村中最早的洋楼，外部为半罗马式的建筑，而内部却是闽南大厝的脉络肌理，是旅菲华侨蔡咸斜在1930年出资兴建的。洋楼是由欧洲进口的红毛泥和钢筋所建，并且超前地设计了电梯井，安装了电线。然而本该修筑华丽的洋楼，在主体工程完成之际正值抗战的艰苦时刻，当时远在菲律宾的蔡氏父子决定将用于装修的资金全部捐出用于抗战，尽微薄之力守护自己的祖国。如今的朝东楼改造成为侨史陈列馆，在这里可以了解到梧林村落的故事。
闽南的传统古民居红砖古厝，注重装饰，其雕刻技艺闻名天下。传统的红砖古厝，以镜面墙、翘屋脊、水车堵、红砖雕都是主要的装饰重点。花卉、山水、人物等寓意着吉祥如意的花纹样式都是古厝屋檐、门廊上经常出现的常客。
漫步在村中小道，高潮才慢慢迭起，砖红色的大厝一座接着一座映入眼帘，美轮美奂的装饰为方方正正的古厝增添了灵动感。
村落中不乏一些新修建的闽南大厝，细工雕琢的装饰复刻着往昔古厝的建筑风韵。有时我们会嫌弃这些新建的“假古董”，可是站在另一个角度思考，这种何尝不是对传统建筑技艺的保留么？传统工艺的历久弥新，也需要有新的建筑来继承施展。新旧融合加以成群，组成一个有机的整体，也是对历史风貌保留的方式之一。
村中也会见到比洋楼低调一些的番仔楼，外观任保持着传统的砖红色，但在立面装饰上着意加入了许多西式元素，如罗马柱、西洋圆拱、西式雕刻等。
古厝中有一座西式的红砖建筑最令人瞩目，它叫顺意楼。楼主是旅菲华侨蔡顺意在上世纪30年代中后期兴建的，当时这栋楼是想作为银信局，专门服务于国内的华侨侨眷收寄书信和侨批的。但因为抗日战争爆发，蔡顺意义无反顾将所有资金捐出抗战。新中国成立后，蔡顺意家族又将该楼借予乡民兴办学堂，发展教育，被村民称为“旧学堂”。
如今大楼仍保持着当年的沧桑痕迹，里面建成了侨批展览厅，展示当年往来晋江、泉州等地的侨批、书信以及银元局的实物，让大家能够了解到海外华侨对家乡、对亲人思念的那段情。
侨批馆的2楼阳台应该可以算是梧林村落对外开放的最高点了。在此远眺整个村落，一幢幢鲜艳的闽南古厝红格外“高调”，红的热烈，红的充满活力。
古厝之间有一棵茂盛的榕树，扑面而来的是一股强大而生畏的气势。庞大的根系在地面上蜿蜒，宛如一条条巨蟒交织在一起分不清彼此，吞噬着周遭的一切。榕树是闽南人心中的神树，称呼榕树只有一个充满爱意的字：情（zíng）。或是巨大的树冠为人送来清凉，带来人间温情；或是见到那旺盛的生命力，勾起心头上的乡土乡情，谁也说不清这个称呼从何而来，留着这个甜美的遐想享受榕树下的归属于自己的那份情。
大榕树树荫所及之处有一家小资的榕树下咖啡。在这古厝里，在这榕树下，品上一杯浓郁的咖啡，偷得浮生半日闲。
捕捉到一只可爱的小脑斧。
宅前的另一棵榕树已经和原有的建筑互为一体，以树干为柱，以枝条为瓦，长髯飘拂，枝繁叶茂，如同宅邸的主人思乡之情绵远流长。
在咖啡馆旁边是一座五层高的洋楼，放在村中，这高度可谓是无比显眼。和村中大多数洋楼一样，这也是一座“烂尾”90多年的老宅。五层厝建于1936年，是旅菲华侨蔡德鑨的宅邸，当时特意聘请英国设计师设计，曾是泉州南门外地标性建筑。楼外部为钢筋水泥混凝土墙体结构，古罗马式艺术风格，大门采用闽南官式大厝传统构造。蔡德鑨早年漂洋过海谋生，创业有成后返乡建厝，在抗日战争爆发的时候，毅然放弃大宅的装修，将节省出来的资金捐助购买武器支援祖国。这座大宅里不仅记载着乡愁，更是老一代华侨爱国情怀的印证。
村里的池塘静如镜面，蓝天、白云、绿树、红厝倒映在水中，一同绘制一幅闽南村落的画卷。
返程的时候，天空中泛起了层状云，余晖为云朵镀上一层金边。这抹动人的天色令人陶醉，我总是对这种天青色无法抗拒，温柔而浪漫，此刻只想驻足静静地放空，尽情享受大自然这位最好的艺术家的馈赠。
重要信息：梧林传统村落位置比较远，建议和晋江或者石狮其他景点一起安排游玩。从泉州市区出发乘坐公共汽车大概要1个多小时，不过还好有直达车能到景区的外围。开到景区的晋江47路班次很疏，我们没有坐到，我们是搭K902从海狮游泳馆步行20多min才到景区门口的，别看k902中途站点好像好多，其实泉州的公交像飞起一样，没人下车会直接飞站，所以开得很快。
正馆旁边极具伊斯兰风情的建筑，是伊斯兰文化陈列馆。在泉州海外交往中，走遍世界的阿拉伯商人们占据了重要一环，在繁华的刺桐城留下了许多足迹和当地文化，共同组成了泉州辉煌绚烂的千年历史。该馆是2004年时阿曼国王、沙特阿拉伯国王、摩洛哥政府捐赠，并由地方机构筹建的。
泉州这两个字蛮有意思的，用22处代表性古迹遗址拼成。泉州的世界遗产分散在全市的各个角落，值得花上十天半个月来慢慢探访。
当世界浓缩成为一座城市时，会是怎么样的场景？或许来到宋元时期的泉州你会找到答案。进入展厅闯入眼帘的是一幅《刺桐梦华图》，这幅高科技的作品跟上海世博会中国馆里的《清明上河图》一样：会动。人们在街上、在码头上，或闲庭信步，或辛勤忙碌。店接店铺连铺，成行成市；肩比肩人挤人，路上行人与运送万国货物的队伍交织。在热闹的刺桐城大街上，你可以找到来自遥远他方的异域商品，可以在这个自发形成的“百货公司”的街巷里“迷失”一整天。不知道何时起我们仿佛也成为画中人，跟着队伍和市民一同前行，徜徉在宋元繁华时期的泉州浮华大地。
停泊在泉州港口的商船，不仅将国内的绫罗绸缎、瓷器瓦罐源源不断地运往世界各地，也将从世界各地的黄金香料、奇珍异宝带到了国内。没药、檀香、苏木、象牙、胡椒等都是宋元时期的奢侈品，丰富了社会各阶层的物质生活。
每当码头有外国商船停泊靠岸时，人们就开始“迎番货”，这件城中大事吸引着一群举旗、敲锣、打鼓的人，烘托出一片欢乐的气氛，不知道的还以为在过年呢！
码头前百舸争流，桅杆上升起的帆布宛如一轮轮弯月在海面升起。
展厅里展现了保留至今品相完好的文物，这些瓷器多为日常使用的器皿，纹路造型朴素但也别致，更加贴近市井化。宋元时期的外销的瓷器以本地德化窑产的为主，也有从外地景德镇窑、建窑、龙泉窑等地运来的各色瓷器，取道泉州销往南洋、南亚、中亚、东非乃至欧洲。
既然是海上丝绸之路，外销的产品怎么能少得了丝绸。宋代官府掌造的宋三司布帛尺，用来征收布帛，将这些最高级、颜色最艳丽的丝织品销售到海外。至今还能通过一些残片看到当初技艺的精湛。
宋代设立市舶司专门管控海外贸易，这里展出的文物或许都曾见证过官衙里繁忙的身影。
频繁的海内外交流，推动者不同民族之间的文化交汇，贵族、商人、贫民、传教士、使者、旅行家带着他们各自的信仰来到泉州这个兼容并蓄的东方大港。伊斯兰教、基督教、天主教、印度教、摩尼教、犹太教等世界各大宗教与中华文明打破时空的隔阂，彼此相遇，彼此互望。
馆内保留了诸如印度教、摩尼教、基督教、伊斯兰教、天主教、犹太教的石构件遗存，许多石刻因为宗教元素，并不能像开元寺和天后宫里的印度教石柱一样，重新运用到新寺庙的构件中，只能静静地摆放在博物馆展台上，向来往的参观者们讲述它们曾经的故事。
乘着航行在海上丝绸之路的商船，来到二楼的中国舟船世界。
美国作家I.A.唐涅利曾在《中国木帆船》中写道：“世界上没有一个民族在艺术和造船方面比中国人表现出更强的独立性”。中国船舶的发展历程有近7000年的历史，从最初的简易木筏、独木舟到装饰华丽的花船、远航船舶，从西北的羊皮筏子到东南的雅美舟，中国数千年的造船历程都被浓缩在展馆之中。
航海是一件极为冒险和充满挑战的事情，面对深邃未知的大海，人类不过是沧海一粟，沿着海岸线分布着多处的沉船遗址，令人生畏。可是海外贸易带来的大量资源和财富，又富有“爱拼”的闽南人敢于外出闯荡。一代代船师用生命、危难、凶险，记录着航线上的种种细节，创造出能辨方位洞悉天相的罗盘仪表，为后人搭建出一条与世界沟通畅连无阻的航线，谱写出一出又出的航海传奇。
频繁的海外交流造就了造船业的发展，宋朝时期的船匠更是被誉为当时世界上最厉害、最先进的造船匠工。宋朝的船只不但大，整体船只结构也是很先进的，性能也很好、稳定性强，可以保障商船出海的顺利，也带动了海上商业的发展。加上宋朝连连战乱，朝廷为了增加税收，官方甚至亲自参与到对外贸易的活动中，鼓励贸易发展，也为海外贸易的发展起到一定的推动作用。
这些闽南风的商船在船头还有一对鱼的眼睛，让整个船的装饰十分生动。这或许是船师们对航海顺利的期许，像鱼一样无惧风浪，在广袤的海洋中如鱼得水。
古代以海洋作为纽带船舶中华文化的进程中，郑和船队扮演着重要的角色。郑和七下西洋，所使用到的出使船汇聚了当时国内最顶尖的造船工艺和航海技术，为明朝中叶的地理大开发提供了充实的保障。每次出行的船只达到上百艘，有宝船、马船、粮船、战船、水船等，各式名录眼花缭乱。其中的主力军宝船总长一百多米，“体势巍然，巨无与敌。蓬帆锚舵，非二三百人莫能举动”。磅礴的气势令人展现出国力的强盛和民族气魄。看着偌大的展柜中复刻着当年航海的盛况，难以想象真实的船队在海上航行是那磅礴的气势会是一幅怎样的壮观景致。
还有赶走荷兰殖民者收复台湾的郑成功船队，中军船、沙船、鸟船、广船、赶缯船等多种形态的战船，又是中国舟船世界的另一体现。
这艘像百足一样的船叫六十六桨快渡，众多的船桨让战船额外多加了数十个“引擎”，如同在陆地上行走那样迅速。
中国灿烂辉煌的舟船文化，缔造了丰富的海外交通史，以泉州为起点的海上丝绸之路吸引着阿拉伯、波斯商人的到来，泉州成为了他们在远东最大的聚居点和商业根据地，一方方石刻记载着峥嵘往事。“求知去吧，哪怕远在中国！”
阿拉伯和波斯商人来到泉州后，有的和当地人通婚落地生根，像著名蟳蜅村的的传说就是古阿拉伯人的后裔。经过几百年的融合，他们早已和普通的闽南人毫无区别，可能在些“蛛丝马迹”中还能发现他们保留下来的中亚遗风。
全福建只有5座国家一级博物馆，泉州就拥有2座。一座是泉州海外交通史博物馆，另一座就是中国闽台缘博物馆。闽台缘博物馆离木偶剧院很近，看完木偶戏，顺道就走来参观一下。博物馆的外观非常大气，天圆地方，闽台两地传统建筑标志性的砖红色做主调（现在因为装修，颜色被覆盖住了），令人过目不忘。
走进博物馆的二层，一幅巨大的画作呈现在眼前。这是一幅以火药爆绘的壁画，略微抽象的大树形象，是泉州籍旅美艺术家蔡国强先生的作品。他以纸和火药这两种古代中国四大发明为材料，运用现代行为艺术演绎着海峡两岸亘古不变而又历久弥新的文化主题：同文、同种、同根生。
自古闽台是一家，据不完全统计，台湾地区的族群人口分布中，有超过四分之三人口的祖籍是在福建。在博物馆二楼的基本陈氏《闽台缘》和三楼的专题展《乡土闽台》中，展现了大量两岸的风土人情，闽台两地的人民血脉相亲，土地相连，大陆民众从福建到台湾开垦，同讲一种话，共祭一方神，风俗相同、礼乐相近，两地如此近亲的关系，是两岸同胞同根同源最有力的佐证。
浓烈的闽台乡土气息和传统底蕴，让人在不经意间就能体味两地的亲近。
闭馆之时，夕阳如约而至。娇羞的太阳躲在层层白云的身后，只留些许温暖的色调晕染着天际边。匆忙的参观之旅暂告一段落，这片广袤土地上许多我还未来得及了解的过往，留待下次相会。
老旧的旋转楼梯，颜色斑驳的朱红色石柱和锈色斑斑的“旅社”2字，让这里成为拍摄年代感照片的网红打卡地。那天很幸运居然没有人在这里拍照，终于可以从容不迫地慢慢拍照。
走上2楼，那种年代感愈加强烈。或者有人穿着喇叭裤，搭上一幅蛤蟆镜，电上一头大波浪卷，背着铁链包走过来都跟这里毫不违和。
泉州的提线木偶戏，又称“嘉礼戏”，源于汉代，盛于唐代，现在被列为“国家级非物质文化遗产”。这种木偶戏剧最早期具有巫文化和“人神沟通”等性质，从“傀儡”二字就能看出一些端倪。随着表演艺术的发展，独特剧种音乐的融入，木偶形象的雕刻营造，已经成为一种民间大众艺术的代表。在现代娱乐的冲击下，传统的民间艺术都面临着失传的风险，很高兴在木偶表演者中见到一些相对年轻的面孔，也有许多年轻的观众喜爱这门传统艺术表和南音主打演唱不同，木偶戏更多的是注重在表演上，即便不懂演奏的闽南方言，也能在演绎中感受到传统艺术的魅力。
一个很欢乐的小沙弥，看得全程都哄哄大笑。
钟馗醉酒这幕戏里酒壶和酒杯里是真放了水的，动作一气呵成，演绎出真实的醉酒模样。
中途小猴子还会从盒子里拿出吉他演奏哦。
小猴子非常滑稽，最后被盒子夹到尾巴，引得大家哄堂大笑。艺人非常生动地将猴子“疼”得四处逃窜的神态动作表达出来，宛如一只真的小猴子在台上乱窜。有那么几个瞬间让大家觉得他不是在木偶表演，而是一名训猴师在台上卖艺。
元宵节里，番坊的侨民们也一同载歌载舞，庆祝佳节。
最精彩的是这一幕，5名表演者同时操控3个傀儡木偶做一个叠罗汉的动作，配合默契，木偶的动作灵动利落，仿佛就是真人在台上表演一样。十几条丝线交织在一起，乱而有序，各司其职，真是佩服艺人们灵活的手法，我甚至非常担心那些线缠在一起咋整。
这几个仙女表演的时候一定要全神贯注哦，她们还会在中途集体变装。
木偶戏结束之后观众可以近距离与这些活灵活现的木偶近距离接触，到台下和木偶一起合影。表演者们会在台上熟练地操纵着木偶，或骑或坐在你的肩膀上，你只需要摆好自己的pose控制好自己的表情就行了，千万别手多摆弄别人的木偶哦。可别说，这些木偶放在肩上的时候还是有一定的重量的。
今年泉州南音登上春晚舞台，马上引起了热烈反响，也让我第一次认识到闽南地区的传统音乐。这种原起于唐朝的“摇滚乐”，如今也只有在泉州等少数地区能觅得它的艺影，在2009年南音正式列入人类非物质文化遗产代表作名录中。
同一天赶两场艺术演出也是头一回。比起木偶戏能在线上买票的便利，南音艺苑只能在线下购票，提前在公众号查询好演出的场次，提前约1h到现场买票。本以为听众不多，一进场前面靠近舞台的茶座早已座无虚席，只剩后面几排座位。
前面提到过闽南语的成型与中原移民有关，闽南语保留着系统的中古汉语语音语调用词，被称为古汉语的活化石。中原移民同样带来了音乐文化，与当地的音乐形式结合后，便形成了带有中原古乐遗风的南音。起于唐形成在宋，南音的唱法保留了唐以前传统古老的民族唱法，其唱、奏者的二度创作极富随意性，而南管的演奏上也保持在唐宋时期的特色，有“中国音乐史上的活化石”之称。南音的表演极具仪式感，在正式演奏前先进行“祭祀郎君”仪式，以表示对“南音先师”孟昶（郎君）的尊敬和尊崇，这是南音独有的艺术组成部分。一旁有主持给每个细节做简要的介绍，让听众明白所以然。
泉州南音演奏演唱形式为右琵琶、三弦，左洞箫、二弦，执拍板者居中而歌，严肃而端庄打发，这与汉代“丝竹更相和，执节者歌”的相和歌表现形式一脉相承。
南音用标准泉州方言古语演唱，读音保留了中原古汉语音韵，演唱时讲究咬字吐词，归韵收音。加之在吟唱时用的是文读音，某些词汇和平时在街上听到的白读音有出入（这也是闽南语相对难学的原因之一），听之更会有古韵。在演唱时缓慢而柔长，古朴幽雅，曲调婉转，不像评弹或其他戏曲那般轻快，加之不太能明白闽南语的唱词之意有点催眠之感，哈哈哈哈哈。不过细听其旋律，非常有韵味，有种语文书上古人诗词里听乐者奏乐时的酣畅。
演奏之时，台上为弹奏着放上了几只金狮垫脚，这种表演形式被称为“脚踏金狮”。据传在康熙年间，泉州安溪人李光地在朝廷为相，特意请了闽南五位南音妙手入宫为皇帝演奏南音。弦管中的琵琶、二弦乐师为了要固定乐器支点往往要跷二郎腿，但此举在皇帝面前有失威仪，所以康熙皇帝命人将龙椅之前的两只木雕金狮子拿来，一只放在琵琶乐师脚前，一只放在二弦乐师脚前，给他们垫脚，以便更优雅地演奏，“脚踏金狮”的荣耀由此而来。
康熙在观看南音表演后，很是欣赏，还赐封南音乐师为“御前清客，五少芳贤”，并赏黄罗伞。从此南音也被世人称为“御前清音”。
如果没赶上南音艺苑的演出排期，可以到金鱼巷里欣赏免费的南音。在海丝金凤旁边有一处由南音爱好者组织起来的小舞台，每天晚上都会来这演唱。
你相信这个世界上有龙吗？我信，它是一条很长的灯“龙”。西街市场在元宵前夕的特别呈现是泉州元宵里特有的浪漫。吃饭前还特意慕名而来，结果听到旁边的摊主说取消还是延后了，好多人都跟我一样失望而归。及后听完南音，有点不甘心，抱着“来都来了”的旅游精神又去了一次，很惊喜地发现亮灯了。
地上故意残留着一滩浅浅的积水，倒映着悬挂在半空的花灯，天上地下泛着点点星光，显得格外梦幻。偶尔有人打破这镜花水月，泛起阵阵涟漪，才明白真亦假时假亦真。
也不知道在这条“灯龙”的光影里来来回回穿梭了多少次，刚为这次的灯影按下快门，马上又被余光扫过的另一角落吸引住。谢谢你泉州，给予我一个宝藏的元宵节。
hello，我又来厦门了。算一下，这是我第五次与你相逢了吧。距离上一次来已过去差不多6年了，中间的日子里，曾有2-3次想来的冲动，可是这疫情的桎梏，让人望而却步。离开泉州，坐在开往厦门火车站的动车上，这趟旅行已经过半。传统的闽南大厝随着列车的疾驰逐逐渐远去，衔接下一幕的是摩登高大的现代建筑。穿过跨海铁路桥，收获厦门给予的第一份浪漫的礼物。再次到临，依旧是记忆中的模样。不过这次厦门之行有点遗憾，四天半里不是连绵雨便是阴郁天，第一次遇见这样的厦门确实被整得有点措手不及。所幸灵感还没被雨水完全浸没，在天气不似预期中重拾到想要的浪漫。
在近代动荡艰难的岁月里，闽南地区的人民为了谋生，驾一叶扁舟任飘突。如今旅居世界各地的闽籍华人华侨超1500万人，可谓是“海内一个福建，海外一个福建”。华侨博物院是由著名华侨领袖同时也是厦门人的陈嘉庚先生主持创办，在侨胞和归侨捐款筹建的下，于1959年正式建成开放。博物院是我国第一座由华侨集资兴建的文博机构，既是中国第一家全面系统收集、研究、展示华侨华人历史和业绩的博物馆。
博物院的主体建筑是典型的嘉庚式建筑，燕尾屋脊搭配西洋楼身，取材均优先取用当地生产的建材，请工匠透过砌砖法和石料色彩于外墙拼贴出精致的团，屋顶多用木构架，连屋顶瓦片都是特地用九龙江畔的烧砖厂烧制的，兼具抗风和隔热，这种既中又洋的风格，兼容并蓄，十分协调，中式的屋顶压在西式的建筑主体上又有“东风压西风”的民族意识暗喻。如今这些建筑依旧歌唱着嘉庚精神。
每当走进任何一家以华侨为主题的博物馆里，我都会产生共鸣。在这条历史隧道中放慢步调，倾听每一件注满灵魂的文物故事，感受时光的温存。
此前在泉州海外交通史博物馆里就领略过许多不同种类的帆船，闽南地区商船具有非凡的远航能力，在结构和装潢上都是沿海地区的顶尖水平。
初看这些雕有不同图案和文字的陶瓷印章，以为是某些商号的徽章或者是某种棋子。实则这些都是一种不具有流通功能的代币，好比游戏厅的游戏币。当时卖猪仔的工头们为了更好的控制工人的资金流动和剥削工人权益，将工钱以这种代币的形式发放，这些代币只能用于内部的消费购物，相当于打工的工钱又回到了东家的手中。因为没有实际的钱，工人想要赎身、寄钱回乡难上加难，更遑论逃跑了。
逼仄昏暗的舱底里坐满了赴海外谋生的工人，写在他们脸上的百态是愁苦、是彷徨、是迷惘，人离乡贱，背井离乡的他们面对未知的人生看不到一丝憧憬与希冀。
1921年英国政府为嘉奖华工的功绩，特颁发给华工铜质的第一次世界大战胜利纪念章。1914-1918是战争爆发的年代，勋章的背面是一位手持利刃的赤身的将军骑在一匹奔腾的战马上，战马下面是惊涛骇浪，脚踏着象征必然失败的骷髅及飞龙怪兽的盾。如今战争的硝烟与我们越来越远，但不能忘记曾经在后方做支援工作的华工流血流汗的事实。
博物院里有一面华侨华人
新加坡福建会馆的馆牌，牌身为铜质的盾牌状。H.K.H.K.不是指香港，而是福建会馆闽南语音译HokkienHuayKuan的首字母大写。新加坡福建会馆是新加坡历史最久、规模最大、实力最强、最有影响力的华人社团之一，最初是属于漳泉地区的侨胞在新加坡建立的天福宫。具体成立的年份已无从考究了，但在1860年的一张福建人结婚证书上已有“天福宫福建会馆”的字样，说明至少在1860年前就已经存在。会馆发在发扬中华文化、参与当地建设等方面具有重要的作用。
文字是串联起民族团结和认同感的纽带，为满足海外侨胞的思想情切以及了解故乡和世界百态，华文日报和华人刊物应孕而生。光华日报、星洲日报、南洋商报等等这些在南洋地区享负盛名的华文日报都是在当地传播中华传统文化的重要媒介。
这把略带锈迹复古的剃发刀，我们这些年轻人是见都没见过，我爸还饶有兴趣地说起小时候去理发店剪头发就是用的这种款式的理发刀。在唐人街里，华人靠着三把刀：剪刀、菜刀和理发刀来作为维持生计的“生命线”。像理发这种一般白人不愿意干的行业，自然成为海外华人谋生的重要手艺之一了。
我特别喜欢馆内制作的这个微缩店铺模型，做工十分精细逼真，大致涵盖了海外经商的华人所从事的各个行业。海外华人凭着吃苦耐劳的优良品质，将自己的生意版图扩大到生活中的每一种行业，完成他们的财富积累。
海外华人与当地人所生的土生华人，男的称为“峇峇”，女的称为“娘惹”。在文化上他们对传统的中华文化颇为重视，同时也不断将海外的文化融入其中，形成一种独特的当地华人文化。用珠子缝缀的拖鞋，有浓浓的罗可可艺术风格。繁缛、矫饰，但又显示着不可否认的高贵与骄逸，它是民间穿用的，做工极为精致华丽。少却四周的束缚，在炎热的南洋中给予双脚最大程度的凉快与舒适。
他们也会喜爱用传统的中国瓷器，这套青色与粉色的瓷器，花纹样式多样，用色鲜艳大胆，是典型的晚晴时期的瓷器样式。
早期华工更多从事的是体力活，在暑热瘴气的密林里割橡胶，在荒漠中开山凿石挖矿或修筑铁路，这些例子比比皆是。最有名的一段历史便是华工修建美国的太平洋铁路，加速成就现代美国。当然西段华工曾创造了12小时铺轨10英里200英尺(约合16.41公里)的世界纪录，为此专门在铁路旁树立一块牌子用以记录此事。
在战乱年代，每位中华儿女都甘愿抛头颅洒热血，身处海外的侨胞更不例外，孙中山曾赞扬“华侨为革命之母”。华侨是革命团体的参与者，革命思想的宣传者，革命起义的献身者，革命运动的推动者，不论在辛亥革命还是抗日战争中，华侨群体捐资捐物，一分钱两份用，在每个重要转折点中都有华侨华人的身影，浓烈的爱国情怀助力民族的复兴。
博物馆的3楼还有一处与整体风格相差甚远的自然博物馆，是陈嘉庚先生在建馆时亲自确定的社会教育功能之一。这具身长15米的鲸鱼骨骼，是由上世纪60年代初在厦门海域发现的死亡的拟大须鲸制成。
博物院的三楼的陈嘉庚珍藏文物展，展出的是陈嘉庚先生于耄耋之年亲往北京等地征集的文物中选取的部分青铜器、陶瓷器、字画等。
你有多久没去逛过菜市场了？要最贴近当地人的生活方式，逛市场那是最合适不过了。市场是一座城市的灵魂，是这座城市数以百万人口的米饭班主，不论多刁钻的胃口在这里总能找到最适合自己的风味和食材。谈笑之间，收获到的不仅仅是丰富新鲜的食材，还有那淳朴的人情味。如果你不开心，或许来市场里逛上一圈可能就被治愈了。如今在现代人不爱逛市场和网络电商冲击的大环境下，八市却还能够实现逆生长，成功将自己打造成一个隐形的景点。以前是不到鼓浪屿等于没来过厦门，现在可能是没来过八市就等于没来过厦门吧。当然，网红的背后也少不了吐槽诟病，但这里仍不失为探寻厦门烟火气、最市井的好去处。
落雨大水浸街，阿姨们照样大担小担的提着自己的战利品从市场里“凯旋归来”，买到合自己心水的菜和肉，还不忘跟身边的人炫耀一番。
既然叫“八市”，前面应该还有七个哥哥姐姐吧？不止呢，它还有个小弟哦。早在民国时期，厦门就有九个以序号命名的农贸市场：第一市场到第九市场（简称一市到九市）。在城市变迁过程中，大多数市场或成为街边地名，或只能在门楣上看到那斑驳的刻印，仅存七市和八市仍照常经营。
街边的小铺橱窗里是五颜六色
作为章鱼爱好者，看着一个个四仰八叉的小章鱼真让人心动呀，看到我眼里的小心心吗？大章鱼通常是土笋冻店里的标配，也不懂是何促成了这对CP，不过白灼过后将章鱼冰冻起来，那个Q弹厚实的肉质感，岂是三言两语就能表达出来的。
闽南的“暗黑”啫喱，满满的胶原蛋白，一条条土笋被胶原“冰封”着纹路清晰可见。其实虫虫真的很好吃，咬下去十分脆嫩爽滑。
带了一条围巾的鱼儿，这种鱼叫作绿鳍马面鲀，广东人更喜欢叫它剥皮牛，可能是因为它的皮很粗厚坚韧如牛皮，烹饪之前需要将其皮剥去，所以才有这个形象的称呼吧。它们的长相其实十分滑稽，圆鼓鼓的样子配上那大眼睛，不经意间流露出“清澈的愚蠢”。这种鱼的肉质很鲜甜细嫩，通常我们会切块煎着吃。
肥美大鲍鱼只要15元一个哦，懂行的朋友比比看这应该是几头鲍！
八市简直无所不有，见惯世面的广东人也没想到市场里有鲨鱼买。这些品种的鲨鱼不是我们印象中那种超大条的海洋霸主，而是一些更加温顺个头较小的如斑竹鲨、灰星鲨等近海鲨。闽南人迷信鲨鱼，神化了它们的清毒功能，但实际上更像是一种安慰剂吧。
除了生鲜，熟食也是八市的一大觅食亮点。离厦禾路入口不远处的阿杰五香是我这次特意寻来
新鲜出炉的炸五香蘸上甜辣酱，香脆可口。一定要记得趁热吃才能保持那香脆的口感哦。
市场中部
植物园旁边钟鼓索道是厦门另外一个网红打卡地，翻越山头，就能看到厦门唯美的山海城。不过总有游客以为植物园里有索道可以搭乘，为此园方在西门侧张贴了好多索道站在园外的告示。有时别太高估自己的脚力，植物园的面积非常大，而且又依山而建，看着几百米的路程，弯弯绕绕就可以走上半小时了，建议买上一张观光车票，又快又省事。
既然慕名而来，也感受下丛林“瘴气”是怎么样的吧。
丛林的氛围感拉满了。
中途的雨雾暂停，终于看清楚热带雨林的庐山真面路。
路上遇到一种会跳舞的兰花。它不是真的在跳舞，而是像一位穿着舞裙的小姑娘一样，优雅大方，风轻轻吹过，如同在空中舞动身姿。
多肉植物区想必是大家都争相来打卡的目的地。华南植物园虽大，但在多肉展示区这方面确实没厦门的壮观。网图见得多了，第一次亲眼见到那么多高大的仙人掌，真的蛮惊喜的。
毛茸茸的仙人掌俏皮可爱，不知道这些绒绒扎不扎人呢
一种长得好像西兰花的仙人掌。
很多人打卡完热带雨林和多肉植物园区就打道回府了，但春天的时候还可以到西山园欣赏一下，这里最大的看点就是有一处不大不小的油菜花田。
勤劳的小蜜蜂在花田里飞舞，开始采酿那春天第一道甜蜜了。
张开双臂仿佛就能将明媚的春色拥抱在怀中，让一场缤纷的春日美梦肆意绽放。
植物园南门新开辟了一条新的山海步道，厦门真的是山海步道的忠实拥趸。只可惜天公不作美，雾霾略微严重，难以欣赏到艳阳下的水天一色。留着遗憾下次再来吧。
厦门是改革开放的四个排头兵，1984年2月，邓同志南下视察厦门，并在植物园里亲手种下了一棵大叶樟。40年也快过去了，小树苗已经茁壮成长为参天大树，见证了曾经的战地前哨摇身成为开放前沿，小渔村变身为繁华大都市。
厦门通地铁的历史并不是很久，到现在不过就5年多一点，却是国内首条海上地铁，还是有专门的跨海大桥那种。从高崎往集美学村方向，列车冲出地下贴海而行，飞驰在海蓝色的环境中的列车，是令人怦然心动的梦幻场景。
不只有火车头才有以名人命名的荣誉，地铁列车也有。集美是著名爱国华侨领袖陈嘉庚的故乡，为了纪念陈嘉庚先生，厦门地铁一号线的列车被命名为“嘉庚号”，首次开创了地铁列车组以人名命名的先河。
鹰厦铁路原先是集杏、高集两座海堤进入厦门岛内的，行走的路线跟现在1号线跨海段的走向大致一致。在2010年的时候海堤铁路拆除改走杏林铁路大桥，原先铁路沿线的集美火车站被改造成集美学村的地铁站，以新的姿态继续服务于厦门的交通。新车站采用的是嘉庚风格，和学村一带的的嘉庚建筑群融为一体，同时闽南古厝的元素和设计符号结合到建筑当中，独具厦门特色。
天气不似预期，碧海连天的浪漫气氛是感受不到了，但总比雾霭茫茫好得多。漫步在厦门的海上，海风徐徐吹过，梦幻而真实的海上列车不时从身边经过，这是在厦门应有的惬意。厦门海堤路是唯一能够从岛外步行入岛的通道。1955年以前往来厦门岛内外只能通过渡船的方式进出，交通十分不便，当时为了将鹭岛与大陆相连，提出了“抛石为堤”的建设方案。海堤分为两段，一段是连接集美与高崎的高集海堤，另一段是连接杏林和集美的集杏海堤。海堤自1954年初分段施工修筑，1955年9月高集海堤竣工，到1957年初集杏海堤竣工，至此两段合计5公里长的“十里长堤”修筑完成，厦门成为一个半岛，同时竣工的还有福建第一条通往外省的铁路鹰厦铁路。在高集海堤竣工时，朱德同志为海堤亲笔题写“移山填海”四个大字。厦门海堤的修筑并非一帆风顺，在1955年初曾遭受飞机轰炸，1956年时受到超强台风侵袭导致修建中的海堤出现缺口。厦门海堤的修建在当时它与武汉长江大桥等建筑并称中国建筑史上的奇迹，为厦门当时这个前线地方提供了充足的保障。
围堤造路导致海堤两边的海水不能汇流，为了改善附近海域的水质，恢复海洋生态，2010年开始逐步拆除杏林-集美和集美-高崎的海堤，在“失去”海岛身份近一个甲子后，随着2014年高崎到集美的大桥开通（即现在的海堤路），又再重拾海岛的身份。海堤虽然退出历史舞台，但当年上万建设者为修建海堤的奋斗精神依旧在厦门的海域上唱响，被无数的人民所铭记。
想知道哪里可以偶遇厦门的富豪，到五缘湾一带走走就知道了。五缘湾是厦门的富人区，随便一套住宅都能卖出10万元一方的高价。五缘湾在厦门岛的东北方，和西南方筼筜湖一起组成岛内两个天然的海湾，是岛内唯一一处集水景、湿地和海湾等多种自然资源于一身的宝地。
本来想到五缘湾打卡《开端》里小白的视角，
在厦门的4天半里不是下雨就是阴天，难得邂逅上一场日落，别提有多开心。
不得不说这艘被围栏拦起来的“海王1号”比其他游艇都要抢眼。你懂的！
太阳慢慢沉入到高楼背后，将余晖点缀在大地和漂泊的云层中，渲染出一幅温暖的画卷。若是在夏天，那便是绚烂的火烧云，那颜色定会更像一个斑驳漩涡。
海沧大桥建于1996年，1999年底建成通车，是世界第二，亚洲第一的三跨连续全漂浮钢箱梁悬索桥。很多以厦门为背景的影视剧就以海沧大桥的航拍片段作为开头。
大桥平台分为两个，一个在桥底，另一个在山腰上跟桥面平行。桥底平台可以无阻挡看到新开业的海上世界的巨大摩天轮，也可以清楚地拍到海沧大桥四个大字，走到另一边还能看到正在作业的海天码头。而山腰上的能看到车流，直面大桥更能感受到它的巨大。
建成之初就是厦门经济、区域发展等方面的一大飞跃。通车后每天车流的是十分爆棚的，好多年前曾开车经过真的感叹道好长好壮观啊。
打卡海沧大桥，当然不能错过飞机和大桥的合影啦！由于厦门机场就位于市区，而海沧大桥正好是航线上，平均3-5min就有飞机降落。虽说没有在殿前那边看贴得建筑物那么近，但用长焦镜头的话也是能很清晰地拍到飞机和桥的合影的。
停泊在邮轮港的鼓浪屿号。第一次近距离接触远洋邮轮，居然是如此巨大。还有想问问有没有明侦的粉呀，请举手！这个是不是第五季前两集的外景？
去坐上海上摩天轮吧，赴一场浪漫而心动的约会。
或许你有没有想过换个角度从岛外看看岛内的天际线呢？海沧的海岸线正对着厦门岛的市中心，可以从海的一头看向全厦门最繁华的海边景观。
到海沧湾的交通不算是太方便，要么在嵩屿码头乘坐往返第一码头的轮渡，现在临时停航了，要么走海沧大桥绕个大圈，还有就是搭2号线到海沧湾的北岸，所以这里几乎都是周边居民和本地人来打卡，能避开本岛人潮，来场厦门的小众探索。从岛内到岛外都是要跨海的，海沧湾能欣赏到非常壮观的海沧大桥。这座大桥还是国内第一座系统地将景观研究和设计运用到大桥上，让本来灰色的桥梁和周边的蓝天白云碧海红花绿树融合在一起。桥跨过的一片沙洲叫做火烧屿，傍晚时分望去，一片亮丽的橙黄色，加之植被葱葱色调拉暗，确实有火烧般的感觉。
滩涂上种了许多红树林的苗，还未成林。海沧边上已经盖了许多高楼，构筑海沧湾的天际线。
最有当地特色的东西还能在海沧湾的滩涂上发现哦，那就是排得整整齐齐的石蚵板。在城市之中还能见到传统的养蚵，就像在市中心看到一片农田一样。之前在泉州学到的知识派上用场了，这些青板石堆成锥形为了就是让那些石蚵能够以最大的面积附着上去。然后就靠着潮起潮落慢慢养成肥美的蚵仔。你看退潮的时候还有好几位渔民阿姨在采蚵。可别说，那个蚵仔面线的蚵真的很鲜美，小小颗的，饱满多汁，想想都开始流口水了。
潮间带上不时还看到小螃蟹在横行。退潮的时候还多周边的居民都喜欢在滩涂上抓螃蟹，挖挖贝什么的，美其名“赶海”，实际上大家都在享受一场免费的海鲜盛宴。提醒大家，建议大家不要随便下水，毕竟不是规范的海滩。
联发华美空间文创园的前身为中外合资的华美卷烟厂，厂区由制烟厂房、烟叶仓库、成品烟仓库、办公楼等建筑组成。这里也曾是厦门经济特区的发祥地，开启了厦门经济发展的新时代。随着生产线搬出岛外，工厂里机器的轰鸣声已匿迹多时，工人们忙碌的身影已成为往昔。也许还能从进门的时光隧道中找寻到这里残存的工业痕迹。
文创园的地标建筑大蝴蝶，是很多影视剧的取景地。很惊喜居然没有人在这里拍照，我的欢乐又来了。
屋顶上有一个小男孩飞纸飞机的雕像，只需稍等片刻就有一架真实的飞机承载着小男孩的梦想在蓝天中自由翱翔。
可能是来的早吧，文创园里很多人店都没有开门，前些年很火热的旧物仓因为疫情缘故倒闭了，看到人去楼空的铺位，还是有点唏嘘的。
知道了
一起摆个pose自拍一张吧。
2003年厦门颁布了禁煤令，曾经燃煤大户的锅炉房跟随着工业遗址的改造，成为文青们的栖身之地。咖啡馆是这个锅炉房的新身份，旧灵魂与新文艺碰撞出的新火花，正是吸引你到来的魅力吧。
厦门机场是国内大城市中少有的建在市区的大型机场，要拍摄飞机不用像别的城市一样跑到山卡拉去，在市中心的城中村里就能轻易拍到，高崎殿前社的清水宫就是非常经典的机位。不过在拍摄飞机之前，这座庙宇也是非常值得参观的。即便在泉州欣赏到许多华丽的庙宇，依旧被眼前繁复装饰所震撼到。屋檐上斑斓的剪瓷雕，栩栩如生，屋檐上的几条轻盈的彩龙仿佛就在空中舞动，相互嬉戏。闽南人将他们最精湛的建筑工艺奉献给了他们的信仰，寄托了他们对生活、对未来的美好期许。
传统华丽的闽南寺庙与现代科技含量满满的飞机同框，恍惚间有种跨时空的错觉；低空飞过的飞机仿佛触手可及，这场面无比震撼。厦门机场的航班密度很高，平均3-4分钟就有一架飞机飞过。可能是太多人来拍飞机，清水宫的空地上还有小板凳给大家在休息的空隙中闲坐以下，简直是神仙操作，没有比这个更贴心了吧。清水宫里有一位老伯伯也是非常可爱的，离远听到飞机引擎的轰轰声，就提醒大家把相机手机准备好，飞机要来咯。第一次这么近距离拍飞机快门速度没调好，有点花了，将就下哈。这次等到的基本上都是窄体客机，若是有宽体客机，那想必更是壮观了。
想要更近距离拍摄，成功大道也是一个不错的选择。这里跟高崎机场不过一墙之隔，飞机飞到这里高度已经相对很低了。机位就在公交车站旁的天桥上，位置非常平民，不过这里的视觉效果没有清水宫那么强烈，建议用长焦来拍。
机位1：殿前清水宫（湖里区殿前三路6122-8号）机位2：殿前北站社区公交车站旁天桥
若要较真起来，厦门的确不是看海的最佳海滨城市。岛内东南西北散落的海滩上对出的海域，总是阴差阳错地被不远处的岛屿所遮挡，不似青岛的海水浴场能看到大海的一望无际。但是“海上花园”的美誉，厦门尤其是鼓浪屿的确是担当的起。买票的时候也没留心看是哪个码头，看着游船开得离鹭江道越来越远，一查手机才发现原来我们那趟是到最远的内厝澳码头，是不是该高兴花同样的前去到鼓浪屿最远的角落。不过从内厝澳码头出发的那段路以前也没走过，也算是错有错着吧。▼远处是海沧的货运码头
岛上唯一一所高校在举办一场“不懂艺术节”，既然不懂了，就别去凑热闹了……校方当初挺会选校址的，工艺美术学院坐落在幽静美丽的小岛上，面朝大海，周边都是低调奢华的美墅小筑，还不时有涛声、琴声相伴，如此氛围熏陶下的确能让艺术细胞发挥所长。
鼓浪屿禁止车辆通行，走遍岛屿的每个角落就要靠“11路车”。我还记得以前在路上见到一个禁止平板车的图标，当时还觉得这个图案好有趣呀。鼓浪屿的地形和青岛的老城区有点像，爬坡走台阶那是寻常事，道路分不清东南西北，只有上下左右，宛如一张巨大的立体迷宫。所以与其说和鼓浪屿来场浪漫邂逅，不如说来一次徒步拉练，哈哈哈哈哈哈。在上坡的路上遇到一户搬家的人家，所有家当电器全靠搬家工人用最原始的方式转运，辛苦又无奈，由衷佩服岛上居民搬家的勇气。
鼓浪屿的植被覆盖率很高，参天的大榕树是这里的主力之一。榕树的根系庞大，独树成林，肆意地侵蚀了砖墙，迁入其中的缝隙，构成一幅天然壮观的画卷，所谓的美景其实就在身边，不用刻意去寻找什么，尽情感受大自然的力量。
日光岩的门前有一座小别墅，屋前一片超大的花园，显得遗世独立。它的名字叫林屋，是一位新加坡华侨林振勋在1927年所建的，闽南的红砖瓦与西式的壁炉烟囱和谐搭配。这座房子和“水”有很深厚的渊源，因为这块地皮的水分太高，导致原来修建于此的教堂潮湿受到白蚁的侵蚀倒塌了。后来购买了这块废弃地皮的林先生，他有个懂得“治水”的儿子叫林全诚。林全诚先生曾是厦门自来水公司的总工程师，设计过厦门的蓄水库，有这么一位出色的理工男来修建别墅，自然就不怕水对房子的侵害了。林屋与“水”的渊源还不止那么简单，林振勋先生有一个孙子林尚扬院士。林院士出生在鼓浪屿的林屋，是我国著名的焊接专家，他攻克水下焊接技术和“双丝窄间隙埋弧焊”的技术难题，这也是林屋与“水”的第三个故事。
日光岩俗称“晃岩”，相传郑成功来到晃岩，心感此处的风光胜过日本的日光山，于是将“晃”字拆开，改称日光岩。日光岩只有92.7m，是鼓浪屿的最高点。大自然是一位资深的艺术家，坚硬难摧的花岗岩在它的巧手之下雕琢出巨大的单体的石头，风、海水的侵蚀打磨下，洗去了锋利的棱角变得圆润起来。在鼓浪屿很容易就能见到这些“花岗岩石蛋地貌”。
鸦片战争后的五口通商敲开了厦门的大门，使它的经济迅速发展。西方各国跨越山海来到闽地的东南角，纷纷建起教堂、学校、商行、公馆、领事馆等服务性建筑。1902年，久被西方列强觊觎的鼓浪屿被侵占，西式建筑更是在此地大行其道，罗马式、哥特式、荷兰式、伊斯兰式等舶来建筑的屋顶成为鼓浪屿的天际线。闽南大厝也在衣锦还乡的华侨的带领下与时俱进，歇山顶下的巴洛克、清水红砖配百叶窗或炫彩的玻璃窗、拱圈回廊……都被吸收到本土的建筑中，一起谱写出“万国建筑博览群”的华丽乐章。
没赶上天晴的时候来到海滨城市，是一种遗憾。安慰下自己，这种灰蒙蒙天气的氛围下，也是水天一色（苦笑）。正如LP里说的“不为日出日落，只贪恋霞光云影中的海风”。
从山上沿路而下，一路上有许多不同年代的石刻，文人墨客对这里的风光钟爱有加。“鼓浪洞天”是日光岩最早的题刻，是明万历年间的江苏丹阳人丁一中所书；而一旁的“鹭江第一”则是在清道光年间由福建长乐人林铖所写。不细看还真以为这两行字是同一人所题。
山脚下的日光岩寺原为日光岩的一处山洞，后来以巨石为顶，建造了一座闽南传统寺庙。著名的弘一法师曾在此闭关修行，使这座寺庙蓬荜生辉。
离开日光岩穿街过巷就来到菽庄花园。这座经典的中式庭院，在西式建筑盛行和闽南大厝为基调的鼓浪屿中最为特殊，庭院里氤氲着江南园林的灵秀，是中式庭院海上花园的典范。菽庄花园建于1913年，是地方名绅林尔嘉为了怀念在台湾板桥故居所修建的私人别墅。占地不满十亩的它，却有“藏”、“借”、“巧”三处奥妙。一进花园未见海涛已闻其声，绕过照壁方廓然开朗。
走至园中的主景四十四桥，宛如海上游龙，凌波卧海。设计者根据石坡、礁岩的大小高低，利用海湾、山谷，为台为亭、为阶为池，联以曲桥，将精巧的园林一下子扩展数倍空间。时而浪花飞溅，听涛拍岸，时而风平浪静，静谧宜人。一动一静为整座花园增添了不少活力与乐趣。之所以称为四十四桥，是因为主人建桥时恰好44岁，故得此名。站在桥上，借日光岩为仰景，借大海做铺垫，借楼阁做近景，层层递进，搭建起整座花园的大格局。
园中有一处巨大的假山，通过人工雕琢组成了一个连环洞，以地支命名称为十二洞天。每个洞室大小不一，形状各异，曲折盘旋，如同一幅垂直版的迷宫，畅游其中，颇有乐趣。方向感不好的人，一不小心就丈二和尚摸不着头脑，找不到出去的路了。
2017年鼓浪屿正式成为世纪文化遗产的一员，操之过急的无节制开放得到一定程度的遏制。总有老一辈的厦门人回忆起曾经的鼓浪屿，走在路上能时时听到飘扬的琴声，静谧雅致的街巷中洋溢着艺术的气息而不是呛鼻的油烟。原住民随着游客的大量涌入迁往厦门岛上，试图在陌生的地方重新找寻一片安静的的居所，而与之换来的是一些老旧建筑的凋敝、破败。希望借着这个契机，盘活鼓浪屿的原生态，让这座充满浪漫的岛屿延续她的荣光。
前几年的强台风正面袭击厦门，岛上有许多年迈的老榕树不同程度遭了罪，庆幸在园林专家的救治下，倒伏的古树又重新焕发生机。如今这棵横卧在路上的榕树成为一道别致的风景线。
在鼓浪屿需要一份漫不经心，时而有趣的老旧房子犹抱琵琶半遮面地出现在你的眼前，就像时光在跟你捉迷藏，浪漫就藏在不经意间。就像这座李家庄从一楼到三楼统一的风格整齐干练，塌岫式的殖民地外廊风格柱廊搭配清水红砖柱尽显别墅的高雅气质。
走到龙头路，商业氛围愈加浓重。人声鼎沸的鼓浪屿，仿佛换了张脸，陌生得让人有点认不出。
鼓浪屿上的叶氏麻糍应该是全国最迷你的中华老字号了吧，一架手推车里独孤壹味地做着一款麻糍，也是鼓浪屿上唯一能够占道经营的流动摊贩。档口前总是排满着长龙，即做即卖，以前还有一个个单独卖的，现在要买的话都要一盒盒买了。糯米团子剥开一个口，将混合花生芝麻糖包裹进去，最后在外面再裹上一层，软糯Q弹，甜而不腻。厦门的麻糍和泉州的麻糍还有些不同，不妨买上一盒古早味看看哪个才是你的菜。
好在这些喧闹也就一瞬之间，拐过街角，延续另一份的清静。
走到三丘田码头，匆匆的鼓浪屿之行已经到了尾声。我还是没有按照原计划把想要参观的收费景点走个遍，也许是岛上的浪漫让人不自觉地放缓步调，让你多待一会儿。那么，有缘再会。
翻开厦门岛的老地图，岛上西南角以中山路、大同路为骨干以及周边密如蛛网小巷组成的网络，是厦门最早的街区。鹭江道上的明星建筑众多，最具代表性的是在轮渡码头对面的轮渡邮局。这个邮局应该称为厦门一等邮局，是清朝时期福建省惟一的一个“一等甲级邮局”。在当时厦门邮局可与海外互换邮件的近至香港地区，远到越南、新加坡、马来西亚、印尼等地，是海内外侨胞的通讯重要桥梁。
提到厦门的地标不少人会说是鼓浪屿，如果说起厦门岛上的地标，“两把刀”还得称鹭江宾馆一声前辈呢。靠近中山路入口的古典建筑鹭江宾馆，是1958年由爱国华侨陈嘉庚先生提议、国务院拨款修建的，于1960年国庆落成。建成后作为国际旅行社投入使用，直到1983年，乘着改革开放的春风，大楼成为厦门第一家引进外资改造的酒店之一。鹭江宾馆之于厦门，就像和平饭店之于上海，爱群大厦之于广州，半岛酒店之于香港。从落成之初因为鹭江宾馆“有型”的外貌，一辆刚下线的“鹭雄牌”公交车，特意选在大厦前拍摄“定妆照”。它曾是厦门岛内的第一高楼，拥有厦门岛内第一部电梯；开设了厦门第一家酒吧、第一家咖啡厅……正如它那鲜明的嘉庚建筑风格一样，以开放包容的姿态展现鹭江百年的风华和时代特色。
厦门的中山路是全国唯一一条通往大海的步行街，经过升级改造后的中山路整齐亮丽了不少。这里是民国时期厦门的CBD，如今依旧是繁忙的商业街区。南洋风格的老骑楼里混合了西洋精致的装饰，街道拐角设计成了船头造型，一切安排的刚刚好。
转入到思明路，延绵2公里长的骑楼街延续中山路的古老城市脉络。
泉州和厦门都的气候特征使得骑楼备受青睐，厦门的骑楼街和泉州不同，灰白米黄色是它们的主调，闽南大厝中“高调”的红色在这难以寻得踪迹，南洋和欧陆风情大行其道，华灯初上尽显异域情调，塑造出厦门老街一道独特的风景线。
老骑楼并非一成不变，
在厦门的老城区里漫步，总能感受到身处广州的熟悉感。如果想看更原生态的老厦门，开元路、大同路一带的骑楼建筑很多还是保持着原始的风貌，斑驳的墙壁老旧的窗棂，写满了岁月往事。
我很喜欢这张照片，科幻的双子塔与传统的骑楼同框，光轨的加持有种时空穿越的感觉。
想来厦门的其中一个原因，就是想看看传说中山海步道到底有多惊艳，加上《开端》取景地的加持，让人愈发想来探究一番。厦门绝对是山海步道的忠实拥趸了，云海线串联起八山三水（狐尾山、仙岳山、园山、薛岭山、虎头山、金山、虎仔山、观音山、筼筜湖、湖边水库、五缘湾）等岛内重要的生态节点，全长约23公里；林海线起于五缘湾，沿线串联金山、湖边水库、忠仑公园、东坪山、东山水库等，终于环岛路，全长约31公里。如此大型的观光带，塑造起一个立体的厦门山海城。原本计划要去两段步道的，一段是东渡的狐尾山，另一段是在观音山新建的步道。后来因为天气原因，只打卡了狐尾山段的。好吧，又给一个再来一次的理由了。
因为海上大雾，无奈临时取消早上的鼓浪屿行程，转战到临近的狐尾山步道。狐尾山部分是一个超大型的螺旋步道，拍照打卡都十分出片。我们来得早8点都不到，游客都没几个，画面出奇得干净，整条步道像被我们承包了，尽情凹造型拍个够。
走到山顶迷雾一片，我们就没有继续往里面走了。如果只是简单来打卡的话，走到这就可以折返了。
后来趁着迷雾消散又来了一次，之前隐身在迷雾中的海上明珠塔终于现身了。
远处就是“锅姨”的家港务新村啦！
狐尾山的观景台也是欣赏海沧大桥的最佳地点之一。大桥加载两座高楼之间，颇有一线天的感觉。
闽菜是福建地区的代表菜系，作为中国八大名菜之一的闽菜汤鲜隽永，清淡宜人，汤汤水水是闽菜最大的特征。背山靠海。吃饭皇帝大，闽南人对食的无比重视讲究，对“鲜”有着自己独特追求。海外的华侨将南洋的风味带回闽南，孕育出闽南式异国情调。传统与尝新丰富了闽菜系的内涵，创出一片天地。
店内的装潢比较简约，看环境感觉价格也不会太贵。
最先上来的是秋葵浸螺片。起先以为是冷盘，上来才知道是温热的。个人觉得如果做成冷盘会更加惊艳。螺片这种海鲜真的让人百吃不厌。切成薄片，经过简单的焯熟后，保留着螺本身的爽口弹牙又不会韧，酱汁调得挺好的，淡淡的咸味更能衬托出螺本身。
汤汤水水是闽菜的特色，这道紫菜海蛎煲真的是超赞的，冬日里吃上这个小暖锅，暖到入心。紫菜的爽脆和海蛎的鲜嫩，怎么会萌生出那么美妙的做法。汤汁被调制地比较浓稠，拿来下饭是挺不错的。
闽南地区以海为田，鱼虾蟹各种鲜美的海产自然不缺。想一次尝到那么多鲜滋味，点上一道由黄花鱼、虾和小管组成的东海炣三鲜那最合适不过了。炣是闽南菜的一种特殊烹饪方式，万般海鲜皆“炣”。所谓“炣”，是指把食材放在烧开的酱油水里慢慢煮熟，这样简单的做法，反而最容易吊出海鲜的清鲜甜美。这样做出来的菜很注重材料的新鲜度。这道菜的小管、虾和鱼都很新鲜，虾十分清甜爽口，黄花鱼个头偏小但肉质很鲜嫩，就是酱油水略微咸了点，调淡一些味道更佳。
闽南人爱做菜饭，萝卜饭和今天的芥菜饭都是当地特色。秋冬是吃芥菜的最佳时节，芥菜饭里的材料很丰富，除了芥菜，还有三层肉、虾皮、胡萝卜，最后还有肉松做点缀。这次吃到的芥菜饭相对比较湿润一些，如果再干爽一些那就更符合我的口味了。传统吃法还喜欢搭配上牛肉羹或者扁食汤，这里没有，那就用海蛎煲来搭吧。这锅饭有点大煲（相对3个人饭量较小的人来说），点菜的时候注意量哦。
临家是在泉州打卡的第二顿闽南菜，和宋小瑾相比更显精致。临家在泉州有2家分店，市区的开在万达附近，另一家是开在晋江的五店市里。单论环境来说我会觉得五店市那家会更优，因为用餐就在传统的闽南古厝里，连上2楼的木质都会吱吱作响，很有古典氛围。饭饱喝足后可以到五店市逛逛，参观下这处传统的闽南聚落。
二楼的小阳台外也是可以就坐，椅子没有室内坐得舒适，但胜在可以边吃饭边眺望周边的风景。
土笋冻是来泉州必吃的，最出名的安海土笋冻就是在晋江。土笋跟广东人常吃的沙虫是同门的生物（不同纲），口感上有相似之处，所以对于好吃的广东人来说这个不算黑暗啦，毕竟敢吃胡建人哦。不同的是土笋胶质丰富，熬煮成冻是最常见的吃法，跟啫喱一样。冰凉的口感再搭配上土笋的脆爽顺滑，只能感叹真会吃呀。
小吃点了好几款：笋包、芋圆、芋包、菜粿还有鱼卷。笋包和芋包一个蒸一个炸，看起来像甜口实际上内陷是咸鲜的。芋圆外皮Q弹，这个要趁热吃哦。
鱼卷超级喜欢，外面脆脆的，里面能吃到鱼肉的紧实和Q弹。
菜粿一份有点意料之外的多。闽南人称萝卜叫“菜头”，米、麦以及其他杂粮所制成的副食品称为“粿”。萝卜和米磨成浆后蒸制成糕，切块后油炸即可。这样做出来的萝卜糕也就是菜粿，口感跟我们广东的萝卜糕完全是2个概念。广东的萝卜糕里面会有萝卜丝，腊味，吃起来“颗粒感”十分强烈，而菜粿则是外表酥脆，内里很柔软。仔细品尝吃下去有淡淡的萝卜清香。
九转套肠是闽南一道很花功夫的手工菜。咳哼，不会有人真的去数有几层吧？！各层之间细致到都快重叠到一起了，但夹起一块可以看到很清晰的肠卷纹路，很薄却裹得很紧致，所以吃起来很有弹性，跟平常吃过的猪小肠口感完全不同。卤汁的味道很清淡，一点都不会抢风头又将味道卤制地刚好，就是部分小肠会有一点点回甘。
沙茶在闽南饮食界里就是打横走的角色，我对闽南沙茶就是沙茶面的认识，想不到居然可以做成热锅。这道沙茶锅得到一致称赞，用料很丰富，有大肠、鸭血、海蛎、小卷、油豆腐等。这道沙茶锅是比较清的，辣度刚刚好，不会抢了食材的味道，不像在厦门吃沙茶面那样很浓郁味道久久不散，所以吃起来很舒服。
灌蛋是头一次吃到，把肉灌到鹌鹑蛋里更考究功夫，成品撑得跟一颗鸡蛋大小差不多了。汤水很清淡，正好解解腻。
萝卜饭是他们家的特色，比在街边吃到的咸饭的料更丰富一些。小锅出品，上桌前还滋滋地冒着蒸汽。服务员看到我要拍照，特意加入葱花后让我拍上一轮再帮忙搅拌。萝卜饭很十分干爽、粒粒分明，加入冬菇粒、虾米、猪肉粒、芋头粒，咸鲜十足，口感层次丰富，就着沙茶锅吃真的很下饭。
以海为田的泉州人，畜牧业并非他们的专长。但在泉州，却遍地都能找到牛肉、牛排这些小吃，甚至成为当地的小吃名片，这还是得益于海上丝绸之路的发展。宋元时期的泉州享誉世界，东方第一大港汇聚包罗万象的商品货物的同时，也将中亚的饮食文化容纳进来。来自阿拉伯和波斯的商人因为宗教信仰，牛肉是他们的主要肉食，这一异域的饮食习惯，在文化的交融中成为泉州人饮食爱好的一部分，让泉州人好上牛肉，学会烹调出美味牛肉的方式。牛排、牛肉羹、牛杂汤配上一碗咸饭或者一碗拌面，可以贯穿泉州人的一日三餐。这家在庄王巷开了几十年的牛肉店，每时每刻都坐满了时刻，掉色的招牌和朴素的装潢，看得出这里蛮有历史感的，往往好吃不用太在意环境嘛。
作为一名各式拌面的爱好者，自然不能不错闽南的拌面。他们家拌面用的面不是在沙县小吃吃到的那种传统宽面（类似广州人说的阔条面），而是用细的碱水面，长得一副广东面条的样子。爽滑的面条裹上完美配比的花生酱与甜辣酱，味道浓郁鲜香，一口嗦下去，真的是欲罢不能。
泉州人称鱼丸为水丸，渔业的发达，使得以鱼为原材料的丸子制作工艺应运而生。新鲜的鱼肉剁成鱼泥，以地瓜粉为佐料，既不会喧宾夺主，也能作为粘合剂定型，最后反复拍打敲锤使得鱼茸富有弹性。水丸搭配的是清汤，清淡的滋味才能最大程度地衬托出鱼的鲜味。水丸很Q弹，12块满满一碗的丸子，也是给足诚意了。
泉州的牛排如此朴素纯粹，没有油煎火炙，没有红酒烛光，不用任何档次的装潢来衬托，用最传统的中式烹饪技巧，塑造出一道融合异域与故乡的风味。牛排选用肋排，加入八角、老姜等传统香料和中草药，还有从南洋传入的咖喱和沙茶精心炖煮，软嫩而不柴，只需用筷子轻轻一剥，便可骨肉分开。浓郁厚重的酱汁渗入到牛肉里，一口下去满满的肉汁充满口腔，中西香料的滋味交融一齐在味蕾上迸发。
牛肚岸到现在也没太弄明白具体是哪一部分，老板娘说是牛肚上面的地方，我猜可能是贲门那附近吧。可能这部分的纤维成分更加丰富，咬下去质地是很爽脆，但真的很韧，难以嚼得烂，嚼到嘴都累了。这小小一份的牛肚岸汤要40块，属实是有点小贵了，当作为猎奇的心买个单吧。
粽子不只是端午的专属限定，在泉州随时随地都能吃到肉粽。东街上有两家很出名的肉粽店，一家是靠近钟楼旁的创始于光绪年间的老字号蓝氏，另一家则是非常年轻创业才刚过40年的侯阿婆。网上很多推荐侯阿婆的，所以就慕名来试试这家时髦的“老店”吧。
闽南的肉粽个头适中，不会像肇庆裹蒸粽那般巨大无比，但原材料一点都不含糊。别的地方吃粽子，糯米才是主角，而在泉州，肉粽的馅料已经多到连糯米都包不下，溢到表面来了。皆因泉州人喜欢喜庆,喜欢将很多他们认为好吃的东西全部包在一块，所以烧肉粽的原材料很丰富。看这颗肉粽，上面一颗超大的干贝肉，夹开糯米，里面是五花肉、香菇、虾、干贝、蛋黄等，馅料丰富。光馅料丰富还不足够，满盘的酱料也是不可忽视的主角之一。酱汁的搭配调用是烧肉粽凸显的特点，闽南人在粽子、芋包、面条、扁食等小吃上无不重视浓厚的酱汁对食物味道的诠释。少了这精心调配的花生酱和甜辣酱，失去亮丽的色泽，烧肉粽就像没了灵魂一样。最后别忘了肉粽的精髓在于“烧”，在闽南语中“烧”和“热”同含义，粽子要趁热吃，才能品出最佳的“粽味”。你可以当吃烧肉粽就像吃一碗热乎乎的糯米饭，有肉有海鲜有米还有满嘴的酱汁。
咸肉棕蘸酱不是黑暗，是别有一番风味。
肉粽的馅料与酱汁再好吃也未免有些肥腻，一碗清淡的汤羹正好起到中和的作用。闽南人很钟情于地瓜粉，很多小吃都离不开它。牛肉羹里的牛肉并非直接直接将切好的牛肉片焯熟做汤，而是将牛肉切好后经过手反复的捶、抓、打到出现黏性，之后加入调味料以及灵魂的地瓜粉拌匀。这样做出来的牛肉嫩滑而又嚼劲，有种似肉非肉的特别口感。
早餐吃面线糊，午餐吃面线糊，晚餐吃面线糊，宵夜又是吃面线糊。面线糊在泉州饮食届的“江湖地位”，它敢认第二，没人敢认第一。来泉州之前，我只吃过厦门的面线糊，所以我印象中的面线糊就是那种面线粗且多的样子。泉州人和厦门人都是“相互嫌弃”对方家的面线糊，泉州人觉得厦门的是在吃面线，而厦门人觉得泉州的就是在喝汤。说句实在话我第一眼见到泉州面线糊实物的时候是有点被惊到的，怎么那么清！！！跟着推荐指南，第一顿面线糊就选择去大门鼎鼎水门巷里的水门国仔。
点了一份加海蛎加五香卷的面线糊，另外还加了一份油条。面线糊的料都沉在碗底，所以看起来比较寡淡。泉州的面线糊讲究糊而不烂，面线细而轻盈，清糊是一碗好的面线糊的灵魂，以虾、蚝、蛏等海鲜熬煮，味美质鲜。清糊中漂浮着的短细面线，用筷子根本夹不起来，只能用勺子连汤一起品。那个鲜简直无法比拟。
水门巷里还有许多卖炸物的小吃摊，各式炸芋头、炸海蛎饼、炸紫菜、炸醋肉、炸鱼卷等等，满满的卡路里，简直是爱炸物者的天堂呀！点上一些跟那碗“清汤寡水”的面线糊简直是最佳拍档。
文庙旁还有一家后城面线糊，还上过舌尖上的中国。
选的料大家都是大同小异，跟随自己的爱好选就行了。
阿嫲最后还会再面线糊上撒上胡椒粉（水门国仔是没撒的），所以吃起来有股辛辣之感。说实在很难分辨出哪家更出色，因为每一家都差不多那么好吃呀。
糯叽叽星人请马上集合！走过金鱼巷别错过这家元宵圆店，朱红色的招牌喜庆显眼，初看店名以为是一家新开的网红店，结果人家可是深藏功与名的老字号。现在制作元宵的是第四代传人，创始人人称祥师傅，清末民初就在文庙一带卖甜点、元宵。熟悉的味道，让许多泉州人逢年过节都会远道而来。
在广东只有汤圆没有元宵，所以我也一直没分清两者有什么区别，直到吃下去的一刻，口感上的差异是蛮明显的。泉州当地的元宵是炒花生、芝麻等为原料做的馅料，经过翻炒后磨细磨碎，放入糖和猪油搅拌做成馅料。泉州的元宵馅料，事先用特制的模具中压实，敲、压出圆形馅料。所以在做元宵的店附近总能听到很清脆的敲击声。然后再把馅料放进装着糯米粉的大盆子里，让馅料在盆子中不断来回翻滚，均匀沾到糯米粉后，将初见雏形的元宵圆取出沾水，再继续沾粉，重复十数次后至元宵圆大小适中后即可。通常摇出来的元宵个头比汤圆要大一些。
原来馅料可以单卖的！通常元宵店除了触手已经搓好的元宵，还可以单独买馅料回去自己粉圆。
糖水配汤圆是广东人特有的，醉翁之意不在汤圆，而在外地不论是吃汤圆还是元宵都是一碗清水，这样最能衬托出元宵“甜”的醇厚。元宵圆的馅料会有颗粒感，同时带有一些流沙的感觉。
除了元宵外，还有一种糯叽叽的小吃七夕糖粿。糖粿和广东的糖不甩的吃法相似，不过大小和形状就差异很大。糖粿是一颗颗小汤圆压扁后，中间再压凹进去，有点像正常红细胞那个示意图，煮熟后置于碗中再撒上花生芝麻糖。小小颗的汤圆可可爱爱，吃起来糯米Q弹软糯，裹上香脆可口的花生芝麻糖层次丰富了许多。在餐牌上，糖粿名字前还有七夕二字，不知道这个甜点以前是不是七夕特别限定的呢？
芋泥的原料要选用槟榔芋，尤其是福鼎产的，这样的芋头肉质酥松、细滑，香味浓郁。这碗芋泥捣得十分细滑又粘稠，完全没有颗粒感，香甜软糯，另外加入了猪油增加了一丝厚重感。如果不喜欢猪油味道的要慎点，因为一口下去猪油的味道是蛮突出的。
泉州人对炸物是真爱呀。去吃晚饭的路上偶遇一家排队的小吃店，就好奇瞄了眼，呀！居然是想吃的浮粿耶，于是就成为排队人员中的一份子了。而且这家店离酒店不远，为什么没有早点发现它！
浮粿是泉港地区的特色小吃，是用新鲜的海蛎、瘦肉、米粒、包菜、胡萝卜、以及姜泥和蒜泥和地瓜粉等为原料，调制成稠稀适中的浮粿团，用五角模具定型，将浮粿团放到锅中炸至几分钟，颜色诱人且香气扑鼻的浮粿就诞生了。
这家小吃店还有卖现炸的醋肉、菜粿和大鸡腿，小吃货们也可以一起买来试试。餐厅推介：泉港浮粿地址：泉州市鲤城区新门街366号，新门街和新华路交界的路口处。
闽南人很喜爱用“古早味”这个词语，是他们记忆中的味道，是他们所向往的味道。许多街边小店仍保留着传统的手工制作，它们手艺的无可取代是最温暖的地方。沉浸在泉州糯叽叽的世界里，手工麻糍就绝对不能错过。泉州的麻糍跟前阵子在台州吃到的完全不同，形似糯米糍，但馅料和口感和糯米糍迥乎不同。麻糍的馅料真的很丰富，里面包裹完花生糖芝麻馅料，最特别是包了脆米一样的东西（蛋酥）做内馅，之后外面再裹一层黄豆粉，软糯与酥脆结合在一起，层次很是丰富，大大一个很是满足。
西街上的吴氏手工麻糍总是排着老长的队伍，恰好从侨乡商品街走去搭车的时候，看到富林新天地前面举办了一个老字号美食节，吴氏恰好在那开了一个摊位，人比西街上不知少了多少，于是就顺便买了2个尝尝鲜，真的好香呀！
在关岳庙对面是另一家有百年历史的牛排馆好成财，创始于清宣统二年。参观完关岳庙和清净寺之后，过个马路就能品尝到泉州传统的牛肉风味。
餐品的分量都很少，我们点餐的时候老板特意提醒说这只是一个人的分量哦。没关系，反正就是试试味道，点上招牌的就行。如果有选择困难，直接点单人套餐就行。牛排炖得很软烂，各式香料的味道十分浓郁，尤其是那隐藏其中的咖喱味，一下子添了许多异域的风情。
另外还点了牛肉羹和牛杂汤，味道中规中矩。
我是真的爱上了泉州的咸饭了，胡萝卜刨丝作料，与苗条的丝苗米作伴，加些盐一起煮，还有一股油腻的香气，这是泉州人最简单朴素的味道。
门面即厨房，数十口砂锅齐刷刷地摆放在炉灶上，只靠几位师傅同时掌控着砂锅。炉灶旁香气四溢，简单拍拍照就好，不然我怕你会忍不住马上揭开锅直接用手抓着吃了。
先去“霸位”的惯例在这家店是行不通的，人家有自己派位原则，在收银台点好之后，会在给你的小票写有1-4指代几号餐厅，按照这个数字到对应的餐厅里再找位置。1-3号是有瓦遮头的门面，而4号餐厅其实是“皇帝的餐厅”，沿着河涌后巷摆了一排桌椅，以参天大树做顶的“大排档风”。
鸭胗本以为是那种爽脆的口感，谁知已经炖的很酥软，一口下去丝丝入扣。
在泉州姜母鸭有两个流派，一种是像斯丹姜母鸭那种红烧系列的，是多数店家的主流做法；另一种是忠记的盐焗做法，比较小众。我们风尘仆仆地从洛阳桥来到店里都已经快7点了，前面还有十几桌在等。肚子早就饿到开始抗议了，眼睛直勾勾地看着里面吃饭的人，望穿秋水。突然店家说可以在外面的桌子吃，事不宜迟，马上抢占一张一桌子，犒劳下自己的胃咯。
海蛎煎和潮汕的蚝烙其实是亲戚，做法相似但口感上却有所区别，相对来说我跟喜欢蚝烙，所以每次去厦门都很少点海蛎煎，但这家的海蛎煎真的有被惊艳到，让我对海蛎煎有所改观。外面的的地瓜粉煎的焦香酥脆，内里裹着的海蛎依旧鲜嫩饱满，外焦里嫩大概就这样的写照吧。再点上些甜辣酱，解放油腻之感。
网上推荐他们家的炒鸭血，当时急着想快点吃饭也没细看墙上的餐牌，看到鸭血汤汤就直接点了，正好能解解腻。鸭血上面可以看到有一些小气孔，用筷子稍微一夹就吹弹可破，十分新鲜嫩滑。汤里加了胡椒粉，在街边风餐，提神又暖胃。
因为晚上要听南音，就在附近随便选了家餐厅。
还显得品种还是比较丰富的，但价格有点贵，我们就三个人吃，也不好点太多海鲜。就点了一个蛏子晃、网友推荐的河鳗、特色大肉丸还有卤面，一共200多价格上还是过得去的。
被盛赞的卤面，给的料很新鲜丰富，虾仁、蚵仔、猪肉还有蔬菜，满满当当的一碗。泉州的卤面不是用卤水做汤，而是由各种配料做成卤汤与面条混起来的“卤面”。卤面的汤是精华，本身无味的面条吸收的卤汤的精华，得到一个层次的升华。卤汤加了闽南人最爱的番薯粉，所以比较稠，在吃的时候也不会舀太多的汤，像在吃一碗“干面”。
河鳗就是广东人常说的白鳝、盘龙鳝，肉质紧实，直接清蒸就能品尝到它的鲜味。在这道菜蒸的火候是可以的，肉质鲜嫩，很广东的做法。
在闽南真的慎点椒盐风味，因为他们会将海鲜油炸得很干，有点失去原本的风味了。虽然很香口，但是感觉不出在吃蛏子。早知道这个蛏子就直接选择清蒸的做法更好。
这家店特色的大肉丸，6块钱1颗，足足有乒乓球大小，筷子功不好的都容易走宝。肉丸是包心的，咬开一口里面的肉汁就“啧”地一下喷出来。不过肉汁蛮油的，一人点1-2颗浅尝就差不多了，不然会很腻。
第一次认识四果汤又是在老朋友槟城那认识的。作为汕头街的四大天王，槟城的四果汤是雪耳、莲子、白果、红豆或者桂圆等其他干果搭配的，看上去滋润养生，泉州的更贴近一种甜品，同名不同姓吧。就像海南的清补凉和广州的清补凉完全不是同一样食物一样。才刚过8点半店里就已经售罄准备关门，老板说今天就剩下。赶上尾班车了，刚坐下吃上第一口，后面又来2位慕名而来的客人，“今天卖完了，明天再来吧”。幸运地赶上“尾班车”。石花膏或称石花，是一种闽南地道的夏季降火解暑小吃，有着上百年历史，至今仍广受欢迎。它本是海里一种其貌不扬的石花菜，经过六晒六泡蒸煮过滤，竟呈现出晶莹剔透之膏状，并且有如果冻一般爽滑。
错过了招牌的芋圆和地瓜圆，幸好还有红豆和芋头，加上石花膏配出一碗“三果汤”。芋头软糯，浓浓的芋头香气，红豆是大粒的红芸豆，大颗饱满，里面却已经煮的很软烂，刨成丝状的石花膏冰凉丝滑，倏忽之间就从口腔滑入喉咙中，在春天里捕捉到了夏天的清凉酣畅。
来到厦门第一顿，亲戚带我们来到万象城里精致的闽菜馆。周末排队的人特别多，我们足足等了1个多小时才吃上。
闽南人的餐桌上怎么能少了汤汤水水，首先上来的是一鼎脆肚海鱼羹。鱼羹、猪肚、酸菜。鱼羹滑嫩、、猪肚脆弹汤羹里加入潮汕咸酸菜一起炖煮，羹中带有一点酸酸的味道，突出了鱼羹的鲜美，很是开胃。
花雕酒醉河田鸡，上来的时候有一股淡淡的花雕酒清香，但吃下去的时候感觉不会很明显，我这种对用酒来调味很敏感的人都很欣然接收。鸡肉烹调的火候刚好，肉质鲜嫩肥美。别看那个鸡皮有点肥，一点都不油，非常爽滑。
闽南人做菜饭是高手，在泉州吃过芥菜饭、咸饭，来到厦门试试白萝卜饭。萝卜清甜软烂，咬下去水润无渣，十分清爽。米饭粒粒分明，有嚼劲，里面还加入香菇、虾米、蛏子、花生等，山珍海味鲜味十足，组合在一起口感层次丰富，碳水爱好者可以狂炫几碗。
这道千番芋泥鸭如果怕油腻，可以蘸上一些香橙酱，酸酸可口。不过我更喜欢直接
亲戚强烈推荐的桥家松茸包真的是绝了，平平无奇的外表却散发着诱人的香气，让人忍不住想看看内里乾坤。外皮薄而松软，上面的点点绿色是香葱碎，咬下去满满的葱香瞬间在舌尖绽放，里面的流心也“biu”的一下流出。内馅是流沙与肉松，是这个包子的精髓，细腻的奶黄甘愿为黄金肉松作陪衬，鲜甜的奶香更加凸显肉松的咸鲜，终究是咸口占据了上风，正中下怀，趁热吃最能品出滋味。里面的肉松相对比较油，吃一个刚好，多吃几个会比较腻。
这道青花椒蒸龙胆应该是最“叛道离经”的闽南菜了。龙胆鱼的细骨不多，师傅还是将鱼肉起了片蒸，整体火候把握地不错，肉质鲜嫩紧致，虽然加了花椒，鱼肉当中带有些许花椒的麻感，但不会很重，反而调出了鱼的鲜味。
当泉州的永春老醋和河鳗碰撞会产生一种什么神奇的美味。
最后还送了一个小布袋，里面装着一些小的干香菇。
厦门靠海，自然少不了一顿丰盛的海鲜之旅。
点菜的方式采用明档式，各式新鲜的海鲜供你挑选。这次的菜单全部由亲戚拍板，我们就坐等吃就行了。
绵密南国，名字起得挺明艳动人，光听名字只猜得出里面是有红豆而已（因为粤剧叫“南国红豆”，联想下南国应该代指红豆吧）。你完全想象不到里面居然是茄子包裹着红豆沙，最惊喜的是外皮蓬松软糯，最外层裹着燕麦，每一口都脆到掉渣，酥脆的口感更上一层。我有时挺怕吃茄盒一类的油炸食品，太吸油了，而这道菜却出乎意料的干爽，甜度适中，多吃几个也不怕腻。
天南地北的人汇聚在厦门之后，厦门的口味也变得五花八门，一向喜欢以酱油水烹煮海鲜的厦门人，也将目光看了红油辣椒了。看着红，但尽最大限度降低辣度。
每个鲜虾锅贴里都有2只大虾，先甜爽口。不过锅贴我还是喜欢青岛的，那个爆汁儿的畅快真的很让人喜悦。
不知道厦门对椒盐的做法是不是有所误解，跟泉州一样做出来都是避风塘的样子。外面的金沙酥酥脆脆是蛮好吃的，但是这个有膏的濑尿虾被分成2半，而且炸得太干，影响了吃膏的快感，算是那么多道菜中的败笔吧，应该用白灼才能吃出最佳的鲜味。
东海盛产小管，它们跟鱿鱼长得很像，个头却小得多，肉质更加鲜美口感会更爽脆一些。
还有经典的厦门沙茶锅，这个跟在泉州吃到的味道一样好，那个沙茶用来下饭真的是绝了。
配料的选择跟面线糊差异不大，不论是搭配海鲜还是猪牛内，都可以根据自己的口味配出一碗包罗万象专属自己口味的沙茶面。当然千万别漏了在沙茶汤里熬煮已久的豆腐泡和鸭血，这两样食材是最能吸收沙茶汤的香味，绝对是沙茶面的灵魂伴侣。
沙茶浓郁的香味一下子直冲鼻腔，最后那一勺蒜泥是点睛之笔，就连相机也不想工作催促我赶紧品尝。
品上一口汤，沙茶味道非常浓郁，还有一种绵绵沙沙的独特口感，多层次感的复合味型，让一碗面的风味层次直接上了N个台阶。油面挂满了沙茶的汤汁，配上一口配菜，沙茶的香味在口腔中久久回味，每一口都弥漫着沙茶的暖意和不羁，再多的溢美之词都无法形容此刻美味带来的快乐之感。
芋包因为制作的方法繁琐，现在很多店都不愿意做这道传统的小吃。虽然叫“包”，但和面粉一毛钱关系都没有，或许是厦门人想吃包又不爱面粉的一丝倔强吧。和芋泥一样，芋包选用的也是肉质酥松、细滑的槟榔芋，将其捣成相对粗制的芋泥，放到碗中，加入预先切好丁好的猪肉、虾仁、香菇、冬笋、荸荠等馅料，再盖上一层芋泥，最后轻轻地倒扣取出放在蒸笼里蒸熟即可成型。刚出炉的芋包松软香甜，淋上闽南人最爱的辣椒酱和黄芥末酱，再来一勺喷香扑鼻的蒜酥油作点睛，丰富的颜色加在一起真是让人食指大动，人间美味就是如此简单。
芋泥皮很薄，轻轻一夹，满满的馅料仿佛争相奔涌而出。芋包的皮看着充满质感，但入口绵密丝毫没有颗粒感，芋味十足。心急吃不了热芋包，刚出炉的芋包馅料很烫。最佳的品尝方式是先从芋泥吃起，先品芋泥的香甜，然后是馅料和外皮的咸甜搭配，最后再蘸上酱料，层层递进，美妙享受，一个芋包吃出三种滋味。尤其是芋头搭配黄芥末与辣酱的吃法，猎奇中又有一种很奇妙的升华。
另外还点了一碗扁食汤和和鱼丸汤当做主食，味道还不错。不得不说厦门的扁食间间都咁上下好吃。
轮渡码头正面对面的大同路是厦门开埠早期几条重要干道之一，老厦门的味道扑面而来。每次走入这些街巷中，看着镶嵌在骑楼中的老旧食店，总会不自觉地被它们吸引。
这家店我以前也来过好几次，我对厦门面线糊的印象就是这家店给予的。朴实无华的装修，平易近人的价格，种类丰富的小吃，让你能将厦门著名小吃一站式一网打尽。味道算不上是最佳，但正是因为这股朴素的气息，让周边的老街坊经常来捧场，当作自己的日常食堂吧。
小吃店仍旧沿用国营时期的饭票，这种在厦门几乎绝迹的老古董，颇有一番怀旧的气息。
干点加上萝卜丝应该是厦门的特色，至少我在泉州是没见到过的。浓厚的酱料配上酸甜爽口的萝卜丝，油腻之感瞬间抛诸脑后。
以前我觉得厦门的面线糊是最理想的面线糊，
厦门人爱吃鸭肉，鸭肉粥这个比较少有游客会特意提到的小吃，的确是厦门当地的特色。开在八市路口对面的浮屿鸭肉粥是一家典型的深夜食堂，24小时营业，让食客不论白天黑夜都能吃上一碗热腾腾的粥。
鸭肉粥沿袭了沙茶面、面线糊的吃法，可以自行再加料（比如加了个鲨鱼肉，纯属是好奇没吃过），再搭配一条香香脆脆的油条，那才是吃粥的绝配。
鸭肉粥呈现的是一抹酱油色，看来酱油水的做法已经“渗透”到各种美食制作中。煮粥时加入卤鸭的卤水，每一口都饱含鸭肉的香气。熬粥时要选用粳米。粳米较粗短，熬出的粥口感比较黏软。
鸭肉选择是闽南当地最爱的番鸭，经过卤煮之后，不油腻肉质鲜嫩紧实，卤香味十足。别看粥底不似广府的粥一样浓稠厚实，粥水分明也难掩绵密柔滑，一些米已经煮开了花，米粒感适中，一口粥一口肉，相当满足。
鲨鱼肉吃起来其实没有想象中那般惊艳，甚至有点“嚡”，也难怪好吃的广东人也甚少将鲨鱼肉摆上餐桌。闽南人觉得鲨鱼肉“能治百病”，所以有食用鲨鱼肉的习惯。
最能代表厦门本土风味的面食，虾面绝对是当仁不让。也难怪游客们都不认识它，在沙茶面大行其道的厦门，专做虾面的店不多，大多藏身在居民楼楼下。我印象中的虾面是在槟城吃到的，面线与油面混搭，加入豆芽、通菜、瘦肉、大虾、鸡蛋作为配菜，而他们的汤头喜欢加上鱼露、葱头、辣椒酱、虾膏等进行调味，鲜美的虾汤中带有奔放浓郁的南洋风味，和厦门大有不同。我在槟城吃过福建虾面，现在又来到槟榔（槟城也叫槟榔）吃厦门虾面，你说巧不巧。虾面并非简单的面条加虾，精髓在于汤头。别看色泽红润，和浓郁的沙茶面汤头相比，虾面的汤头清澈鲜甜。用来熬汤的是一种叫“狗虾”的野生小虾，虾头和虾壳剥离之后捣碎熬汤，之后与猪大骨熬制的高汤一起再次熬煮，加入冰糖丰富口味，几个小时下来汤头飘香四溢，上面还漂有红润的虾头油作为点缀，吃面前先喝上一口，大海特有的甜美清爽萦绕在舌尖。
面和沙茶面一样选用的是油面，但在配菜上相对单调些，通常是虾仁、猪肉和小肠，不用过多的选择，保证汤头口感的香醇。倘若觉得一碗面独孤壹味，还可以再加一份蒸菜作为陪衬。
来到厦门最爱的就是吃上碗扁食，一碗不够就来两碗。早餐总得换着法吃，前一天吃过沙茶面今天就来碗扁食拌面。
人家都是喜欢一碗拌面一碗扁食汤，我偏不，一碗拌面一碗拌扁食，一下子获得双倍分的满足。劳松扁食店有别家店少有的拌扁食，所用的酱料和拌面差不多。
这家八市附近的扁食店复古的闽南大厝红砖风格和周边的水泥钢筋形成鲜明的对比。老板的妈妈人称扁食嫂在上世纪40年代开始经营，至今已经有七十多年的历史。老板很霸气地在收银台旁的牌牌上贴着“没有厦门老字号的店”，店里挂着许多年轻版老板与名人的合照，果然真正的低调高手都不用过头的头衔来修饰自己的。我们点了一碗扁食和肉燕。扁食的皮很薄，能够看到肉馅清晰的纹路，鲜嫩弹牙，看得出老板是用心在做美食。那天顾客不多，老板在厨房里一直在忙活包扁食。扁食和肉燕最大的不同在于皮，扁食是皮薄肉，肉燕则是肉包肉。如果你有吃过广东的鱼皮角，那对燕皮的做法与口感就会产生共鸣。肉燕的皮是将猪肉打成肉泥，加上闽南人的最爱番薯粉，反复捶打搓揉最后杆成一张超大的皮。肉燕皮薄如纸，光滑细嫩，洁白中透有些许的肉色，带有一丝韧性，散发出肉香。肉燕的馅料中还加入马蹄，爽脆香甜，让肉燕的鲜味成倍放大。
提起闽南甜汤，花生汤必须占有一席之位，这是我最早认识到的厦门甜汤，每次来厦门亲戚都会叫我们去黄则和喝上一碗花生汤。广东人也会煮花生糖水，不过花生不是唯一的主角，通常佐以其他豆类像红豆、绿豆一起煲煮，而花生保持着自身的香脆。而厦门的花生汤则是花生的主场，用料虽简单，但做法很考究，花生米先剔去疵粒，用开水浸泡后去膜，先加水用文火将花生煮熟，随后用冰糖调味，继续煮至花生软烂。开在中山路的黄则和是靠花生汤起家的中华老字号，创始人在上世纪40年代就在鹭江道和中山路路口挑着扁担卖花生汤。花生汤甜而不腻，糖分可以补充能量，很受在码头做体力活的打工者的喜爱。如今的黄则和安营扎寨在中山路骑楼多年，店内装潢过好几次，除了花生汤之外还兼做当地其他小吃。虽说是游客很多，但花生汤还是依旧值得一试的。
最初我以为厦门人的早餐通常就是扁食、拌面、面线糊、沙茶面、鸭肉粥等的碳水，没曾想花生汤居然也可以作为早餐之一。汤汤水水的饮食习惯真的太深入人心了。走到思明北路和大同路交界，骑楼里有一家开了60多年的古早味花生汤。小小的店铺里只放的下3-4张小折桌，从早到晚食客络绎不绝，很有厦门老店的气息，老饕们早就习惯在摩肩擦踵的环境下畅饮手中那碗花生汤。
一大早吃糖水也是第一次，还是照例点了一碗加蛋的和原味。这家店的甜度比黄则和淡一点，一口软烂的花生配上鲜嫩的蛋花那真的是灵魂的升华，滚烫的花生汤在冬天里真的暖到入心。
花生汤是甜点，通常再会加一些如油条、炸枣、韭菜盒、虾饼等的油炸咸点，简直是超绝的搭配。所以卖花生汤的小店通常也会发展出各式炸物的“副业”。店里的小吃种类大多用糯米粉做的，炸出来Q弹软糯有嚼劲。如果不喜欢油炸食品，还可以要上一份薄饼，皮薄馅料丰富，味道层次多样，一口下满嘴馅料大满足。
闽南人喜欢强烈对比的口感，干捞与汤水，咸鲜与香甜，油炸与清淡。早上喝花生汤最佳的搭配是来上几件油炸之物
酒香不怕巷子深，一条简陋的横巷里隐藏着一家人气爆棚的拌面店。门面就是点菜台，要吃什么一目了然。猪杂、海鲜、肉丸、扁食一应俱全，丰俭由人。
一旁的巷子两边摆满了小木桌和塑料椅，什么就餐环境都不在乎了，哪怕再给你一把高一点的塑料椅当桌子也阻挡不住老饕们的好吃之心。
在对味道做出评价之前，首先表扬下他们用的是瓷碗！终于不是一次性餐盒了。点了一碗最经典的猪杂汤，30块。厦门的物价可以追赶上广州了。猪杂比较新鲜，猪肝猪肠都保持了爽脆的口感。
另外还点了一碗扁食汤，每一颗扁食都好饱满哦。
拌面有专门的小牌牌，直接去面档排队等面就行。我们以为是和汤一起上的，等了半天发现是要自己动手去拿的。花生酱的味道的确很浓郁，香滑细腻，他们家的甜辣酱放得比花生酱少，所以呈现是花生酱的土黄色。面条爽滑，软硬适中，每一寸都裹上满满的酱汁，味道零舍诱人，不用几分钟就炫完一碗。
局口拌面的斜对面是久负盛名的莲欢海蛎煎，满满一锅海蛎在铁盘的炙烤下散发着迷人的香气，拍照的时候老板还不忘“王婆卖瓜”一下：来试试啦，很好吃，用相机吃不出味道啦。
不知不觉竟写了如此长篇大论的流水账，或许是放开之后第一场超过一个礼拜的旅行，所以回味起来特别兴奋吧。泉州深厚的历史底蕴，让我在动笔之时有点底气不足，毕竟它的故事太丰富了，一砖一瓦里凝结着往昔时光，越读越有韵味，生怕将它们的精彩给遗漏了。厦门还是那久违的模样，精致而温润，自带的一种“清新可人”的buff，文艺与浪漫的tag相伴在城市的每一个角落。即便已经去过5次了，每次看到电视剧里的取景还是忍不住想再次出发。