每年年终我都和几个朋友在巴黎聚餐庆祝，聊聊过去的一年和将来的一年，香槟总是少不了的。有一次，主人立下规矩：每个客人带一支香槟，只能带香槟，不能带其他起泡酒。酒庄越不知名的越好，越奇特有趣的越好。
浴室的浴缸装满冰块，变身巨型冰桶，每个客人进来，大衣尚未挂上衣架，香槟已先进了浴缸。那晚的香槟酒款比我认识的任何葡萄酒专卖店还多，有点知名度的品牌差不多都到齐了，Ruinard、Veuve-Cliquot、Mumm、Taittinger、PolRoger、Bollinger、Louis-Roederer、Thiénot……当然还有不少我不熟悉的小酒庄的酒。
那晚的香槟估计有上百支，是我平生一次尝到最多款香槟的一晚。开始还细细品尝每款香槟的滋味特性，几杯下肚，混了鹅肝、生蚝、龙虾、松露的大餐后，谁还分辨得清楚杯里的香气是蜜桃、松子、凤梨、芒果，还是蜂蜜烤吐司、樱桃、覆盆子？我最后的记忆是在朋友家的院子里，手里一杯香槟，忽然，有雪花从天缓缓降落……
香槟就是有这种神奇的魔力，再严肃的场合也一定有欢乐的气氛；而高兴热烈的时机，少了香槟就少了一点什么。
多年前认识几个学葡萄酒的朋友，其中一个是家香槟酒庄的少庄主，放假时我们怂恿他带我们去他家的酒庄玩。参观酒庄向来就是，踩踩葡萄园，看看榨汁机，瞧瞧不锈钢储酒桶，最后就是探访地下酒窖。
那是个潮湿阴暗的地窖，空间不大，到处是垂挂的蜘蛛丝，黑色的霉菌青苔像痂疤爬在墙上，砖砌水泥墙隔出一块块储酒空间，年份久远的没有标签，千万支的酒瓶齐整叠放，像老旧的积木玩具，灰尘犹如积了几十年的光阴厚度，有块小黑板记着数字年份。天花板上一盏微弱昏黄的小灯，闪闪烁烁，仿佛随时会熄掉，中世纪的光照不到现代的角落。空气里有古墓的幽冷冰凉，我们一群年轻人像误闯禁地的盗墓者，心里有种戒备小心，尽管嘻闹吵杂，还是有些被这个气氛镇住了。
少庄主带了香槟和杯子下地窖，请大家品尝。尝了几款后，少庄主忽然问大家想不想喝喝老香槟？当时我们都认为香槟是白酒，多半不能储存太久，态度非常存疑。怎么个老法？哪一年的？有人问。少庄主指着一个朋友：“你哪一年出生的？”“1975。”“那我们就去找找有无这一年的香槟！”
忽然之间，每个人都变得异常兴奋，想到自己出生的年份，都想尝尝那个年份香槟的滋味。过去的年代，年份香槟并不像现在这般时兴，也不是每年都有酿制，甚至多半是香槟酒庄酿来自己喝的，很少出售上市。我们每个人的出生年份不是都有香槟酿制和储存下来，若是有的话，就像中奖一样开心。
往后的日子里，虽不乏品尝老香槟的经验，但是再也没有如此的机缘，如此的兴致，把出生年份当标准来选香槟。那天到底喝了哪些年份，不记得了，尝到什么味道，也不记得了，只记得那几张无虑无忧的青春脸孔，我也在其中。而这些不老的脸孔和消失的香槟，已经风干收藏在生命的记忆深处了。
李娜在墨尔本海滩，欢享属于她的香槟时刻
在法国有人做过一次调查说，一般法国人不把香槟列为白酒的一种，香槟是香槟，自成一种酒的类型。或许最大的原因就在于他们认为，香槟所具有的与各种人生喜乐欢庆的时刻结合一起的神奇魔力，是其他酒所不能取代的。
每每回忆生命里难忘的欢乐时刻，我总记得有香槟，却往往忘记喝过的是哪些。我认识的酒友里，没有人会独饮香槟的。香槟本身不会是欢乐，而是欢乐时刻的记忆存在，就这一点，香槟在葡萄酒的世界里确实别具一格，与众不同。