今天的故事首先要从一本旧书聊起……
如果将中国人写过的菜谱全部凑到一起，搞一个影响力排行榜。
保守的说，袁大才子的这本《随园食单》至少可以稳居前三。
在这本书发行了差不多300年之后，中华料理界还专门为其召开大会，请来各路高手一起参详，试图重现书中的美味。它还被翻译为英语、法语、日语……用专家们的话说，这是中华民族千年饮食文化的集大成之作。其江湖地位，堪比武林秘籍中的《九阴真经》，绝对是经典中的经典。
全书分为须知单、戒单、海鲜单、江鲜单、特牲单、杂牲单、羽族单、水族有鳞单、水族无鳞单、杂素单、小菜单、点心单、饭粥单和菜酒单十四个方面。在须知单中提出了既全且严的二十个操作要求，在戒单中提出了十四个注意事项。书里涉及了326道菜，不仅有主食、点心、热菜、冷盘等等的制作，甚至连宴席上菜的顺序，盛菜器具的选择，配菜的茶酒都有精辟的论述。
不过，也不乏让许多吃货们难以接受的观点。
比如说，关于火锅。《随园食单》的看法是：火锅这种东西，不是人吃的，简直就应该滚出餐饮界。书里的原话是：“冬日宴客，惯用火锅。对客喧腾，已属可厌。且各菜之味，有一定火候，宜文宜武，宜撤宜添，瞬息难差。今一例以火逼之，其味尚可问哉！"
再比如，关于螃蟹。《随园食单》认为，螃蟹是孤独的美味，最忌和其他食物搭配，最佳的烹调方式是用盐水煮。蒸的话，也可以接受，不过就不够完美了。至于现在许多朋友喜爱的“香辣蟹”、“咖喱蟹”什么的，在袁枚看来大概都是对螃蟹的亵渎了。
人们往往会认为菜谱这种东西，大体上应该是厨师们的作品。这个事情就像音乐家写曲子，小说家写小说，武林高手写秘籍一样，是顺理成章的。
然而，事实的情况却并非如此。
纵观千年中华料理的理论著作，伊尹的《本味篇》、虞宗的《食珍录》、崔浩的《食经》、韦巨源的《烧尾食单》、陈达叟的《本现在食谱》、林洪撰的《山家清供》、贾铭的《饮食须知》……客观的说，绝大多数优秀的菜谱是出自文学家以及各级国家公务员之手。
那啥？你问我，当年的厨子们为什么不自己写菜谱？
最重要的原因……应该是不识字吧……
尽管《随园食单》的影响力是毋庸置疑的，但许多人似乎都忘记了，袁枚本人是一个几乎从不下厨，可以说完全不会做饭的人。
他曾经自己爆料过，按着前辈们留下的菜谱去试着烧过菜，结果是“几乎不能吃啊！！”作为一个自尊心极强的美食家，袁大才子认为“这一定是人家的菜谱有问题。”但公证的说，更值得怀疑的还是他自己的厨艺……
事实上，袁枚对于厨师这个职业，还多少带有些时代的偏见。《随园食单》中说：“厨者，皆小人下材，一日不加赏罚，则一日必生怠玩。”（大致意思是：厨子都是那些没文化的人，三天不打，上房揭瓦……）。顺带一提，在古代当厨师，不仅地位低，而且十分危险。举个例子，如果你是一个古代的宫廷厨师，烧坏了一个熊掌，很可能就摊上大事了。《缠子》载：“纣王天下，熊掌燔不熟而杀庖人”。与此相似，《左传》里晋灵公的厨子、《史记》里赵盾的厨子，都是因为熊掌没烧好而被处死。
中国古代的知识分子相信“君子远庖厨”，同时也相信“治大国如烹小鲜”……这两种相互打架的理念，结合出了某种有点“拧巴”的逻辑：
再会烧菜的厨子也是下人，而品味出众的吃货才是掌握料理灵魂的食神！
（我好像听到小当家哭晕在厕所里了……）
而袁枚恰恰就是这样一位吃货里的战斗机！他用自己的人生，诠释了一个超级吃货是如何炼成的!
袁枚，浙江钱塘人（今天的杭州），生于康熙五十五年，死于嘉庆二年（活了82岁，而且基本都活在康乾盛世里面，真是好运气啊）。
袁枚一生的转折，发生在三十三岁，那一年他退休了。对于许多人而言，三十三岁退休，意味着人生的可能性几乎已经完结了。而对于袁枚而言，三十三岁退休，意味着打开了一个新世界。
作为国家小公务员的生活结束了，
但成为一代食神的人生才刚刚开始。
退休之后，袁枚用几乎所有的积蓄买了一处房产，名曰随园。
在这里，我不得不顺带介绍一下随园有多么的牛叉，袁枚在读过《红楼梦》之后，曾有过这样一番言论：“这书里的大观园，原型其实就是我的随园”。
这个霸气十足的说法是有实际依据的，这“随园”原名隋园，是原江宁织造隋赫德的园子。而曹雪芹的祖上就是当江宁织造发财的。
在这样一个大院子里，袁枚从三十三岁，活到了八十二岁。享受了中国古代社会发展的最鼎盛时期“康乾盛世”的文明成果。他将生命中极大的热情投注到“吃”这件事情上。每次吃到好东西，他都要派府上的厨子去拜师学艺。而他本人，则将“吃”作为一门学问，欲追本寻源。用他自己的话说，“学问之道，先知而后行，饮食亦然”。有闲，有钱，有品味，有才华，不会烧菜的袁枚，写出了流传千古的菜谱。