二两细面，半碗飘着猪油香气的清汤，加一勺酱油勾兑，末了撒把蒜花，这样不油不清、不咸不淡、不软不硬刚刚好构成一碗朴朴素素的阳春面。
没有过多的修饰，但也得是考究的姿态，热热乎乎得下肚。
在林林总总各色面里头，阳春面恐怕最不起眼的、最廉价的一碗面，然而它的朴实温暖却能触及人心深处。
“……‘啊……阳春面……一碗，可以吗’女人怯生生地问。那两个小男孩躲在妈妈的身后，也怯生生地望着老板娘。‘行啊，请，请这边坐。’老板娘说着，领他们母子三人坐到靠近暖气的二号桌，一边向柜台里面喊着，‘阳春面一碗!’……”相信很多人都读过粟良写的那个感人至深《一碗阳春面》，“热腾腾香喷喷的阳春面一上桌，母子三人立即围着这碗面，头碰头地吃了起来。‘真好吃啊!’哥哥说。‘妈妈也吃呀!’弟弟夹了一筷子面，送到妈妈口中。……”
一碗简简单单的面，总有许多不平凡的故事和情怀。
你看它素净的样子，却透着生活里头最纯粹的滋味。
苏式面，最根本就是汤，其次是下面条。因此在面馆，两个师傅，一个是配汤的师傅，一个是下面的师傅。
接下来，有了浓汤，够了吗还不够，因为这个汤不能用来放面条直接吃。需要调制，这个在苏州，称为割汤。这需要三样东西老抽，猪油，蒜(是长出来的，绿色的蒜，不是蒜头)。
2、用水，老抽混一起，烧开。用这个(稀释液)加刚才的汤底比例基本上是1:1，这样就成了面汤。
3、出面，面条就不说了，一般生面即可，但是切记，清水，滚了，加300ml水(基本上是2人量的面条)，连续三次，这样，保证面条熟，马上，出锅，放入面汤，撒上蒜。
做骨头汤为底，目的是为了有鲜味与香味。因此，骨头是要处理的。最基本的处理，就是用热水过一下，去血污，再熬。葱姜、黄酒都可以放，目的还是要去腥味。不管是肉腥，还是鱼腥，都会毁了一碗阳春面。
其次是汤的温度，汤一定要烫，只有烫的时候，放上猪油(必须是猪油)，撒上蒜，才能香气四溢，让人食欲大增。
为什么不用鸡汤因为味道相冲。鸡汤做面，以鲜洁为前提，鸡汤是很难做的，如果鸡不好，如果鸡处理的不好，鸡汤容易有“鸡屎”味。鸡汤面一般不再掺水(当然市售的几乎都掺水)，能吊味的辅助品，是葱、盐和少量胡椒。
阳春面不用鸡汤做底，不是因为原料成本，而是味道。所以，我上面写了，比如鸭子，用的是鸭架子，不是整只的鸭子。也有店家，是先用整只，鸭子烂了后，去肉(反正鸭肉可以做其他的)，剩下鸭骨头继续熬。
做法一
步骤：
1，碗中倒入酱油、糖、小葱、猪油，加入开水搅拌均匀
2，水开后放入面条，煮熟后盛出，放入拌好的汤头中即可
“阳春”一词的由来，据《辞海》释：“农历十月为小阳春，市井隐语逐以阳春代表十。”明人所著《五杂俎天》中云：“即天地之光，四月多寒，而十月多暖，有桃李生华者，俗谓之小阳春。”据此可见，农历十月的别称为小阳春，故又更进一步地引申阳春为十数之意，而阳春面刚上市之时，价格正好是十分钱一碗，遂将这十分钱一碗的清汤面冠以阳春面的美名。1945年后，城隍庙有个姓陈的摊贩运用苏北家乡日常的方法熬制葱油，用来拌面。葱香浓郁与众不同，很受欢迎，流传至今。阳春面常见于中国江苏及上海地区。
做一碗阳春面最重要就是高汤、猪油、香葱，只有把握好了这三者的度和量，就能做出一碗汤清味鲜，清淡爽口，含有蛋白质、脂肪、碳水化合物的阳春面。
葱一定是小香葱，极细的那种，这些细葱可不是从一大堆挺粗的葱里挑出来的，那是赝品。这小香葱，生来就是细细的，却也壮实，而且特别的绿，那是种赏心悦目的绿，看得让人有食欲。切葱的时候，要把葱头切掉，只剩下全绿的葱杆，切成两三毫米长的葱末，也叫葱花。
於是，拿一个碗，舀上一匙猪油，再放点盐;一个灶上烧著清水，一个灶上烧著高汤，面要银丝细面，揉透擀匀後再拉出来的，那样的面，才够精致，可以做到软而不烂，韧而不硬。下面，是件似易实难的工作，水要多，火要大，等水烧沸之後，放入面条，等到面条浮起来的时候，把面撩起，放到竹篱里，拿到水下冲洗至面条冷透，然後放到烧沸高汤锅，把已经熟了的冷面条放入，等面再次浮起，用长筷子撩起面条，举到至高，把面的底端先放入碗中，顺势折上几折，那面便整整齐齐的，很是好看。然後，再倒入高汤，高汤不宜太多，要让面稍稍高出汤一点点才好，撒上葱花，便是大功告成。
面条的门派五花八门，我都尝试过，包括【重庆小面】这样的鲜辣的重口味，我也是非常喜欢的。而当中最让念念不忘的，就是【阳春面】。老底子的【阳春面】是没有面浇头的，就是一碗酱油汤面，就是没有想明白为啥那么好吃，就算现在用各种高汤煨出来的面条，也是没有那么鲜美，所谓越简单越美味就是这个道理，相形之下，那些重口味的小面就被比下去了。
刚开始在家也尝试过自己做【阳春面】，做来做去也就是60分的感觉，只想到了可能是猪油的鲜香味加上香葱，但做出来还是味道还是不完全对。弄得我这个吃货连晚上做梦都想这碗面，直到老同学Jimmy提醒了我，让我茅塞顿开，里面少了个关键的佐料【洋葱】。马上在“工艺”上做了些调整，【阳春面】就呼之欲出，这也能解释得通为啥叫【阳春面】了，根本就是【洋葱面】的谐音嘛，不知道我这个是不是正解。
做法也很简单，就是熬好的猪油加热，加入切好的洋葱丝煎炸至洋葱微焦即可，做好的葱油密闭冷藏，可以保存很久。
奢侈点的，就再来个雪笋肉丝浇头，鲜掉眉毛，海外的亲朋好友们想吃的自己动手吧。
做法二
一碗正宗【阳春面】的秘诀【葱油】
原料：猪油100g、紫皮洋葱半个、生抽适量、盐适量、小葱葱花适量、面条125g
阳春面的做法
1、猪油放锅内中火加热后，放入切成丝的洋葱炸至洋葱微焦
2、用漏勺捞出洋葱，剩下的猪油移入小碗冷却后就是【葱油】了，入冰箱保存
3、取一面碗，放适量盐和生抽，少许葱花，放入小勺【葱油】，加入开水，【阳春面】的汤底就做好了
4、大锅煮水沸腾之后下面，煮开一次后，加入适量冷水再次煮开，用筷子挑出面条，放在爪篱上漏去水份放入面碗
5、撒上少许葱花点缀完成，如果喜欢浇头的可以事先炒好盖在面上就可以了，我这次是雪笋肉丝浇头，咸鲜味的，看图说话就能完成
面条营养价值
面条俗称“面”、“水面”、“面条子”;古称“汤饼”、“奢面”、“素饼”、“煮饼”、“水引饼”、“不托”等;面条的主要营养成分有蛋白质、脂肪、碳水化合物等;面条易于消化吸收，有改善贫血、增强免疫力、平衡营养吸收等功效
阳春面，起源于民间街头小吃。
十文钱一碗，面少汤清。
每个碗里用筷子少少的沾些猪油，既增添了些许香气，又能让一年到头沾不了多少油腥的穷哈哈们解解馋。
后来，名气越来越大，讲究些的铺子，用猪骨熬汤，配上精细制作的龙须面。一碗阳春面，就端上了达官贵人们的餐桌，并深受喜爱。
由此，成就了阳春面的美名。
自己家里做，用猪骨熬汤，动辄四五个小时，极不划算，今天我便写一个简单些的法子，方便在家中制作。
做法三
需要用到的调料，有盐、鸡精、猪油、东古一品鲜酱油，配上小葱花用作点缀。个人还喜欢搭点葱白，更为适口——或许是我猪油吃的多的缘故。
调料并没有硬性的克数规定，毕竟众口难调，根据自身口味酌量添加即可。
阳春面讲究个“面少”、“汤多”、“碗大”，切不可盛上满满一碗，虽显实惠，但已落了下乘。
喝汤，喝汤为主。
将调料猪油放在一起，加开水冲开。
个人口味略重，故猪油较多，可见表面泛着一层油花，若是吃不惯大油，少放一些即可。
锅中加水煮面，煮好的面过凉水，盛入碗中，撒上事先备好的葱花葱白，一碗阳春面就制作完成了。
拍出来的略有些发红，实际颜色要比图中略微淡一些。
单吃面感觉太素，便码了一些酱牛肉铺在了上面。
阳春面，汤面的一种。一把面条、一碗清汤、一点猪油，些许葱末，就可以做成。看起来普通，吃起来却别样鲜美，制作更是简单省时，用来做早餐非常合适。
以下就是这道阳春面的做法，另外还有如何煮有一个完整的荷包蛋的方法，希望亲们喜欢。
做法四
具体制作方法
第一步：准备食材。面条适量、猪油30克、鸡蛋1个、香葱适量。(面条可以选择挂面或者鲜面条，细一点的最好。)
第三步：提前往碗里放入1勺生抽、半勺猪油、一点点盐调匀备用。(生抽有盐味，所以放盐的时候一定要小心。)
第四步：先来做一个荷包蛋。锅中倒入适量的水烧开，然后关火。
第五步：把鸡蛋放入锅中，待蛋清变白时，开火，煮2-3分钟即可，然后捞出。(喜欢吃全熟的就多煮一会儿。)
第六步：把面条放入锅中煮熟。
第七步：捞面条的时候，先往碗里舀一些汤，然后搅拌匀均。(可以是高汤，也可以是比较清亮的面汤，再或者热开水也是可以的。)
第八步：把面条捞到碗里，撒上少许葱花，放到荷包蛋即可开动啦~
虽然它很素，但是味道还是很香的!
做法五
阳春面最关键的就是猪油啦!没有猪油，随便你用什么油都没有这个的味道!
放一勺猪油、半勺盐、一小勺酱油到碗里。
香葱洗干净切成段，也放到碗里。
开水一冲，这汤底就做好啦!
面条选细面，我用的是鸡蛋面。都是可以的!
开水煮开，放入面条，火别开太大，注意不要溢出来了
面条煮软，挑一根咬一下，没有白芯了，那就可以出锅了!
如果你嫌面太素了，请自行煎一个荷包蛋，或者煮个鸡蛋加进去，请忽略镜头前面那个坑坑洼洼的鸡蛋(是蛋的问题，真不怪我)
家乡的阳春面当然是要家乡的面条了，别的地方的面都没有家乡的味道，因此面条就是从淮安带回来的面条。
备用的食材有大蒜叶子，就是冬天的这个时候，弄一些蒜叶字，洗干净后切碎放在碗里，然后加少许的猪油，酱油，味精，用开水冲一下即可，如下图所示。
将锅里加满水，开始进行烧煮。
水煮沸的时候，将面条放入锅里煮。
稍许的进行翻搅一下，等水和面条再次沸腾的时候，就准备出锅。
将面条放入已经调好汤料的碗里，翻搅一下，即可乘热就吃了。不能迟，迟了的话，面条就容易糊了。
注意事项
下面的时候，火候很重要，面与水一起沸腾的时候，就要准备出锅，否则的话，面条吃起来没有劲道。
阳春面是苏式汤面的一种，又称光面、清汤面或清汤光面，汤清味鲜，清淡爽口。是江南地区著名的传统面食小吃，是上海、苏州、扬州、高邮、淮安等地的一大特色。
历史由来
阳春面英文译名PlainNoodles，又称光面、清汤面或“清汤光面”，汤清味鲜，清淡爽口。是扬州的一大特色。民间习惯称阴历十月为小阳春，上海市井隐语以十为阳春。以前此面每碗售钱十文，故称阳春面。开洋葱油拌面又称海米葱油拌面。以熬香的葱油和烧透的海米(上海人称开洋)，与煮熟的面条一起拌食。面条韧糯滑爽，海米软而鲜美，葱油香郁四溢.1945年后，城隍庙有个姓陈的摊贩运用苏中家乡日常的方法熬制葱油，用来拌面。葱香浓郁与众不同，很受欢迎，流传至今。现为湖滨点心店的特点小吃。
在台湾，传统的阳春面会加些许葱花和猪肉。但在民国七十几年时，猪肉价格飙涨，现今的阳春面多以小白菜或豆芽菜来代替猪肉，或改用肉臊。有些人喜欢吃阳春面加卤蛋，不过需另加新台币5元或以上。
相传乾隆27年，阳春三月乾隆皇帝南巡到淮安，他避开了文武百官，带着汪廷珍在城内到处转，来到了一个面摊坐下来，要弄点吃的，一会儿看到摊小二端上一碗面条，根根利利爽爽，淡酱色面汤清澈见底，汤上浮着大大小小金色的油花和翠绿色碎蒜花，阵阵香味扑鼻而来。乾隆连吃两碗后，突然问这面叫什么名字摊小二说：“告诉六角(楚州方言，“汝阁下”的意思)，我们没给它起名字。”什么，这么好的面条怎么没有名字不行，不行!乾隆深思片刻说：“淮安是漕运要地，每年上交朝廷税收很多，贡献很大，现在正是阳春三月，这个面就叫‘阳春面’吧。”寓意淮安向朝廷交税就像春天万物生长一样，生机勃勃;又像这面条一样，连绵不断。汪廷珍听后赶紧叫人拿来笔墨纸砚，请乾隆御笔赐名“阳春面”。
阳春面，又称清汤光面。相传秦始皇统一了度衡量，也统一了历法。以夏历的十月为正月。这个月又称小阳春，而当时每碗面售十个铜钱。后被引用到苏州的切口中，阳春就是“十”。另一种说法从《阳春白雪》而来，面光光什么都没有。这雪白白也是什么都没有，于是成面名。
这阳春面是不是什么都没有呢说是也不是，说不是也是。白白的面条，几点葱花而已，也有人美其名《青龙白虎面》。说他有，他不但用的是高汤，有各式物件的精华，透出一份清香，一份醇鲜;透着一份矜持的怀旧，一份自赏的孤芳。在这里才真正体现出回家的感觉。
做法六
制作原料
鸡蛋面条100克，鸡蛋1个，蒜苗3棵，精盐，味精，香高汤，花生油。
营养特点
汤清味鲜，清淡爽口。含有蛋白质、脂肪、碳水化合还能提供人体必需的B族维生素和部分矿物质。
1、做阳春面最重要的就是炸葱油，紫皮洋葱的味道比较香，炸出的葱油味道非常浓郁，而炸成金黄色的洋葱酥同样也非常美味，下酒、拌凉菜时加入，做炒饭、煲仔饭等等时放入一撮，味道瞬间就变得很特别了!
2、另外，做阳春面用猪油也是很关键的一点，一定要用猪油才能确保葱油、面条的香味。阳春面清汤白面看似无味，实际上精华都在葱油里，所以要想做好一碗阳春面，葱油的步骤不能马虎!
3、炸好的葱油还可以拌凉菜、拌米饭吃，或者将洋葱酥捞走后，用剩余的油炒蔬菜吃，味道不比虾油差。不要担心猪油的热量，我们吃面时淋上小小一勺，味道已经相当浓郁了，而这一勺葱油的热量和一块巧克力、一只雪糕相比其实不算什么。
做法七
1、将鸡蛋磕入碗内，用筷子打匀。把炒锅置于火上，放入花生油烧热，倒入蛋液摊成蛋皮，取出切成细丝。蒜苗洗净，切成3厘米的段。
2、锅中加水烧开后，下鸡蛋面条煮熟，捞出盛在碗内，撒上蛋皮丝、蒜苗段。
3、将高汤倒入炒锅中烧开，撇去浮沫，用精盐、味精调味，再点些香油，浇在面条上即可。
做法八
1、小白菜净，切段放在碗中备用;
2、面条放入开水中煮熟;
3、小白菜放入煮面水中烫熟;
4、锅内倒入鲜汤，加热煮开，盛入一个深一点的碗中;
5、放盐调味，盛入面条、小白菜，撒上葱末即可。
做法九(家常做法)
1.面粉放入容器加盐2克拌匀，食碱粉放入清水中搅拌至溶化，慢慢倒入面粉中边倒边用筷子搅拌等面粉拌成雪花状取出，放在菜上用力揉搓出筋道成光滑的面团。
2.包上保鲜膜，静置20分钟。
3.饧面的空隙，如果喜欢，可煎两荷包蛋。
4.将饧好的面团去掉保鲜膜，用刀分割成厚片再用压面机轧成面皮，多压几道这样做出来的面条才有筋道，才好吃。
5.将压好的面片轧成中等粗细的面条。
6.取汤碗三只，每只碗里放盐2克、味精2克、胡椒粉1克、化猪油2克、葱花5克。
7.碗内各倒入沸水100克做成面汤，将面条下入沸水锅里煮开，加点凉水激一激，见面条浮起即可捞出装碗。
烹饪技巧
1、制面时和面加水是关键，因为面粉的吸水性的不同，因此加水和面时水不能一次加足，要根据面团的软硬程度，加或者不加;
2、制面的面团揉硬些较好，加上再多压几次面条筋道好吃3食用碱粉可加可不加。
人生在世，吃穿二事，我们很早就知道了这句话。人虽然作为高级动物，但仍需要与普通动物一样：“吃”。所以，零零总总令人眼花缭乱的各类美食也就孕育而生。从古至今，饮食行业也成为三百六十行长青的行业，中国有着5000年的悠久历史，中国有着灿烂丰富、博大精深的饮食文化，尤其是在吃这一方，我们专研的尤为彻底。今天我们就一起品尝一下烟花三月适合品尝的阳春面吧!
阳春面，素面也。因为酱色和汤汁太阳色一般，葱花像春天的绿芽，于是闻名。一碗阳春面的美味要诀是酱油盐醋恰到好处的比例。当然，猪油一定要加的。没有猪油，麻油只能退而求其次而加一两滴了——因为麻油加多了的话，太香了反而冲淡了面汤的美味了。喜辣的人在下面之前于水里放一根干红辣椒，美味“立体”了。
美味的阳春面，“春色”的小葱花一定不能少的，否则面条似有土腥味了。一根葱的葱花足够，多了的话，就是葱花春面，阳春面是简单的，有了高汤或配上肉丝肉片什么的，反而失去素面的真味了。适当的加入一些老陈醋，没了老陈醋的佐味，阳春面也就少了点“阴柔妩媚”的韵味了。
阳春面的主料面条，一定以自家擀的面为上品的。钵罐锅等都可以和面的，再桌上擀面杖擀面成薄薄的面饼状，再折叠多层，再尽可能地刀切成细细的，面条就做好了。这种面真是“裤头改汗衫”——上去了!面汤不是太清，因为面条沾染面粉的缘故，于是面汤便有了辣糊汤的韵味。面再煮也不会碎化，面的麦麸之香因汤与面的互相融合而渗入骨髓了。
做法十
食材准备
面条(粗细看个人爱好)
葱、猪油(可用肥肉煎哦)
配料
酱油，盐，鸡精
猪油烧热，加葱白小火煎至金黄，关火，夹出葱白。
碗内盛高汤(鸡汤，大骨汤之类的)，加适量酱油，盐，鸡精。
面条煮好捞出放入碗中，撒葱花。
春天到处是绿色的世界，柳树吐嫩枝、小草发绿芽……，连大街上今年都流行草木绿。追赶春天的脚步，我们的餐桌上怎能落了后，一碗绿盈盈的菠菜汁手工面，把春天映入眼睛里……
做法十一
用料
小菠菜3棵
面粉250g
口蘑1个
鹌鹑蛋3个
鸡汤一碗
香醋2滴
葱花、姜丝适量
花椒粒5、6颗
蒜苗2根
做法步骤
1、菠菜摘洗干净，尽量多留些根部。根部的营养多。
2、烧开水，焯一下菠菜，去除草酸。
3、菠菜切小段，料理机打成泥，用屉布包裹攥紧出汁。
4、把菠菜汁慢慢加入面粉里，搅成絮状。
5、和成光滑的面团，尽量硬一些，这样擀出来的面条筋道。
6、把面团用擀面杖擀成片状。
7、把大面片放入轧面机中，摇动把手，逐步轧薄。操作中，用少许淀粉防面片粘连，面要活的硬的话，就基本不用淀粉了。
8、反复叠加面片，轧面机档位逐渐变细，直到自己喜欢的面条粗细档位。
9、出面面了，大宝说，这是一帘菠菜瀑布
10、把擀好的面条整齐在盖帘上码好，撒些淀粉防沾连。
11、一缕面可以绕在手上成一团，吃不了的，一团一团平整地放在冰箱里冷冻，随吃随取。
12、口蘑洗净切片，我种的蒜苗，剪2根。
13、花椒粒、葱花、姜丝炝锅，油热出椒香后，去除花椒粒、葱花、姜丝。
14、浇入事先熬好的鸡汤，放入切好的口蘑片，盖盖煮几分钟。
15、另起小锅煮面。
16、煮好面后，过凉水，控水。
17、面放入碗里，把熬好的鸡汤浇在面上，码上切好的鹌鹑蛋，撒上蒜苗、撒点胡椒粉、滴上香醋。
18、春天的颜色。
小贴士
没有压面机，直接手工擀吧。
扬州人对阳春面是太熟悉了，阳春面是扬州人早餐的首选之一。据说阳春面的发源地与州关系大呢。
一碗面条的来历
阳春面，又称“光面”。阴历的十月又称小阳春，这“十”和“阳春”有了关系，民国时，“光面”每碗卖十文钱，既简单又好吃，就是不好听，特别是做生意的，最怕“光”字。于是用价钱代面名，十文钱一碗“光面”便成了“阳春面”。
阳春面的叫法不超百年，清徐珂《清稗类钞》记载了十多种面的品种，没出现阳春面的名称，再向前推《调鼎集》、《随园食单》两食谱也未见阳春面的名称，著名扬州烹饪理论学者邱庞同教授编的《中国面点史》也未见阳春面条目。
小阳春中一碗面，青葱香里忆扬州
现在不同了，大街小巷都有面店，随时都可以吃上一碗热乎乎的阳春面。
阳春面作为一种家喻户晓的民间美食，会做不稀奇，不过，在一面一汤中，你能掌握个中滋味的精髓吗
面条的讲究
扬州人对阳春面比较讲究，下出一碗美味可口的面条要能达到“硬而不生，软而不烂”的要求才行。原料是影响面条口感的关键，在制作时，面里要放适量的食用碱，制成碱面，主要起香。面条多压，不放食用胶，扁而薄，宽度适中的扬州面条，那样比较容易入味。
宽汤下面
一大锅水里，放进去几汤勺虾籽，在大锅里沸腾，这时面条朝锅里一放，等锅开了，面条就自然地漂了起来，扬州人这时叫“飘汤面”，再在锅里浇点冷水，养一下，叉面。这样下出来的面条，不糊汤，又爽又滑。
开佐料
扬州人下面不叫做佐料，而叫开佐料，这里可是有讲究的!酱油要熟酱油，买回来的生酱油要烧开熬一下，变成熟酱油后酱香味更浓些。熬猪油一定要放生姜、葱、酒，熬出来的猪油没有猪腥味。
开佐料时，酱油、猪油、大蒜泥或青蒜花子、胡椒、味精，外加点麻油，一样不能少，再兑上虾籽汤，竹篾子的漏勺和大面筷子配合，很整齐地把面条叉在碗里，看上去真像一把梳子，扬州人又很形象地称之为“梳子面”。
一碗看上去简简单单的阳春面，内里却是实实在在的味道。阳春面，一种吃过就会爱上的食物，你想试试吗
在江津，面条的种类多样，单从吃法上来讲，有汤面、卤面、烩面、炒面等等，分别适合不同的时令。如今这时候，香辣温热的阳春面最受欢迎。
阳春面虽简单清爽，但简单不意味着粗糙，一碗精心制作、味道正宗的阳春面，自是一道清香醇鲜的人间美味。对阳春面情有独钟的江津李市镇居民周夕书很用心，她将新鲜的蔬菜汁加入面条，在煮面和配料时颇为讲究，让阳春面更有“文艺范”。
加蔬菜汁的阳春面
“有些人瞧不上阳春面，觉得阳春面就是清汤寡水加白面，那是没有吃过加了蔬菜汁的阳春面。”周夕书说。
“仅仅压面这个工序就要压三次，所以这个过程还是很辛苦的，不过也很有乐趣。”周夕书介绍。一碗地道的阳春面看似食材简单，制作容易，其实背后的工序十分复杂。为了增加阳春面的香味，在制作菜汁时，一般都会加入香葱、芫荽等进去。加入野葱汁的面条，香味最浓、最正宗，吃在嘴里滑，闻在鼻里香。
小面“套路”确实多
别看阳春面做起来简单省事，用料也很普通寻常，但要做出正宗的好味道还是有很多讲究的。特别是煮面的时候，一定要沸水下面，面下去再次沸腾后，加一点冷水，这样面条不易粘锅，煮出来的口感好。面捞起时，快速过一下冷开水是面好不好吃的关键，靠的是技术，时机把握不好，会影响面的外观和口感。这样，面条经过“冰火两重天”的淬炼，表面会发生收缩，不但外型更加曲折有致，口感上也更增了一分爽滑筋道。
周夕书说，完全可以照她的流程自制阳春面。只要从菜场买回的青菜榨汁拌上面粉，再将面团压成面条即可。掌握技巧后，如果要把味道做到极致，就要在佐料上下工夫了。
最好用品质好的原汁酱油，没有鸡粉可以用鸡精代替，小葱当然是野葱最地道。如果想更奢侈点，还可以用高汤代替清水下面。
其实，不少人吃阳春面还喜欢加一些臊子，或是炒肉丝等等，以增加面条的美味度，实际上正宗的阳春面就是清汤面。当然，个人可以根据口味来搭配。
有朋友说，在家里做阳春面，佐料也不少，煮面的方法也一样，但味道就是比不上面馆的。这是为什么呢周夕书说，阳春面讲究“宽汤下面”，也就是下面时的水要多，这样下出来的面条不糊汤，爽滑感更足。但家里一般不可能像面馆一样，煮一碗面还烧一大锅水，差别就在这里。
玉壶春是清江浦的名店，是名店当然有名厨，有名厨当然就有名菜。但在我的记忆里，不知道玉壶春有什么赫赫有名的大厨，给我印象深刻的都是一般般的人物，不端架子，没有作派。像那个配菜间的孙三爷，站锅炒菜的沙师傅，跑堂端菜的金二爷，下面条的王大姑等等。
可是你不要小瞧了他们，当时的大闸口团团转有一个顺口溜。说是：王大姑的面条，金二爷的腿;沙师傅的炒锅，孙三爷的嘴。不了解个中滋味的人是不知道这里面的道理的。
那七十年代初的玉壶春饭店，门两边的对联是“发展经济，保障供给”，进门的一个横匾上，书有五个大字“为人民服务”。进门的左手边是冷菜间，对外的橱窗里可以看得到各式各样的冷菜，什么白斩鸡、烤麻鸭、盐水鹅、熏黄鱼、松花蛋，东西很多，看上去都极勾引人的食欲，这让在东长街边上走着的人看了一眼，嘴里就生出汩汩的口水，到了饭口，从那店里飘出的味道有如那无形的钩子，勾住了行人的鼻子，店后的锅上传出的叮当的勺子与炒瓢的铿锵撞击，会让你生出又是什么好菜出锅了的联想。店堂右手是配菜间，这里面放置了一个嗡嗡作响的大冰箱，案子上放着各式各样的大大小小的盘子，案子上也放置着荤素等主配料，孙三爷就是在这里工作的。上楼梯的转角亭子间下就是小小的会计室，会计坐在里面卖牌子，来客需要什么先买了牌子再到相应的地方去排队等候。会计把算盘打得铁铁托托的，不会有些许差错。
穿过会计室直向后就是操作间，早点的时候，王大姑就是在这里下面条的。进到操作间你就看到了一张大锅，足有一米五的直径，锅里慢悠悠地翻着一锅的沸水，一根自来水管直伸到锅边，王大姑就站在锅台边，头上戴着一顶雪白的工作帽，上身穿白色的工作服，一条大围裙双层叠了起来的系在腰上，裹得严严实实。两个小膀子上戴着蓝色的防水护袖。整个人显得精神干练、利亮刷刮。王大姑的手边放着四样工具：一双挑面条的长筷子，足有一米来长，一个锥形的竹笊篱，一把长铁勺子，一把舀汤用的大勺子。看王大姑下面条，这过程着实是享受。
这下知道淮安人说一个人的品行差或者说话不文明，为什么叫挑不上筷子了吧哈哈!
别忙，面条到这会还有一道工序，洒麻油，为什么不叫倒麻油，因为王大姑用的麻油瓶是一个止咳糖浆的瓶子，铁盖子上用锥子锥了一个小洞，你想从勾被针大的小洞里把麻油倒出来，那是万万做不到的，只见王大姑把麻油瓶子头朝下捏在手里，对着每个碗上抡圆了膀子甩动几下，于是这操作间里就充满了好闻的麻油味道。这面条就下好了，想要胡椒的再另外加，这叫外加胡椒面。
顾客不要对面条的数量产生疑问，不会是这碗多，那碗少吧不要害怕，王大姑是市饮服公司的劳动模范，业务能手，从小练就的真功夫，手是秤钩子，眼是秤花子，只要一掂一看，几斤几两把的铁准，不会推扳一点的。
顾客自己端面条各找座位，到了座位上，顾客可以再放点大椒到面条里，改一下味口，大椒放在案边的一个大瓶子里，是饭店自己用红大椒与红胡萝卜石磨拐制而成，里面还拌和了炒的蹦脆的小金刚豆子。要吃了就用插在瓶子里的用筷子绑着的小勺子，舀上一小勺子。
有一回一个外地的客人，喜欢吃辣的，放了不少的辣椒，吃的口滑，鼓着腮帮子大嚼的时候，突然一个机灵，嘴里“砰”的一声，以为是吃面条硌着牙了，再一细嚼，嗨，原来是嚼着了一个金刚豆子。
吃阳春面我们这边的人喜欢拖着吃，先挑起一筷头子的面，挑高了拉得笔直的，上面是面条头，下面就是面条尾，那面条的尾巴就滴滴达达的流着汤水，歪过头来，吸一口气，鼓着嘴巴噘起嘴对着面条，从面条头吹到面条尾，为了是冷却，吃到嘴里不烫嘴，这样吹个两三遍，猛地把面条头子塞到了嘴里，腮帮子就直将的嚼，吃阳春面不作兴把吃得行行的面条子咬断了到碗里的，不爽。吃着吃着再一吸，那个流着汤汁的小尾巴就“嗖”地被吸到了嘴里，沾了油汤的嘴唇子就亮晶晶的，待一伸脖子咽下一口面条，那面条长了腿一般滋的就滑到你肚子里去了，赶紧伸出舌头卷一下嘴唇，再顺便喝口汤。
这汤鲜啊，荤油酱油青蒜打底，被热汤一浇，把里面的味道激发了出来，面条到碗中一挑，上面淋的麻油的香味与底下猪油的香气遥相呼应，又受到热面的激发，味道愈加浓烈。面条浴在碗中，受到这汤的浸润，味道当然美不胜收。这汤我们淮安人叫它神仙汤，平时吃白饭没菜了，找个大碗，倒点酱油滴点麻油捣点蒜头洒点胡椒抹弄小块荤油，开水一冲，一碗下饭解馋的神仙汤就好了，一顿没菜的午饭照样吃得鼻塌嘴歪的。这得感谢玉壶春的面汤。
面条三下两下的就吃完了，汤也喝完了，筷子也被吮得像洗过了的一样，不会沾一点油星花子，可总是对着碗边上的那闪闪的油亮舍不得。人家店里早想好了，喝面汤是不要钱的，还叫原汤化原食，到锅上舀来大半碗的面汤，转着碗边子慢慢喝，只到把一个碗喝得如同舔过似的方才丢手，站起来打个饱嗝，一股鲜香直冲脑门，到了鼻腔又被放大了冲出鼻孔，那叫一个好过。这才踱着方步出得门去，便是这样还不肯罢休，闭着嘴可舌头没闲着，舌头捋弯了，沿着那上下的牙花子使劲搅，好让那味道搅得满嘴的，那舌头尖子又像是一个小爪子，终于从牙缝里找到了躲着的小半粒的青蒜花子，又慢慢地嚼了咽下，这才结束······
王大姑就是当时的一个下面条的操作工，一个早市下来，从早上五点上班到九点多结束，她要下几百碗的面条，那分寸把握得丝毫不差，味道不走样，那不是一般人能做到了。我以为她就是大师，虽然她是下面条的。当下淮安有句笑侃话叫：中国面条看淮安，淮安面条看闸口。我想这还要归功于王大姑呢，在闸口开面条店的都是大闸口周围的，现在五六十岁的人，我估计都吃过玉壶春的阳春面，都记得王大姑下的面条的味道。这阳春面的味道没有刻在石头上，却刻在你的心里，刻在你的舌头上，一旦味道基因匹配成功，那相同味道一出现，你便会一下子想起那亲切熟悉的场景来。
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