姨奶奶生于宿州，在那个物资极度匮乏的年代，能把饭菜煮熟，一家人凑合着吃饱，已属难能可贵。所以，对于姨奶奶来说，童年几乎没有什么好东西令她魂牵梦绕、念念不忘。如果说有的话，那就非sa汤莫属了。
98岁的姨奶奶住在西安中央广场的一套公寓里。她18岁随姨姥爷来到这个十三朝古都，如今，只剩下她一个人独守小屋。中央广场的周围有琳琅满目的店铺，在姨奶奶眼里，没有丝毫吸引力。她唯一瞧得上的还是那家看起来并不显眼、门面上有“sa汤”二字的早点铺。通常情况下，姨奶奶来到早点铺会点两根油条加一碗sa汤，用咱们老家的话说就是“吃得一身汗”，老太太才会满意而归，但仍然意犹未尽，还是觉得如果在老家宿州喝sa汤吃油条肯定要比在西安更过瘾、更得劲。
关于sa汤的来历，在我们当地有两个传说：其一是一位大臣微服私访到了宿州，当地以鸡汤招待，但地方官员不知道sa汤的名字，大臣问起，就支支吾吾地说：“那个啥汤。”所谓的“啥”，在宿州方言中的作用相当于英语中的定冠词“the”，功能十分强大，几乎包罗万象。于是，“啥汤”从此以后便流传开来。其二是乾隆皇帝下江南，路过宿州，喝了这个汤，然后说：“此汤非一天一月之功也。”后来当地官员就把“非一天一月”合成了我们今天所见到的“sa”，意为“月月熬，天天蒸，非一日之功”。两个传说，“啥汤”变成了“sa汤”，电脑字库里根本就没有“sa”这个字。也许是宿州人为了彰显“书画之乡”的历史文化积淀深厚而刻意为之吧，也许是因为乾隆皇帝下江南路过此地的缘故吧，总之，这些传说现在都已经无从考证了。
所谓的sa汤，很久以前是用鸡骨架熬出来的一种清汤。现在它已经是我们当地的非物质文化遗产了，与符离集烧鸡、砀山酥梨、萧县羊肉汤并称为宿州美食“四绝”。汤在配料选择上十分讲究。一般经过选料、制汤、成糁三步。选用本地三年以上的老母鸡和猪骨头一起熬汤，通常以300碗糁为一制作单位，需母鸡10只，麦米250克，葱750克，以及其他数余种调味品适量，水及点碗用的香油、醋适量。制作时，将火攻至发响，加入鸡和麦米，熬制3至4小时，把鸡捞出拆架，再把葱、姜、盐、胡椒粉等调味料放入盆碗中搅拌均匀，连同鸡一起投入甑中，再用文火吊十几个小时，吊出高汤来。开锅后，面粉加水调成糊状，入甑。再开锅，一碗香喷喷的汤就新鲜出炉了。这是通常的做法。有些早点铺会就某些方面加以改造，如独树一帜的昭德轩就不用味精，采用自制的浓缩鸡汤代替味精，比味精更加鲜美。还加进砂仁、公丁香、陈皮、肉桂、去皮紫豆等药材，以增加sa汤温脾健胃的功能。
姨奶奶曾对我说，她平生最大的遗憾就是读书太少，算不上文化人，无法像余光中那样写出乡愁的美丽，更不能像陈彼得那样唱出心中的思念，甚至一旦喝了sa汤，那些所谓的诗词歌赋、骈四俪六又都变成了面前的这碗芳香扑鼻、令人垂涎欲滴的汤。她还说，自己小时候也梦想着当一名教师，教书育人，为祖国的建设添砖加瓦。为此，她还是上了几年学、读了一些书的。
姨奶奶每次回老家宿州，我都会带她到我们宿州最有地方特色的早点铺畅喝sa汤，并且劝她“愿君多喝汤，相思绵又长”。当然，光喝汤是远远不够的，配上那刚出油锅的、金黄的、外酥里嫩的油条，咬一口油条，再喝一口sa汤，那才叫得劲！油条伴sa汤，满口齿留香；
sa汤配油条，秋日胜春朝。除了油条，马蹄烧饼也是它的黄金搭档，刚出炉的烧饼，冒着热气，似披着淡淡的霞雾，棕黄色的表面油光发亮，星罗棋布的芝麻让人馋涎欲滴。麦香、肉香、葱香、菜香、油香在炉火的加持下扑鼻而来，咬一口烧饼，皮脆内软、咸淡适中、油而不腻，喝一口sa汤，鲜香满口，回味无穷，真不愧是色、香、味俱佳的风味小吃。煎包和sa汤的组合也绝对会让您余味绕舌，三日不绝。我们这儿的煎包，有韭菜鸡蛋馅和猪肉馅，“韭”和“九”谐音。九加一是十，有十全十美之意。两种口味，荤素搭配，健康美味。刚出锅的煎包，一面焦脆，三面软嫩，脆而不硬，香而不腻，味道鲜美极致。煎包和sa汤组合，会让在皖北这个小城生活的外地人也乐不思蜀。
姨奶奶也常说：“乡愁，就是吃了别地儿的食物，不好消化，肠胃闹情绪。”多么接地气的总结，一语中的，言简义丰！姨奶奶虽然读书不多，但归纳总结能力却是可圈可点的，让人禁不住为她点赞！我就和姨奶奶打趣说：“为什么您的嘴里常含口水，因为您对这碗sa汤爱得深沉。”姨奶奶不但不生气，还会对我会心一笑。
与此相比，我更愿意相信陈晓卿的说法，“每个人的肠胃实际上都有一扇门，而钥匙就是童年时期父母长辈给你的食物密码。无论你漂泊到哪里，或许那扇门早已残破不堪，但门上的密码锁仍然紧闭着，等待你童年味觉想象的唤醒。”就像我的姨奶奶，一碗sa汤，吱吱呀呀地打开了她对食物初始味蕾近百年的记忆……
关于乡愁的记忆总是绵长的。一锅sa汤，熬一天甚至一个月，但对我的姨奶奶来说，想念和回味这碗sa汤，已有80年之久了。