时装行业所有个性鲜明的设计师中，除了那个曾经作为风格标签的、人称“被抄袭的最多的设计师”RickOwens以外，BorisBidjanSaberi（1978.9.11，全名BorisBidjanSaberiMoghaddamTeherani）也有着独特的灵魂，值得被更多人熟知。生于德国、波斯混血、扎根巴塞罗那的他是先锋时装阵营内为数不多的巴黎时装周官方日程设计师。粗糙的单品质感，冷酷的线条轮廓，独特的工艺、技巧、结构语言和搭配方式，使他的作品具有极强的识别性。在多种文化的杂糅下创造了一种长久的个人标志性审美，同时他的创意世界不只体现在时装上，而且还涉及到特定的生活方式、文化信仰和审美观。
如无意外，BBS的发展路线和Saberi的职业生涯也能望到头了，高光时刻也是只能成追忆。鉴于仅存的一丝私心和偏爱，我在此呈上一份探访其光怪陆离世界的最全、且是最后的指南。
什么是先锋？抑或暗黑（见“D”）与先锋的区别？近些年来有着很多大体相近但细节各异的版本，大体离不开极致物料、低沉阴郁、趋于避世、对立主流。但首先要明白，这些名词在服装领域本就没有权威对其进行定义，有的只是在一堆个人风格明显的品牌上找出他们的共同点，且人各有异，你可以认为RickOwens不够先锋，可以用商业化程度来衡量先锋程度，更可以用是否常用黑白灰来作为暗黑与先锋的分界线（虽然这很可笑）。
由主流时尚进行宣传，传统既定且极为表面肤浅的“暗黑先锋”理应被质疑，因为它们只为呈现“先锋”品牌的“暗黑”形象，而基于外形实验而被宣传为“先锋”品牌。事实上，很多爱好者自己都无法理清是因为其“先锋”而消费，还是因为其“暗黑”形象，两者间哪个才是促使其进行消费的侧重点——而BorisBidjanSaberi正是一个具备“暗黑”形象和“先锋”实验性的品牌。
“我不认为自己是一个先锋设计师。”Saberi在接受时尚媒体LeParadox的采访中说道，“我只是不安现状，因为这个社会存在着诸多病态和失常，在一定程度上，我以我创造性的工作与其对抗。衣服就应该有表现个人身份和行为的意义。我认为世界上所有的创意工作者们应坚定自己的立场，做好艺术本身，拒绝旁门左道。”
巴塞罗那是BorisBidjanSaberi现今总部所在地，也是他梦想开始的地方。青年时期的Saberi在这里修读时装设计和缝纫专业。06年毕业后，因参加西班牙政府支持的080巴塞罗那时装项目，于当地时装周举办了第一场BorisBidjanSaberi的走秀，并选择郊区一家18世纪的纺织厂改建为工作室。即便巴黎是最佳的展示平台，也在巴黎办了10年秀场，但他也没有把工作室迁往巴黎的想法。其实，Saberi的第一个工作室并不是在巴塞罗那，而是在莫尼斯克罗尔（Monistrol），位于被当地加泰罗尼亚人视为“圣山”的蒙塞拉特（Montserrat）。
随着规模扩大和员工每天郊区来回路途的问题凸显，秉着接近城市且空间充足的原则，2016年4月份，继纽约（见“N”）之后，品牌第二家（现已是唯一一家）官方旗舰店于巴塞罗那曾经的纺织中心——Poblenou工业区（他称其为当地的“底特律”）内开业，坐落在一堆废弃的工厂和仓库之中。全钢材和混凝土装修、无照明设备以自然光照明、循环播放老派嘻哈乐——店内装修布置是一贯的BorisBidjanSaberi风格。这里还充当了档案馆的职能：除了标志性的展示用银色沥青皮衣外，还有第一季以来的精华作品以及未量产的Sample展示。近年来也开始充当订货Showroom。
“这是关于我这代人的记忆，我的文化中融合了德国、波斯、嘻哈和滑板，这间店展示了这一点，它是工艺和起源的结合，应用于形态、质感、光线和气味之上。”Saberi在开业当天提到，“最后，这间店承载着品牌一路以来的印记，并反映出其中的故事。”同样是自己生活长大的城市，相比于在“像个陌生人”的巴伐利亚，“当少年的我在西班牙攀岩时，我觉得人们不会对我（这个外来客）评头论足...我认为在西班牙（巴塞罗那），你可以很自由地表达自己。”在能毫无限制地表达自己的地方工作，想必是很幸福的事情。
即便从专业的角度来看，留在巴塞罗那可能是个糟糕的决定，“归根结底，西班牙曾是个纺织强国，但今天它已被快时尚吞噬。2005年我刚开始发展的时候，这里的（纺织）工业已经所剩无几了。”但在同名品牌征战巴黎11年后，他带着品牌11年来的作品（SS10-AW20）回到了巴塞罗那举办回顾秀（见“V”），因为“我的心在这里，我们在这里工作，我们的工作室在这里。”
正如2pac和Biggie之于Rap，MichaelJackson和Prince之于流行一般，CarolChristianPoell与MaurizioAltieri于Avant-Garde的地位不用多讲，各有千秋，没必要区分高低。从一样连接无名指和小指的手套，到近乎相似的编织衣，有样学样的内部全胶条接缝，BorisBidjanSaberi“致敬”这两位大师的说法早已流传多时。在StyleZeitgeist（时尚媒体SZ-Mag附属论坛，简称SZ）上，就有人就这些点来质疑Saberi的能力，结果被论坛的大神们用下图进行了回应。
CarolChristianPoell将胶带和缝线相结合作为内衬的手法，Saberi没有完全照搬，而是反过来将其作为对外展现的设计点：AW16中在氧化面料上做胶带接缝再进行氧化，使得服装整体变为灰色，被胶带覆盖的缝线位置则保留面料原色；SS20系列将两面都进行胶带接缝的双面穿皮衣进行成物染后，撕掉其中一面的胶带，原先接缝位置会有染料缓慢渗入的痕迹。同时，相比于Poell，Saberi使用的胶带更薄、更柔软、韧性更强，类似粘性增强的医用胶带，使得胶带接缝的皮衣能像面团一样揉成一团，且不用担心胶带脱落或裂开。
同样是以空军降落伞为借鉴，CarolChristianPoell极富创造性地把降落伞材料制造为跟主体不同款式的内衬，达到防拉扯防风、可打包和正反穿着的效果，Saberi走了一条完全不同的路线：在AW16中，袖子从大衣上分离出一部分或者全部分离，下垂的袖子自由地摆动着，代表着降落时时在重力作用下体验到的自由感觉；降落伞的制作技术应用到无袖夹克表面，包括胶带遮盖、缝合和用马毛填充进透明硬纱；学习降落伞的拉扯启动装置，隐藏的肩带使得鸽子灰和石板色的外套和派克大衣的长度可灵活调整，比如拉动长款毛衣前面的拉绳，在后面堆叠褶皱卷成短款，轰炸机皮夹克背后和百叶窗一样挤成一团。
VogueRunway曾在一期秀评上描述Saberi“每天的生活只有染色、染色、再染色。”对于染色，甚至说是设计这份工作，他有种近乎偏执的热爱，并以此为乐。在AW11中，最大的挑战是给透明皮衣染色，因为就算成功上了色，接下去的锁色也是个难题，对此，他潜心研究出一套“先纯手工染色再洗水做旧”的工艺以完成这一挑战。Saberi经常使用的Cold-Dyed（冷染）技术，由于温度较低，染料不能均匀地渗透进衣服，使得接缝处的颜色有所不同，进而使Overlock缝线更为突出。
跟“时装偶像”RickOwens相比，他甚少接受媒体采访，采访视频大多也是展现自己的工作室日常（如接受Some/Things的视频拍摄）。在NabilAzadi的采访中，对于采访者描述的“自己带着一桶油和工具来拆掉一件夹克”的形象尤为赞同。“不管怎样，我坚持做设计”，他说道，“我们都是手工上色，产品一定要掀起一场革命！我想做出店里最好的东西，这是一种使命。不仅仅是因为你得不停的创新，彻底改进自己的工作方式，但就是因为我知道如何做出高端的产品。我想让最前卫的风格展现在我们产品的每一处结构，我们一定能做到！”
“一开始这让我感到困扰，毕竟，我只想做一些以前不存在的事情。”同时，因深色调和粗矿的特征，品牌经常被与DamirDoma（Saberi的慕尼黑好友）、RickOwens、Julius_7等品牌相提并论。在Saberi看来，被称为“暗黑品牌”的他们只是在用同样的方式去展示不同的自己，他自己也在质疑“暗黑”这个标签的合理性。“说实话，我不知道人们所说的“暗黑美学”背后隐藏着什么含义。如果这仅仅意味着对黑色的喜爱，那我肯定是这种审美的一部分，但我个人不会用这个词来定义我的作品，我不是“哥特”或“暗黑”。”当然，现在的情景是：DamirDoma的定位一直都是主流时装屋，于是早早顺应市场转型，然后关闭品牌，成立走OldCeline路线的Diomene；Julius_7从6年前转型到青年文化再到Cyberpunk，目前再度回到朋克，顺应流行趋势的同时也推出了复刻往年工业暗黑时期作品的Permanent系列，新粉老粉各取所需；RickOwens以往的宗教单色调从AW19开始也变得愈发猎奇和多彩，在深受Balenciaga影响的新一代消费者中重新“活”了一回。
数字不仅是数量的表达，而是一种思想力量，每个都具有自己的特征。对于Saberi这个专注于数字象征的人来说，11这个数字像是“外衣”且有着特别的深刻意义：身上的纹身（见“K”）、主线Logo的含义、出生日期、幸运数字等等。2011年，Saberi在柏林米特酒店办过一场名为“11”的Hip-Hop风格展览。在光线昏暗的地下室，11位蒙着面纱的人们引导游客穿过黑暗的大厅。在11个光锥照射下，11件往季精华单品挂于天花板上：有夹克，裤子，鞋子，一幅如同幽灵般阴森的景象。突然间，DJ，beatboxers和鼓手打破沉默，两名全身穿着BBS的舞者在舞台上跳着Breaking，展现出十足的Underground气息。
造化弄人的是：转型的SS13（见“Q”）恰是Saberi的第11季成衣；目前最后一场秀是品牌进军巴黎的第11年。
2012年前后，正是RickOwens在商业化道路上大幅度走远成为风格标签的时期，面对铺天盖地的“RO风”攻势，要宣扬理念，又要名利双收，BorisBidjanSaberi走了个曲线，在2012年精心地放了一次堪称典范的“大招”——开创副线11byBBS（简称11），一个2千万欧元入账、（疑似）跟Inditex集团（旗下众多快时尚品牌，最出名的是Zara）的合作企划。就这样，II（主线标识）多了几个棱角，以11的面貌开始模糊街头与暗黑之间的界限。
从印刷厂出来的副本会送到Saberi的工作室进行最后一道工序：工匠们把BorisBidjanSaberi标志性的系带（见“N”）装订于书上作为书签，实用又特别的细节。当然，该书的再版已经取消这一细节，有第一版的望珍惜。
“这个星球上随便一个品牌现在都在谈论剪裁、工匠和手制。这很愚蠢，因为这是个谎言...我的意思是，我们确实是手工制作，这不是开玩笑或营销。”即使BorisBidjanSaberi的招牌元素之一是对手作工艺一丝不苟的注重，但作为主线副线横跨不同市场、与多家知名买手店保持合作的品牌，品牌早已不是一间小型手工作坊。对于如何保持商业发展又不忘初心，Saberi回应：“我不能妥协。如果你看我的衣服，那里有很多手工细节，不是因为别人告诉我这样或者那样做才好，而是因为我们认为这就是最好的方法。一开始我在西班牙没有制作商，因为Inditex集团所代表的快时尚基本摧毁了当地纺织领域的手工生意，所以我不得不组建一个专属于我的制作团队...我们的生意永远不会做的太大，我们不能、也不会那样做。我们乐在其中，不会停歇，以一种有机且健康的方式在成长。”
即使Saberi并不信伊斯兰教，但他在早期作品中所蕴含的波斯文化跟伊斯兰教有着千丝万缕的联系，品牌死忠也有着如“穆斯林”般的忠诚。黑白灰渲染过的游牧民族在2009两个系列中表现的淋漓尽致。这与其另一半的波斯血统是分不开的。Saberi在自己的Tumblr账号上发布每一季的Moodboard。从图片的内容可以明显感受到伊斯兰、甚至说是ISIS般的气质。二战时期的盖世太保制服吸引了诸多年轻人的加入，若ISIS都是一水BorisBidanSaberi，真的是堪比nazi了，设计对人的大脑和思维所起到的作用不外乎如此（实际上，Saberi如果信伊斯兰的话也是ISIS的死对头什叶派）。
“我永不落幕的故事是我作为波斯人的那一部分。这是我最未知的部分，我渴望找到我身上所有问题的答案。我的生活就是不停地寻找新的发明和实验，我停不下来。”在初期的尝试与摸索下，Saberi以大量包裹身体的天然面料和各式新颖的处理方法，确立了自己仅此一家的街头+游牧的根基。而2009年，过分强化波斯游牧这一自身特色，对于拥簇者来说收获的掌声多，但对品牌扩展受众就有了局限，尺度上放的太开，不是每个人都能喜爱或有勇气照着Lookbook去驾驭。随后在巴黎走秀，Saberi收敛了很多，另一个风格标签——“电子实验”（见“G”），也开始有直观的显现，相比前期更多地展现对各式皮革的处理和新材料的探索。
以制皮见长的设计师都对以“人皮”为原料有执念，也都出于伦理道德不会真的去实践。AW21中，Saberi选用人体皮肤的颜色来进行成物染制和胶带接缝，这使得服装更合身，感觉更轻。在这个地方，有争取自由的暴动，也有试图破坏自由的暴民。Saberi以“Aftermath（余波）”作为AW21的主题，以回应当时动荡的中东局势。
由点及面，我们可以引申出根源性的问题——东海岸Rap，或者说Hip-Hop对Saberi的影响有多大？在多次采访中被问到“你最近在听什么”时——MobbDeep、Odissee、Glue等说唱歌手是答案。在SZ-MIX中，Saberi推荐了10首他少年时滑板爱听的音乐（见歌单SZMIX–BORISBIDJANSABERI，为何没有J-Dilla因为95年前后Dilla还在做幕后），里面所有的Rap皆来自东海岸，包括在随后充斥大量Rap的秀场背景乐中，也常伴有MobbDeep和Wu-TangClan等熟悉的东海岸旋律；纽约旗舰店开业，Saberi请了青年时期对其影响巨大的东岸传奇DJPeteRock来表演，他表示“我无法想象有一天我能以这种方式真实认识他”。可见其对东海岸Hip-Hop的偏爱（底特律属东海岸）。
时至今日他依然会说：“Hip-Hop和朋克仍是我音乐库中的重要组成部分。但也包括其他流派，比如古典乐。”
“我的影响来自于我每天的生活、经历和发现。基本上，这里没有时尚的影响，我相信忠于自己，从自己的根源和经历中寻找灵感确实有帮助。”出生于德国的Saberi拥有德国、伊朗、俄罗斯、爱尔兰四国血统。Saberi的哈萨克斯坦波斯祖父是一位极具热情的裁缝，曾为Shar军事政权制作服装。父母都从事时装行业：父亲（伊朗人/俄罗斯人）是纺织工程师，母亲是设计师（爱尔兰人/德国人），共同经营着小品牌的他们把Saberi带进了这个圈子。在德国巴伐利亚的成长过程中Saberi形成了滑板、朋克、嘻哈和攀岩的文化背景。“一方面，我仍然认为，自己身上的4种血统无疑会影响我的品味、思想以及任何日常总结。接收如此多的文化输入并不总是那么容易。”
波斯、德国和常居地西班牙，三个地方的文化都在Saberi的作品中挥之不去，得益于这段奇异的血缘，穆斯林的极度忠诚与德意志的激进结合让人难以捉摸。他邀请Base伦敦的纹身艺术家MaximeBuchi以自己的品牌Logo为元素为自己创作纹身，无非表达“我的设计源于我的信仰”。其胸前的两个日期正是其父母的生辰，足以表现他对血缘关系的注重。
对于这种兼收并蓄的生活背景带来的影响，Saberi有肯定，也有异议，认为DNA的影响被夸大了：“（背景的影响）我想对任何人都一样。然而，我不确定它是否带来了很多需要明确定义的东西。我确实与我的背景有很深的联系，我的根一直在影响着我所做的事情。我所做的一切都源于我是谁...最后，做你自己，塑造你的个人愿景。我选择以时装设计来表达我是谁，我感到很满足。我在西班牙的生活也是如此。因为这种文化和当地人民每天给带来自由和真实。”
AW11“Blood”是以血祭奠其母亲的一季，Saberi的母亲对他有方方面面的启发，像应该如何正确摆放他围巾的方式，她说要摆得巧妙合理，良好的安排可以创造美观的效果，尽管它很简单。在随后的采访中，“我母亲去年去世了，想取点血为她的死做个象征，我也不懂为什么自己对血和死亡有这样的好奇心。”或许这就是血缘的羁绊吧。
跟RickOwens近年来疯狂联名不同的是，对于品牌间的合作，Saberi一直都是慎之又慎，精心挑选合作对象外，对于个中细节也不愿透露，“我并不是在装神秘，但我也不想成为一个唯商是图的人。这关乎在展示你作品的方式中找到正确的平衡。我不会做很多采访，因为我对那些只对设计师名气感兴趣的人感到恶心。”多年来Saberi已跟众多单位有过合作，除开“G”篇所提到的，像是为时尚媒体Some/Things、Stylezeitgeist或买手店Atelier等推出限定单品。Reebok与副线的联名——InstaPumpFury风头曾一时无两。当时恰逢PumpFury诞生20周年，加之Saberi式的配色方案，占尽了天时地利，一上市便早早售罄，副线红火的同时也带动了主线的知名度。“从和Reebok合作的一开始，我们就试图找出专业技术和最优质服装生产结合的最佳方式，PumpFury是Reebok品牌里最标志性的一个鞋款，这次的合作完美嫁接了Reebok球鞋领域的专业技术和我们最为核心的创作力。”
2003-04年，在见识到巴塞罗那手工皮匠MiguelMunozWilson的品牌MunozVrandecic令人惊叹的皮鞋后，Saberi有了想跟他合作的愿望，但Munoz当时“不愿受到其他同行的影响”，并没有意愿去跟他合作。时隔10年后，他们合作推出了一款高帮手工皮靴，并出现在SS15秀场中。在采访中Saberi说：“我一开始觉得很奇怪，但现在我感觉更能理解他当时的决定了。我们都是敏感的人，通过维护自己的工作来守护内心。我也认为，在这个小众的手工圈子里，或许设计师之间没有太亲密的友谊是更好的...但是，我希望这（次合作）会是一段长久友谊的开始。”他们两个都听老派说唱、都是来自其他国家，对彼此的创作，时尚，生活和音乐的想法感到赞同，并惺惺相惜如同伯牙子期。“如果你不能自己做最好的，那就去找一个可以的人...他是制鞋领域的大师，所以他能把我的想法付诸实际。我负责提供设计想法，他制作出第一对样品，在探讨中加以改进。他的针线、植鞣牛皮鞋底、锯切和焊接技术加上我的植鞣头层马皮；他独特的手工制作过程加之我的审美观。我们各取所长合作无间。”
今年，Saberi也与中国知名手工眼镜品牌Rigards合作，以飞行员眼镜为灵感，改成圆形设计的同时，加上可拆卸的侧面护翼。护翼将凹陷凹槽和两个细长的切口巧妙结合，透光的同时也致敬了Saberi对数字11的喜爱。辅以Rigards招牌“时光机”手工加工出来的风化铜锈感，让人想起保存在化石中的古代昆虫外骨骼，同时散发出一种生物机甲相结合的未来感。
对于接触过BorisBidjanSaberi产品的人来说，一旦超越了最初的外形和轮廓美学，就会转化为对面料/材料的痴迷，实际上这来自设计师从小对触觉的喜爱，他收集了大量一战军装，仔细剖析材质背后的使用缘由。
打蜡是Saberi最爱用的技术之一。Saberi的大衣尤为重工，由打蜡的棉布制成。作为保护层，蜡使偏软的棉布更沉更硬挺；经常给自己做的裤子施加两吨重的压力后再打蜡，以保持褶皱。他擅用混合材料，比如SS20中棉质透明硬纱+日制填充材料的飞行员夹克经Object-Dyed后，原先的白色成为灰中透白的类反光质感。声称他的皮夹克和裤子有最强力的接缝方法，使用的是承重能力极强的自制玻璃纤维胶。
Saberi的皮衣随着不断的穿着，会与穿者的身体形状相适应，若亲身体验过，感受过细节，便知绝对是值得上身的单品。
BorisBidjanSaberi的灵感板真的是一块板——悬挂或者带滚轮的巨大冲孔铁板，在上面贴满挂满当季要使用的面料、灵感图片、修改的草图、改进的款式...等等。
以AW20“Techno-Punk（科技朋克）”的灵感板为例。“合成蓝”、“脏朋克灰”与黑色相结合。在主线Moodboard上的希特勒、Distopia旗帜、BigBrother（控制人们思想行为的虚伪领导者）、盖世太保等等都源于《V字仇杀队》；好像《细胞分裂》Sam戴上绿光眼镜的图片；SexPistols乐队和一些莫西干发型图片，世界观就出来了：矛盾的潮流，未死的朋克，社会和对立世界的融合，霓虹城市的郊区，一群街头小朋克戴上战斗装备，意图掀起一场革命。
先锋买手店Atelier曾有Saberi品牌在纽约的最大代理权，帮其在当地打响名号，培养了一堆倾慕BBS成衣的顾客。鉴于此，在Atelier停止代理后，为了这上千位铁粉们，Saberi决定填补这个空白，且作为Hip-Hop的起源地，他选择在纽约开第一家旗舰店并不出奇。
两家旗舰店曾经各司其职：巴塞罗那旗舰店位于不适合零售的郊区，为避免随意路过的路人敲门，只接受预约，也因当地客流量几乎为零，官网不展示详细地址仅靠着世界各地买手店的口口相传，至少80%是来自各大洲的外国访客，其中不乏远道而来的中国顾客。且巴塞罗那的时尚环境跟其他大城市相形见拙，旗舰店更多只作为展示Saberi实验性的档案馆，自由度更高；纽约旗舰店的木地板和白墙上没有巴塞罗那强烈的Saberi式美学，从选址（纽约格林威治街494号）到店内细节，改造地下室作为副线11的旗舰店，皆为了更好的商业购物体验。
利基设计师品牌因专注设计无暇运营、运营成本或是推广资源有限等原因，大多选择传统的零售商代理模式，只有极少数会同时开品牌旗舰店。对于这一点，Saberi表示“由于我们没有线上销售，因此与客户进行这种实体互动非常重要。我就是不相信网络。我觉得你应该亲身试试我们的衣服，反复揣摩（记得岛国鸡汤王也说过类似的话）。但未来会发生什么，谁知道呢。”
而这个“未来”是——已于2019年关闭的纽约旗舰店，实际上是由Saberi亲家方特许经营。有一年部分买手店下的品牌黑色款式订单被砍，是因为当时纽约旗舰店觉得其他买手店定价偏低影响了他们，于是要求品牌这么做（一个都市传说）。而闭店的原因，在于Saberi私生活出现问题导致和亲家闹掰，不欢而散。
那Saberi有没可能放弃时装？在他看来，如果有一天开始觉得自己不再被支持，这意味着创造精神的流逝，或是时尚行业的运作方式破坏他和他的品牌的愿景和灵魂的时候，他会因厌倦而放弃，而宁愿开始一些不同的东西。RickOwens大量的机车皮衣和皮靴使他看起来像是会去做摩托车手（虽然他自己不这么想），那假设Saberi不做设计师的话，他会去做什么呢？答案或许是木匠。
他在采访中说过：“也许我更像一个木匠而不是设计师。我对服装的审美和感受是我自己对我所生活的反映。我的血管里流淌着一种美感，就我而言，我从母亲那里继承了这种美感，从触觉到面料，再到细节的外观。我也有德国人的主见：我只喜欢也只想做结构完美的东西。我的工作是在一个智能的，不可能的整体模式中寻找完美的匹配。我的视野来自于我在生活中学到的东西和我的社会交往。”Saberi在AW10中展示了“原始雕塑（PrimitiveSculpture）”11个阶段的演化：盔甲般的浅木板色皮革背心搭配米色打底是原木阶段；黑色单品的逐渐出现直至全黑、从简单穿着到层次堆叠、从稍显凌乱的敞开廓形到线条分明的Blazers寓意着不断下刀、塑造整体形状的雕塑过程，稍显圆润线条的毛毡和皮革单品堆叠搭配像是在打磨细节，直至拼接皮衣搭配黑色毛毡背心和长裤作为最终成品。模特们的发型也跟着演变：从一开始的米色，到额头涂黑跟背头发型融为一体如戴上了头盔般，再到最后真的被黑色帽衫完全遮蔽。木匠背景也体现在了一同展示的多具木制类人原始雕塑上。它们实在称不上是假人模特，但这种特洛伊木马般的衣架比假人模特要更有感觉，更衬托主题。
其实还有另外一版更“德国”点的答案——汽车工程师——德国汽车行业多超前发达无需详述。“我相信只有找到自己的道路才能感觉良好，幸运的是我找到了自己的道路，而且我怀疑自己是否能在汽车行业工作得很好。总有一天，我会设计一辆汽车。”在最新的采访中其对此的态度是：不做设计师的话，我想我会做雕塑、制作音乐或烹饪，但出发点和根基都是相同的。
Saberi曾在2014年为冰岛电子音乐家BenFrost在柏林HAU歌剧院演出的歌剧《TheWaspFactory》设计剧服。两人相识的经历也充满戏剧性，BenFrost曾给Saberi发了一封电子邮件，表示对其作品的喜爱，并说是否有兴趣听听他自己的音乐。当时Saberi就被他的音乐所震惊（正因如此，12秋冬季度的背景乐都出自BenFrost，随后其多次担任Saberi的秀场DJ，其黑暗、实验性的音乐与Saberi的作品相得益彰）。“我们在巴塞罗那相遇，并“坠入爱河”，或者只是我“一厢情愿”。他是个了不起的人，我很欣赏他...后来，他就《TheWaspFactory》的剧服征求我的意见，我说为什么不（让我来）呢？”谈及这位“梦中情人”，Saberi不吝赞美，“BenFrost完美地符合BorisBidjanSaberi背后蕴含的价值观。他很有创造力，他疯了，他在不断地建设自己的生活。他一直在从零开始塑造物质。是的，这很BorisBidjanSaberi。”歌剧同名专辑已于2016年发布，感兴趣的不妨一听。
2016年9月，BorisBidjanSaberi与柏林香水品牌GezaSchoen合作，以正式发布品牌第一款香水，令人毫不讶异的是香水的灵感与15年跟法国香水品牌MadetLen推出的香烛套装一样：来自植鞣马皮的味道。Saberi想让每一件产品体现出自己设计师和工匠的身份，因而他的香水反映出他日常工作的感觉：工作室内皮、蜡、油、胶水等原材料和他身体的味道相混合。与别人期待的强硬和工业般的气息不一样，由11款香料（以GezaSchoen现有的MOLECULE01为基础，加上10种不同气味香料）调制的这款香水柔和且清新，前调像清晨刚割下的青草、随后以蜡与胶水的气味慢慢消散。
随后的11月尾，BorisBidjanSaberi与俄罗斯经销商Project3.14在莫斯科举办了香水的正式发布会。在采访中Saberi表示“已经对这款香水彻底上了瘾”，同时在推出如家具等生活周边的问题上，“品牌所传达的生活方式是我和我的团队所信仰的文化和社会价值观的投映。家具早在8年前我就在做了，在Showroom和工作室可以见到它们，但是这些不会售卖。”
SS13在当时是惊掉人眼球的一季：它太文雅、太内敛了，与先前的街头随性实在相距甚远，更像是主流的Prada、Givenchy。“Saberi居然做Polo衫了...”、“如果这是Givenchy，我会惊叹，但这是BorisBidjanSaberi。”来自多方面的质疑他是否已经背离了初心。Saberi在秀后的采访表示，“在本季我受到了意大利黑手党的启发...我让服装变的更为严肃和经典...一个真正的男人有一个衣橱，他穿着牛仔裤、西装、加达丁长袍(一种夹克)、Polo衫。我完全摧毁并改变了它们。”
其实，他对手作的执着和工艺的探索依然不变，不然也没必要大规模地把外套都反着穿以展示服装内部细节，这是对自己作品的自信。随后，不少的声音表示“这比以往波斯味的Saberi更适合我”。对于理解其新方向并积极反馈的追随者，Saberi掩不住兴奋：“我感到很平静，但也很兴奋。这一季对我来说意义重大，因为它跟以前不一样。这是一种新的方式，一种新的BorisBidjanSaberi风格，更加成熟和干练。”硬是强调自己后面没有集团支持，或许也是想说明转型主要是他自己的主意吧。但不可否认，这一季是Saberi风格转型的开始，随后基本都是以这“古典主义（Classicism）”为蓝本，以往浓重得直观的波斯风情再也见不到了。
Saberi认为自己的代表作如下：
1、J1皮夹克，诞生于2008年，此后每一季都会出现。虽然J1结构简约，但纸样复杂，样板非常大，需要非常大一张皮料才能制作。
2、Boot1鞣制牛革皮靴，诞生于2007年，是品牌在巴塞罗那设计和生产的第一双靴子。
3、J2皮夹克，设计于2010年。
你没必要创造一种裤型，但你可以创造一种审美——话虽如此，在消费者层面来说，BorisBidjanSaberi标志性又易普及的代表作，只能是裤子，他最初设计的裤子作品便是由一条7年前磨破的Levi's505制成的；甚至具体到型号，只能是Saberi常年上身款兼主打裤型P13。把滑板运动和高级时尚相结合，Saberi第一条全手工缝纫的裤型便是它，除开细节丰富和褶皱堆叠，穿着搭配上也有“万金油”一般的体验。P13就像一个空白画板，Saberi针对季度主题去涂料、染色，“我爱我的裤子，因为它们合身，你在走路时会感受到……现在我想进一步完善设计。”可以说是品牌的必入款式。在谈及代表性设计元素时，他用P13来阐述“我在自己的身体上塑造每一件作品——所有的皮革服装都是在我的身体上成型、雕琢的”，在经历16个小时的手工缝制后，会亲手完成最后的身体塑形。
作为副线，11byBBS自然不会舍弃这一版型（在主线版型基础上加以简化方便量产，型号P1），价格上也比主线美丽的很。
“我一直想玩滑板。当我年轻的时候，它还是一种奇怪的交通工具，不是一种正常意义上的运动，但它引起了我的注意，因为我的父母，如我所说，他们教过我使用。我们是第一代(或许是第二代)玩家——滑板运动始于70年代的加利福尼亚。但可以肯定的是，我们是滑板产业化的第一代。”滑板是Saberi12岁开始最喜欢的运动，也曾在滑板店做过兼职销售赚钱。“（作为滑板者的）我们是这个行业的发动机，然后演变成为一个巨大的趋势。我们是引领潮流的人——我们穿着超大号的裤子和T恤。我的职业生涯始于我的生活方式。”
在他的设计作品中除开Rap的匪气，也有滑板的自由：他总把T恤做得又紧又长，因为小时候他母亲总说“你滑板时总会露出PP”；裤子的每颗扣子都由一根细鞋带错综复杂地绑在一起，源于他滑板时经常用鞋带系裤子；早期Bamba球鞋跟滑板品牌Airwalk的鞋底很相像，在鞋底刷胶也像是隐喻滑板鞋应该具备的抓板性和耐磨性。他甚至在AW11秀场上开起了滑板Party——在模特走秀时，背景的专业滑板手们做着花式（虽然因为场地太滑出现失误）。“在每一季度，我都有一个代表我文化背景的细节，这对我的工作有很大的影响。对于男装系列来说，这显然是一种文化艺术。我喜欢通过在适当的环境氛围中展示它，给一次走秀提供生命。”在AW12也有着滑板型背包这样的作品。时至今日，他也经常在其工作室外面玩滑板。
受滑板文化影响而爱做长T恤的Saberi很难得提到了一回RickOwens：“当我创立这个品牌时，造型师们把我和RickOwens归为“长T俱乐部”。那时，我还不知道Owens是谁。他在90年代的洛杉矶开始设计生涯，而我是在21世纪初的巴塞罗那。我想，“这家伙是谁也许他跟我一样也是个滑板仔（因为他来自加州）。”直至今日，我仍然不知道他为什么也做长T恤，但我希望有一天能明白。”而实际上，Owens不是滑板仔，而是洛杉矶皮革酒吧的浪荡小烧杯。
Saberi也玩攀岩和雪地滑板，甚至在AW18跟Salomon合作推出了黑白两色的滑雪板：以王牌裤型P13的斜纹布料为底，经染色和刷乙烯后压制在滑板上。
“我的一天从工作开始，从早上9点一直工作到下午。接着我每周有3天会在工作室旁攀岩。之后，便回家准备晚餐。”在设计这方面，Saberi已经习惯单打独斗。他表示设计概念都源于其自身的思考，即使有助手和实习生的帮助，但那是在工业和生产方面上的，从概念到样品出来的最初过程像是皮革的水洗破坏等都是他自己动手，他等不及看成品，所以也等不及去向他人解释自己的想法。Saberi的工作室和当地制造商紧密合作，“他们给我机会使用他们的机器，在那里我可以像一个小孩子在花园里玩耍。他们有很大的洗衣机，我可以在那里给皮革染色——我可以做任何事情。”对于这个由他本人、工作室、制作商组成的、大约30人的团队，Saberi不吝赞美，“每天当我看到我的团队以同样的激情在我身边工作时，我为聚集了这个团队而自豪。”
至于UCANFUCKW的照片一直找不到，但有一个疑似为Saberi大学期间设计作品的小型展示，里面的皮具或许便是UCANFUCKW（理由如下：1.BGM只有两首DJShadow的歌曲，Saberi秀场中也用过他的歌曲。2.风格上符合早期强烈的游牧波斯风格，且比首秀SS08更为狂野）。
Saberi在构建一个他自己的宇宙，里面有诸多在不同极端或严苛环境下适应性生存的部落，他们为了自己的信仰而艰难远征。Saberi曾被要求用一个词描述这个宇宙，他的回答是——不可能——“一个人怎么能用一个独特的词来描述它的宇宙呢他又为何要这样做呢我的世界是复杂的，完整的，不断进化的，我不想描述它，不想用语言来构建它。它的整体性和复杂性不能从词汇的角度来描述，这是毫无意义的。”在他看来，语言不是其表达方式，服装才是。秀场可能不是他最佳的展示位置，但是他仍然想要表达自己，展现他的成果；而时装秀是唯一可以以某种优美的观赏性方式呈现服装的方式。
十二年匆匆，时至2019年，在巴黎时装周的Saberi经常与RickOwens、Julius_7等前辈同台甚至同日竞技，感谢他致力于为观众创造行为艺术般抑或激昂澎湃的多文化秀场体验。无论是转型前的原始波斯风情（SS08-AW09）、投影布景（SS10）、特洛伊木马衣架（AW10）、滑板趴（AW11）和“假人挑战”谢幕（AW12），还是转型后的无走秀尝试（SS14）、Saberi式陆海空部队（AW15-AW16）和极地生存挑战（SS17的荒漠狂热、AW17的极冻冰川、SS18的密林深处、AW18的大雪深山、SS19的阴湿洞穴、AW19的丝绸之路），可谓时装的“激进主义”。
SS20开始，Saberi不再应季走秀，声称是不满于那些管理这个行业的人强加于他的地役权，以及由于美国客户违约而造成的经济打击（预计又是NYC旗舰店的事）。最后一场秀是2020年3月，在同名品牌征战巴黎11年后，他带着BBS这11年来的作品（SS10-AW20）回到了梦开始的地方——巴塞罗那，这场回顾秀是080巴塞罗那时装周的热点。“当我决定不再在巴黎走秀时，他们（巴塞罗那政府）问我这个问题，我告诉他们我有个主意：我想回报我的城市，告诉他们，这么多年来谢谢你们的支持，虽然我不在这里发展，但我的心一直都在。我觉得有点内疚，因为我没向他们展示过我在巴黎做些什么。这就是为什么我对文化部门说，我想展示这11年来的工作成果。这是一次感激和道歉。”
虽然没有秀场的呈现，但Saberi宇宙还在继续：生物机械学大战异形（SS20）、赛博朋克（AW20）、战后余波（AW21）、鬼城惊魂（SS22）...等，以及最新一季（SS24）的远洋冒险，对水手们来说，信仰、神话和传说都来自海洋，海洋的深邃、无垠、独特的气候现象和捉摸不定的洋流，使其也是水手眼中地狱的存在。而本季最特色的是工匠感觉的黑白条纹灯芯绒，化用了布列塔尼条纹，俗称海魂衫条纹、水手条纹。它源于法国布列塔尼半岛上海军的制服条纹。
3年后，Saberi也不禁感慨：“最后的那场秀，我感觉就像是拿着手机观看，激情和时光就这样一闪而过。因此它对我而言似乎不再必要了。这个世界总是如此匆忙、充满压力...BorisBidjanSaberi正在缓慢地创作和制作，我们并不急于求成。我敢肯定，总有一天，会再次走秀，但会有所不同——以一种缓慢且实质性的形式。”
顺便在这里罗列一下创牌至今的每一季吧：
SS08——NET3X3（3mm方形孔网格）；
AW08——KEFIANLIBERTY（围巾自由，KEFIAN，一种围脖）
SS09——PERSIANDESERT（波斯沙漠）
AW09——BACKTOWARDS（背对）
SS10——STRAIGHTSTRENGTH（直线力量，即品牌的双竖线LOGO）
AW10——PRIMITIVESCULPTURE（原始雕塑）
SS11——SKIN-MECHANISM（皮肤-机械主义，开始以“-ISM（主义、学说）”后缀生造词做主题）
AW11——BLOOD（血）
SS12——AIKIDOISM（合气道主义）
AW12——GLACIERISM（冰河主义）
SS13——CLASSICISM（古典主义，开始转型）
AW13——SCIENCEFICTION（科幻小说）
SS14——SAILORISM（航海主义，没有走秀只有视频）
AW14——STRUCTURISM（结构主义）
SS15——SYMBIOSISM（共生主义）
AW15——HEIMAT（故乡）
SS16——SUBSPHERE（深海领域）
AW16——SQUADRON（空军中队）
SS17——POST-HUMANISM（后人文主义，最废土风的一季）
AW17——ANCHORISM（极地主义）
SS18——ARCANISM（神秘论）
AW18——PAGANISM（异教主义）
SS19——BRUTALISM（粗野主义）
AW19——ROOTS（根，最后一场巴黎走秀）
SS20——BIOINDEMENTARY（生物工业化？这是个生造词，从灵感板中的生物机械学Biomechanics，和H.R.Giger笔下的异形，可以猜得）
AW20——TECHNO-PUNK（科技朋克）
AW21——AFTERMATH（余波）
SS22——GHOSTTOWN（鬼城，指资源枯竭并被废弃的城市）
AW22——FETTUNDFILZ（毛毡和油脂，致敬JOSEPHBEUYS，两者为其艺术作品中最重要的材料）
SS23——INCERTIDUMBRE（犹豫）
AW23——CONSEQUENCES（苦果）
SS24——AGUA（水）
虽说女款一直都有，但BorisBidjanSaberi一直没有正式地推出女装线。对于这一点，Saberi在不止一次采访中表明，“我们的灵感通常来自艺术。我从来都没有（区分）男人或女人的想法。到最后都是我个人风格的反映。”对自己做的服装他都会自己穿上去尝试一下，感受与身体的贴合程度（所以自然就没有独立的女装系列啦），且认为这些是男女皆宜的，“我的精力一直放在男装上面，我得想着如何去发展这块，女装暂时不考虑。我很清楚如果我开始做，我得投入110%的精力，这样我会撑不住的。”虽然现在也有极少部分型号有女款，但他表示在找到合适女缪斯的那一天，会推出更多。
当然，以“Samurai”来形容Saberi也未尝不可——他的设计生涯总能发现东方文化的踪迹。“东方文化的影响很大程度来自我的伊朗血统。”在SS12中，Saberi从日本体术合气道中汲取灵感，但他没有直接引用练功服版型或是其他显而易见的日本元素。合气道之技术就像大树的叶子一样，在气流的作用之下无穷无尽不断变化，或许他尝试从“气”切入，体现服装受外界“气”的影响，做了一系列会随动作灵活摆动的、结合自己的波斯游牧审美的“练功服”：打底衫长下摆、外套倒挂肩前和系在腰间随着脚步摆动，和服、空手道服和华达呢长袍精简融合而成的坎肩长T，两边开叉前部可拆卸的长袖衫如同拳击绑带缠绕的护臂和收紧的腿部。
之后，他不断改进自己设计的和服、空手道服和华达呢长袍融合而成的连体工装。灵感源于古代丝绸之路的AW19也出现了类似日本传统服饰甚平的长短不一的外套以及和服领的Blazers和羊毛大衣。自带小系带的裤型P19、P20、P22亦是以空手道服裤为原型。
“我的日常工作就是探索服装剪裁的极限，不断追求完美和试验。”这是Saberi对自己作品的介绍。EugeneRabkin对其的评价也是“当Saberi锁定一个想法，便将其推向极限。”从转型开始到现今，“BoringBidjanSaberi”、“BorisBoringShit”等针对简称BBS的恶搞依然不绝于耳，要么继续在形式上求变，要么对准一个目标持续下去，Saberi选择了后者，并“带着镣铐跳舞”。SS14可谓是在“无聊”的SS13后的曙光，“为了表明Sailorism这个主题，动用众多航海元素：救生衣式背心、船舶配件、渔网、回收帆布和帆船鞋的巧妙结合、做旧明黄就像用久了的海员工作制服，连固定的铁环都有着自然的斑斑锈迹，第一眼就像闻到了阵阵海风夹杂的咸味。独具匠心的应用和专业而又毫不刻板的细节，加上Model的完美演绎，只用1分04秒，给你大航海时代的野心和风范。”直至现今，Saberi已经驾轻就熟（见“V”），在对工艺的诉求不变的前提下，找到了表现自我和对大众口味妥协的平衡点。
他照着转型后的方向去不断地发展这条路线，在极其熟悉的设计形式下做一个“缓慢的进化者”，难免留下“重复得几乎到了累退的地步”这种印象。设计上的演进复杂且微妙，就算是季度主打色的选择，也不是随意的事情。不可否认的是，他在服装上注入的力量和深度，每一季的主打产品都做到更精致耐用，更灵活的结构和细节能契合更多体态，有时不是马上就能感受得到——如裤脚上的箍筋，还有多年来以自己的下半身为蓝本、不断优化剪裁不卡裆更显腿型的P13。就像iPhone，作为苹果最伟大的产品，每一年都重新发布一次，每次都有或大或小的变化，如Saberi一般的重复——那么11年来，iPhone变得Boring&Shit了吗？一个资源有限的团体可能会把大部分资源转移到精炼特定产品而不是发明新产品上，Saberi也精炼，但他对新产品不上心吗？即使是一个“缓慢的进化者”，频频地“让人震惊”与迭代的设计之间也不相互排斥。Saberi也有很多难实现的设计想法，他也会试着去挑战极限——虽然跟Poell在IN-BETWEEN以来每次大更新所带来的震惊程度比起来，还是有很长的距离。
Some/ThingsMagazine发布的这组BorisBidjanSaberi照片相信很多人都看过，但请不要忽略另一位主人公——Saberi的灰色爱犬，准确上说应该是Weimaraner（德国魏玛犬）。Saberi作为一个“铲屎官”，和他一起生活，即使是在工作中也会带上他。说回Saberi那温柔的眼神，我只想起一个词——“硬汉柔情”。当然，Saberi还没以动物作为灵感或主题过。
20年2月，他在巴塞罗那时装周的公共空间做的展览也是基于“0-11”的展览。
最后的胡乱感慨：
之所以对BBS这么执着，因为在9年前生活很谷底的时候无意看到了11第一季的Campaignvideo再进而去了解BBS，被视觉上的理念所折服，就像拉了我一把一样带进了新世界，一直做BBS和先锋资讯就当是在报恩这份特殊情结，大概这就是命运的安排吧。希望哪一天他能知道大洋彼岸有个素未谋面的卑微撰稿人曾经被其无意间改变人生，而且没停过笔想让更多人认识他，憧憬着他能真的跟RickOwens扳手腕的那一天。他没有CCP的命，得了CCP定价的病，过季3折是注定的。
本想长篇大论再说点什么，最后还是删了，愈试图去看清一个人，最后他在你心中的形象却愈模糊。幸好，这9年青春花的不冤。