全凭“女儿喜欢”，潘先生游历了山川南北，到处拜访日料名师，长达11年的日式料理深研之路，他走过了。潘先生，今年49岁然矣。11年的厨师生涯，无论是手握、天妇罗还是烧鸟等等都是国内日料师傅中顶尖的水准。现在的他家庭美满，在江苏省扬州市经营着自己的一家日料店——青城料理。
那年，太阳如往常一般炙烤着大地，日子也是一般的煎熬。
“那时候我刚好拿着自己的毕业证出去和生活比起跑。因为没考好，被家里人逼着进厂做一名冲模工人，刚开始的我好像什么都不懂，和人打交道说话都特别费劲。没经历过怎会知道苦。就这样浑浑噩噩地过着日子，如常人一般，结婚生子，但是我知道，这份职业我并不喜欢，直到那一天。”潘先生如是说。
“直到哪一天？”
“那天孩子放学早，是我去接的，于是便学着一本杂志上的菜谱做了一顿日料饭食，那时候孩子还小，在吃的过程中虽然没说什么，但从她欢喜的眸子里，我仿佛又看见了我的灵魂，也在第一次尝试日料的过程，我感觉到了创作给我带来的欣喜，那个值得追求一生的东西，心里那个早就磨灭了的，又活过来了。你是搞文学创作的，我想你应该能理解那种感觉。”
“可不可以这么理解，用道家的话来说在枯寂的生活里您终于找到了属于自己的道。”
潘先生没有说话，只点了点头。
从那天后，潘先生便开始了他的征程。
“您还记得当时的第一站是哪里吗？”
“这个我当然是记得的。我去的第一站是广州，美食聚集之地嘛。我还记得当时去的那家店的名字——野野原。由于没有经验，我在后厨开口的机会是不可能，只是安静的在一旁看着大师傅们做，而我就只是静静的看着，却啥也不会，也害怕一个刀，一个勺来指着我。但也正是因为也没有经验，人家肯收留对我来说已经让我非常满足了，所以在学习之余几乎是什么杂活都干。就这样我边做边学了1年半左右吧。”
“虽然快，但我还是学了很多，心里起码有了一个支点。慢慢地好像开始好了起来。但是学厨师依然有很多危险的地方，要么是刀伤，要么是烫伤，要么是滑伤，要么是天热受不了。尽管这样，我还是坚持着。我每天和早班师傅上早班，和晚班师傅上晚班，都没缺过。正是因为这样，他们才教我东西，学的东西自然就多了。也就是在那里奠定了我的基础。我学会了酱汁的调配，以及手握的做法。而酱汁永远是日料里的灵魂。”
制作料理，是一门修行
为了成为一名能够独当一面的厨师，光有证还不行，潘先生知道自己还需要修行。日式料理和法国料理一样，想要大成都需要至少10年的修行。后来经朋友介绍他坐上了飞往北京的飞机。
听潘先生介绍，他那些年四处比赛获得的大大小小的奖项不少，有个人的，有团体的，但最让人佩服的，不是他这些年获得的奖项，而是现在所不多见的匠人精神。正当我和潘师傅聊得热火朝天的时候，一帮学徒又围了上来，嘟囔着要他传授天妇罗的手艺。
潘师傅无奈地笑了笑说道：“就是这样，无论现在的我走到哪里，身边总会有一帮学徒愿意跟着我学手艺，他们有的是刚毕业初出茅庐的孩子，有的是已经做了厨师，不惜自降身段来找我求教的。要是放在10年前我是想也不敢想的。”
对于潘先生来说，其实不光学徒，就连有的客人也是如此。
潘先生对学徒微笑着，望向炉子上的那锅油。油看起来很平静，手起虾落，只一瞬间，潘先生的炸筷划出了优美的弧线，炸好的虾已经装盘。
潘先生切开刚刚炸好的虾，雪白的虾肉里，是半透明的芯：“人的舌头在45℃左右最敏感，虾芯的温度，差不多就在45℃。由蘸浆到炸好，不过20秒，多一秒钟，这种味道就会消失，做生意也是一样。差着一步就会毁掉所有。这个世界上没有哪个日料厨师不想开自己的居酒屋的。我曾在疫情前开过一家居酒屋，但是也因为疫情毁了他，所以等到现在时下的局面好了些，我便回到我的家乡重新开始，可以说现在青城就是我的灵魂。”
“日料吃的就是食材本身的鲜美，但酱料才是灵魂。”潘先生在说完这句话便闭口不语了，继续认真地教学徒做起了料理。
和潘先生聊了这么多，确实令人发省。在这个广谈“匠人精神”的世界里，如果不用毕生精力去做，真的算不上匠人。
“人生很精彩，要找到属于的自己的灵魂”。潘先生似是在说料理，更像是品读人生。