各位的空调应该陆续都到货了，三分买七分装，安装也是非常重要和关键的，空调由于价格战问题，给工人结算的费用也在下降，希望各位与安装人员沟通时能够尊重对方，自己能帮忙的地方也尽量帮忙。空调安装既危险，又辛苦。
我被装废过三菱电机，松下大挂机，自己装废过三菱pzhj，所以还是知道三分买七分装的重要性，下面捞干的说说吧。
当然，也要特别强调，科普安装知识，不是制造恐慌，是当大家更好的了解，出现错误的时候能够给予纠正。
除了0元装以外的空调厂家只包基础安装费用，不需要打眼，没有高空作业，没有使用除了包装箱以外的产品，这些都在基础安装费内。
打孔费：用于墙体开孔走管，通常在50-100元。现在都是无尘打孔，除了壁布需要提前打孔，其他都不需要提前打，很多提前孔打的都高。
外机支架：通常1.5p以内30-50元，2-3p50-80元。自己想买质量好的，打三菱电机售后，自己去维修站买一副原装架子适用于2p以内40-50元，质量非常好，任何空调可用。
高空作业费：四楼以上收100元，四楼以下不收；楼顶吊绳挂板安装200元。在这里强烈希望开放商都长点心，别整那空调笼子，根本放不进去，也没法进去，简直就是脑子进水的做法，这种笼子还严重影响换热。这高空作业，看着都害怕。如果安装人员不系安全绳绝对不能让他出去，他出意外你也有责任。
2p以上空调超过10a的会需要购买漏电保护开关，部分空调自带，价格100元，也可自行购买。松下三菱电机基本都自带，自带的都是桂器的，我看这天猫卖的更贵。
除此之外，拆除防盗窗，特殊需要吊车安装，这些都需要据实收费，0元安装也不包。
安装空调很辛苦，也有一定危险性，需要尊重安装人员，但也需要遵循安装基本规范，空调不同于其他电器，一旦安装不良，比较难以恢复。
遇到安装不合理的地方，比如上面的情况，及时拍照录像留存证据，维护自己的权益。
下面还是讲与性能和可能出现故障有关的安装要点，篇幅有限不能全讲。
1）下雨，下雪不要安装，大风天气小心安装。
2）打开空调说明书的安装部分，自己首先阅读一遍，做到心中有数。
3）安装之前需要核对包装箱上的型号与购机是否一致。
确定安装位置
1）无论内外机，安装便利维修方便室内外距离短。
2）无障碍物遮挡，最大限度发挥空调效果。
3）墙面坚实可靠。
4）外机尽量避开外界环境不良位置，比如我们这楼下天天烧烤。
图中为松下空调的安装要求，也基本是最小的安装标准，在小于这个尺寸就会对维修和性能有影响
内机距离天花板不要小于15cm，否则影响进风，可能会造成进风噪音大，或者进气不良受到影响
外机距离墙面也要超过10cm，也是考虑进气问题。
确定出管方向
机器默认左侧出，左侧出管配管还要在减少约50cm，右侧出约增加50cm。
背出管需要测量挂板和转弯位置，在挂板右下方打孔，具体打孔位置需要测量，例如图中打孔位置就在挂板右侧，距离挂板侧面9cm，距离挂板底部5cm。
连接管线
连接铜管之前要检查下喇叭口是否有变形卷边等，如果是现场扩口，基本扩完的口都有些脏，拿不掉毛的干净的软布擦一下，不要用嘴吹！！其实拧紧力矩也有要求，不过没人带力矩扳手，你也没法要求。
基本扩完口擦一下就都多少有些脏，这些也会影响密封。
要注意的是移机后或者二次使用铜管时，尽量重新扩口，否则泄露可能性hi增加，喇叭口在一次安装后会进行拉伸，第二次安装时已经很薄不能再拉伸，拧纳子的时候泄露和断裂很容易发生。
看见有用钳子扩口的直接拍照让他从你家离开。
加长管路焊接时，也需要使用涨口器，做成杯型口后插入在进行焊接，禁止使用钳子和扩口器。
电线不能整根更换时，请按图中方式进行分股缠绕在合起，接头位置不要在同一平面，最好能够焊接和热缩管保护。
如果采用背出管，但是排水管在对侧，包扎时就要注意避免排水管折角过大。
包扎时要遵循上图的次序，水管在最下方，并且包扎时不要扭曲旋转，要始终保持排水管在最下方。
安装挂板
注意预留尺寸，同时必须保证挂板完全水平，挂板最少5颗钉，左侧2个，右侧三个。
很多用户抱怨空调有热胀冷缩噪声，与空调本人制造有关，但内机挂板缺少钉子，没有水平都会导致受力不均匀增加热胀冷缩噪声。
2穿墙时不要拿掉铜管另一侧盖帽，防止进灰。
外机安装架必须保证水平，且外机要安装在坚固的墙面上，有保温层的膨胀螺丝要进行加长，同时右侧架子稍高一点。因为外机右侧重，放上去会轻微下沉。外机挂架最少四颗膨胀螺丝，安装完成后保证外机水平。
外机如果不能水平则会影响压缩机减震性能，倾斜过大会导致压缩机碰撞固定柱发出明显嗡嗡噪音。
室外机尽量安装在支架的最外侧，给后部至少留出10cm进风空间。同样室外机截止阀堵帽不要提前打开。
将外机截止阀与铜管链接，先接粗管，后接细管。有条件的将内外机连接管固定在墙面，避免随风摇动，我就遇到过，第一年不漏，第二年漏的，就是因为铜管晃动接头变松。
抽真空是抽出室内机和配管的空气，同时有一定的干燥作用，新冷媒是poe油对水分比较敏感。
如果抽真空不彻底，残留空气有可能发生以下情况。
1性能变差，在系统内占据空间，影响换热效果，制冷制热变差.
2尤其是制热时，多余的空气让系统压力升高，制热时蒸发压力升高减少从室外获取的热能，纠结哥买的帕蒂能制热不良跟这个关系很大。
3空气在系统内流动带来异常噪音，压力不稳定，这个异常噪音其实比较难界定。
只要注意以下几个部分就可以了
认识抽真空用到的部件
图中就是真空泵和连接管压力表，右侧的是1升泵，左侧是r32专用6升泵（非必须），当然他可能带来其他形状的泵。
左边是常见的指针压力表，右边是数字压力表。
检查工具
破损或者没有胶圈，是无法进行密封的，无论你抽多久还是会有残留，让安装工人装上新的胶圈，一般他们都会备一些的，这东西是易耗品，白色的还好点，透明的很容易坏，如果较脏，请用干净干燥的软布擦一下，不要用嘴吹！
连接室外机的一侧必须配备顶针，如果没有顶针是无法连通的，图中左侧没顶针，右侧有。
室外机的三通阀上会被连接管里的顶针顶开，形成连通才能抽气，如果没有的话肯定就抽不了啊。
同时检查真空泵的油液面，不得低于min低于该位，真空泵密封性能会下降，右边是真空泵专用油。
开始抽真空
正确可靠的连接好软管
将真空表连接头，接到外机的三通阀的充注嘴上，然后打开真空泵（如果爱惜泵的，缓慢打开表阀门，减少气流对泵的冲击）打开泵时，会有油雾出现，这是正常的，泵会逐渐变声。
1.5p以内空调抽15分钟最好，最少也要10分钟。
2p抽20分钟，3p抽30分钟。
抽真空的时候，也要看表，一般的真空泵都能抽到-100kpa，指针表就只能显示-100kpa（但是不太准）
两个方法，A是常规教科书做法。B是老司机做法。无论哪种要点就是表变正压在取下来。
A：完全关闭表阀后，关闭真空泵，打开二通阀90度然后立刻关闭，让系统压力变为正压。
然后在取下连接软管，然后完全打开二通阀，在完全打开三通阀，盖上阀冒就完事了。
B：完全关闭表阀，在稍微打开表阀90度，（不会被瞬间吸走过多冷媒）泵不关，打开二通阀90度然后立刻关闭，看到变为正压（约2-3秒）立刻关闭表阀门，关闭二通阀。
视频版本：如果你觉得看字比较麻烦，也可以去我的同名微博查看该教程，搜空调抽真空即可。
你也可以把我的公众号里关于r32的内容让他看看，也让安装师傅能有个合理科学的认识r32，以后工作也更安心。毕竟他们获取知识的途径有限，里面也有更多关于r32冷媒的安装要点。
特别提醒！
一些神棍说能够收氟就能分离空气，对于家用空调也是完全不可能的，气体混合到一起几乎0可能分离，收氟时混合空气的冷媒也会被收回外机，外机并不可能分辨出哪个是冷媒，哪个是空气！
1对环境破坏，无论是r410a还是r32，都会对环境有影响。
2放空冷媒时很有可能损失冷冻机油，系统润滑受到影响。
3也是最关键的，售后根本就没有原厂冷媒！能给你在外面买冰龙的都算好的了，原厂杜邦（科莫）霍尼韦尔，巨化的较多。
4重新加注抽真空时更难把整个系统里的空气全部抽走，售后维修手册要8升泵二通阀三通阀一起抽，还是日本进口软管。
如果没抽真空，或者确定由于没抽真空而导致系统性能变差，请要求更换室外机和配管或者退货！（但不要自己对号入座，胡思乱想）
内外机连接管的喇叭口在拧紧时会有拉伸和形变，更换外机不换管，二次拉伸影响密封性能。
检查
检查内外机的各个接口及截止阀，用海绵块蘸上肥皂水涂在可疑点，每处停留不应少于3分钟，如有气泡形成，则存在漏点。（通常只能检查室外机了）
取出过滤网，向蒸发器上倒水，检查排水管是否正常排水。
出风温度测试：根据国家规定，工作15分钟后，出风温度要距离出风口水平位置10cm进行测得，不能使用红外线测温设备。
制冷时：进出风温度不得低于8度。（但是一般良好产品如该机，12hz就8度了）根据我测试过的一些空调经验，在额定能力下出风温度超过15度，强力模式下出风温度5-6度（再低就降频）
制热时：进出风温度不得低于15度。根据我测试过的一些空调经验，室外温度0度以上额定能力应该在45度以上，强力模式下超过50度，未开启电辅热的情况。
向上变频能力越差的空调出风温差就越小。
现在也有越来越多的空调使用R32冷媒，该冷媒虽然无毒微可燃，但仍然需要提高安装警惕，安装时绝对不可以吸烟。关于R32冷媒和特性，二条内清查看。