曾经，我将自驾G219新藏线视为终极目标，打算换一辆越野车就去、打算锻炼好身体就去、打算请了年假就去、打算约到同伴就去……，结果一切还在打算之时，突然有人问我，要不要走走“新藏二线”？
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也是，这程以新疆的和田为起止点、往返两次翻越雪域昆仑、纵穿阿里羌塘无人区、可同时体验G219、G317、G216高海拔段的自驾，可谓是用最简洁的办法实现了曾经以为需要多趟才能感受的新藏之旅，绝绝子！
我们在和田提了车，装了一沓藏红花烤馕，而后连一秒钟都没有耽搁就冲向皮山。皮山县虽然是个小城，但是打算从桑株古道由北向南翻越昆仑山的话，无论对于户外徒步爱好者还是自驾游车友来说，这儿才是真正的起点。办理边防证、采购路餐、准备氧气罐等等，这一系列操作我们几乎一气呵成，再就是去县城中央的沙赫里木茶美食馆品尝风味“四件套”——抓饭、烤包子、酸奶和果木烤肉。
在桑株镇的古核桃园里，两个村民家的小男孩则往周围指给我看，说园子里一共有4棵这样的老树，它们均被木质步道围拢，很好辨认。早有耳闻纸皮核桃是新疆的特产之一，因此好些车友在桑株镇已经开始大采购了，被塞进后备箱的除了核桃，还有皮山杏干、昆仑雪菊、手工毡帽等等。
过了桑株岩画以后几公里，会遇到进山的卡口，继续沿桑株河驱车溯源，这一百多公里的砂石路就是著名的桑株古道了；古栈道遗址、曲谷达克高山牧场、色日克克尔达坂、雅克布古宅……，每一张路牌上都清楚地标示着其位于桑株古道的里程、海拔等信息，等见到赛图拉哨卡遗址的路牌时，就相当于到G219的路口了。
在这海拔大约3600米的喀拉喀什河大拐弯处，也是桑株古道与新藏公路的丁字路口，此刻我们知道终于可以结束桑株古道南段砺石和搓板路对车辆的威胁了。这6个多小时的高原越野路段中，仅会路过一处海拔超过5000米的垭口——色日克克尔达坂，也算让越野自驾爱好者们在小试牛刀的基础上过了一把自虐的瘾。
赛图拉哨卡遗址就在这个丁字路口的西北方向，春夏之交的风虽不冷但仍然很烈，喘着粗气的我放弃了登上小山坡顶瞭望台的想法，就着暖阳找到描绘着遗址名称的那面墙，听说墙上的“赛图拉哨卡遗址”七个大字，每年总会由专人来重新用漆描一遍，以此永葆它的鲜红！
无论是作为数千载漫漫丝绸之路上的驿站，还是左宗棠为戍边5000多里而设的最末一个哨卡，赛图拉给我们的基本印象都是偏远、高寒、清苦，直至2010年才被确定为皮山县下辖的镇；早些年自驾游路过的车友，可能更习惯将赛图拉称为三十里营房，即便到了现代公路网高度发达的今天，在最长国道G219的新藏线路段中，这儿也是一处难以取代的打尖地。为了提升旅游服务，赛图拉镇重整了旅馆、民宿等设施，同时接待三四百人的住宿应该不成问题。
从赛图拉开始，我们就算真正走上了G219新藏线，这天的目的地是西藏阿里的狮泉河镇，从里程上看有700多公里，既然能这样规划，说明路况相当好，但当地的朋友还是一再地提醒说要放慢车速，因为这程G219密布沉降路面，稍有大意就会“飞”起来。
大红柳滩，是新藏线上新疆境内最南端的一个补给点，在这儿的卡口还要例行接受人车信息登记，随后，数着G219里程碑上逐渐变大的数字，我们知道离天上阿里越来越近了。奇台达坂5170米、界山达坂5347米、松西达坂5248米、红土达坂5380米，其间路过唯一有人烟的地方是进入西藏界后的第一个卡口——泉水湖。
路好、车少、人稀、云淡风轻……，这种自驾新藏线的享受让我突然觉得将G219作为终极目标似乎保守了，于是开着开着就有点忘乎所以，即便副驾突然大喊一声“沉降！”也没能悬崖勒马，1车4人在腾飞的瞬间真切感受到了路面波浪般起伏的厉害所在：馕从后备箱飞出扣在后排人的头上、手机正录的一段视频虚化了、便携氧气罐的面罩颠得不知去向。
虽然我们此后谨记遇沉降路面要慢行，但当看到前方小伙伴们线报说班公湖已“夕阳无限好”时，就开启了拉力赛模式。逆光里的班公湖静谧得几乎没有涟漪，要不是镜头里偶有闯入的海鸥，会以为拍了一段静止画面。我们利用在观景台休整的机会重新码放颠散了的行李，无意间发现碎了一车的馕渣子成了海鸥们今天的晚餐。
虽然这趟我们将狮泉河当作到达阿里的重要节点，但实在来不及端详这座足够繁荣的小城，次日清晨再出发时，心心念念的甜茶馆都还没有开门。从狮泉河经革吉到改则走的G317即是传说中“阿里大北线”的一段，这也是许多自驾游爱好者的梦想体验地。
虽说没有阿里南线那般串联着很多小城镇，但在途中完全可以找到用餐和加油的地方；虽说不及阿里中线那般公路沿途错错相连，但在走走停停之间也能不断欣赏湖泊与山丘的频繁切换。最主要的是，G317几乎可以视为紧扣藏北羌塘高原的边缘，“关爱野生动物，守护羌塘家园”的标语高大地立在路边，算是为次日正式进入羌塘无人区做了预热。
因为我们这趟是跟随车队行进，所以必须提前在改则县城办理的一切手续都由领队代劳了，而我们只负责赶在日暮前平安到达酒店即可。需要在改则办手续的最主要原因，是我们打算给车加散装汽油，毕竟改则至民丰的这800多公里G216路段，目前没有任何燃油补给点，如果车辆达不到这个续航里程就得自备油桶带油。
不过这种情况大概只会持续到2023年年底，等途中的两座加油站建成便无后顾之忧了。那时，改则至民丰段的G216虽然纵穿400公里羌塘保护区的核心地带，但也会因为路况良好、风景绝佳、人迹罕至等特点，成为名副其实的“新藏二线”。
北翻昆仑山回到新疆，抵达民丰，从羌塘高原带下来的寒意还没完全消散，我就穿着棉裤扑进了尼雅河畔5月的温热。这晚休整的主要任务是换装、洗车、清理氧气罐，按捺不住的小伙伴甚至去夜市撸了串。
最后一天的行程相当轻松，只需要全程沿高速公路于日暮前回到和田即可，但我还是给自己在途中加了个菜，路过于田时拐去看了看库尔班吐鲁木纪念馆。虽然库尔班大叔的故事影响了几代人，但对于我来说仅仅停留在“听说过”的层次。于博物馆短暂的浏览后，给我纠正了印象中的很多误解，例如：库尔班大叔是打算骑着毛驴去北京，并非真的实施了；和田夜市里骑毛驴雕塑的老者是库尔班，并非阿凡提。
“万方乐奏有于阗”这句诗里的于阗其实是指现在的和田，而将于阗简写成的于田曾经也被称为克里雅，这下就明白了为什么将于田进入昆仑山的路称为“克里雅古道”。同皮山一样，历史上的于阗也是西域三十六国之一，其都城在现今和田市以西差不多10公里的约特干。约特干在当地语言中有两种含义：一是王者之乡，另一是“被子”，因厚厚的泥土像被子一样覆盖着古迹文明。这晚在约特干故城景区的狂欢，既像是我们新南藏北自驾征程的收官，又如同聆听千年和田故事的序曲。
该环线中除了桑株古道为越野路段，其余均为路况良好的国道，但沉降路面较多；全程有多段区间测速，需要注意控制车速。
桑株古道相当于将原绕行叶城的路程缩短了一半，G219和G216几乎为南北方向平行而建，其间由松西达坂至月牙湖也有186公里的公路相连。
曲谷达克高山牧场将来会成为桑株古道途中的唯一休整地，在班公湖观景台停车拍照比较安全，参观先遣连纪念馆至少需要两个小时，约特干故城景区门票268元。