曾经到访过此地的人如果运气够好，会看到一位常带着乡村贝雷帽、身形微胖的老农，在葡萄园间劳作。他便是亨利·贾叶（HenriJayer），一位被很多葡萄酒爱好者称为“勃艮第之神”的酒农。
亨利·贾叶HenriJayer（1922-2006）
2006年，84岁的亨利·贾叶在勃艮第逝世，从此世上再无酒神，存世的遗作也屡屡在拍卖会中卖出天价，其代表作克罗-帕宏图一级园（CrosParantoux1erCru）的价格远远超过波尔多右岸之王帕图斯（Pétrus），而他存世不多的里奇堡特级园（RichebourgGrandCru）的价格甚至经常超过同年份的罗曼尼·康帝（RomanéeConti）。
这位传奇人物的故事，还要从1939年开始说起。这一年第二次世界大战爆发，法国迅速被卷入战争，才16岁的贾叶不得不放弃学业回来照顾家人。为了维持二战时期日益短缺的粮食供应，贾叶受当地德高望重的艾田·卡木泽（EtienneCamuzet）雇佣开始种植洋蓟，而之后他的成名之作克罗-帕宏图一级园（CrosParantoux1erCru）在那时就是一片他耕作过的洋蓟地。
酒农出身的卡木泽先生希望年轻的贾叶能在战时帮助照料他家的葡萄园，于是他开始到在勃艮第大学高等葡萄酒工艺学院任教的热内·恩格尔（RénéEngel）那里每周学习一天，直到次年拿到学位。从那时候开始，他为米奥-卡木泽家族（Méo-Camuzet）酿酒，一酿就是大半辈子。但他也慢慢凭着积累，开始买入一些他看好的葡萄园。其中最为出名的，就是只有1.01公顷的克罗-帕宏图一级园（CrosParantoux1erCru）。
这块地的位置非常好，与极为出名的里奇堡特级园（RichebourgGrandCru）相邻，居于更为上坡的位置，和里奇堡园一样坡向东北，气候偏凉爽。在历史上这片地并不被勃艮第风土权威Lavalle和Rodier所看好。20世纪初根瘤蚜虫病入侵的时候，这片葡萄园更是被拔除荒废，无人问津。但不知为何，战争年代在这片土地上种过洋蓟的贾叶，却牢牢坚信它有着未被发掘的巨大潜力。
爆破之后，炸出的石块必需用手推车运送出来，这些只能通过手工来完成。贾叶清理出来的石块堆在葡萄园边，成了分界的石墙。直到2年后的1953年，清理工作基本完成，他才开始在这片“顽固”的土地上种下葡萄。就在这一年，贾叶抱着试试看的心情向法国法定产区命名的管理机构INAO提交了升级克罗-帕宏图为一级园的申请，令人惊讶的是，在还没有产酒的当年他就收到了允许升级的批准。除了眼光够好，运气也很重要。
但所有的辛苦都获得了回报，如贾叶所料，克罗-帕宏图的红葡萄酒展现出像它伟大的邻居——里奇堡特级园一般的精细和复杂——虽然没有里奇堡所特有的那般力道和浓郁，也稍欠深度和层次，但却具备只有在完全成熟年份的里奇堡里才能找到的那份罕有的柔软精致。毫无疑问，这是一块一级园中的“特级园”，与伟大非常接近！
从那之后贾叶在这块葡萄园上酿出的酒一直出售给中间商，直到1978年他开始自己装瓶，我们才能在市面上找到他这款CrosParantoux，或许也是市面上第一次出现标记这块地名字的葡萄酒。他在这片小小葡萄园上倾注了大量心血，只要有机会就购入土地，直到1970年他从RobertArnoux的姐妹手上买下了最后一片尚可够得的地块，他所拥有的克罗·帕宏图葡萄园达到了0.715公顷，剩下的0.295公顷属于米奥-卡木泽家族（Méo-Camuzet），也由他来打理。
1976年和1977年的克罗-帕宏图都被他降级为村级园，所以我们能买到的最老的亨利·贾叶的克罗-帕宏图是1978年份（如果你能买到真的1976或1977的HenriJayer的Vosne-Romanée村级，那可以说是赚到的）。在所有1.01公顷土地都由贾叶打理的阶段，克罗-帕宏图每年的葡萄酒产量也只有3000多瓶，非常稀少。1978年是一个葡萄非常熟成但产量却非常低的年份（每公顷2200升），不料贾叶的酒在美国一鸣惊人，从那之后，美国的客户蜂拥而至争相购买。
1995年杰西斯·罗宾逊在为BBC拍摄的葡萄酒纪录片中采访了亨利·贾叶。杰西斯问当时已经73岁的老人，“你酿酒的秘诀是什么？”，贾叶回答：“我没有什么秘诀，只是顺其自然罢了。自然已经能做得那么好，我没勇气去挑战它。”
“那为什么别人做不到？”杰西斯追问。
“我想我们处在干预自然的时代，所有人酿酒的时候都想加点什么进去。这其实没有必要。”
酒如其人，亨利·贾叶能成就一代宗师，当然离不开他所懂得潜力并且擅于表达的优良风土，他为Méo-Camuzet家酿制的里奇堡特级园（RichebourgGrandCru），自己的小块依瑟索特级园（Echezeaux）和他所成就的一级园克罗-帕宏图（CrosParantoux1erCru）都成为了传世珍酿。但另一方面，贾叶并不像很多人想象中那样是一个只言自然、仙风道骨的世外高人，而是一个既朴实地懂得尊重自然，同时也聪明的注重技术实用性的农民。
像贾叶这样质高量少、供不应求的酒，一般都采用配额制的方式来销售。如果你在亨利·贾叶的配额客户名单上，不管什么年份，只要能买到千万不要犹豫。勃艮第就是这样，即使是欠佳的年份，在真正杰出的酒庄也能保证极高的品质。况且按照当时市场对亨利·贾叶的葡萄酒疯狂的需求，他完全可以大提价格然后全部卖到最追捧他葡萄酒的美国和日本市场，但他却没有这么做。配额制是谨慎而有远见的酒庄所选择的方式，目标是把酒出售给被酒庄认可的懂得欣赏自家酒的人。
2001年之后他完全退休，不问世事，也不再有任何这个年份之后的酒以HenriJayer的名字出现在市面上。他自己拥有的葡萄园，也完全交给侄子EmanuelleRouget来打理。而他之前照料过的部分Méo-Camuzet家的葡萄园，自1989年以后就一直交还给新一代的庄主Jean-NicholasMéo负责。这两位都从亨利·贾叶那里受到过诸多教导，所以如果要问谁是亨利·贾叶的继承人，无论从风土上还是理念上来说，这两家酒庄都当之无愧。当然从风格上来说他的侄子EmmanuelRouget更延续了贾叶的衣钵，而已经独立酿酒20多年的Jean-NocholasMéo却在老师的基础上形成了自己的风格特色。
Jean-NicolasMéo毕业于巴黎高等商业学院（ESCP），还在美国的金融行业工作过一年。本该像家族长辈们那样成为大公务员的他，最终却因为生命中的各种偶然，成为了一名葡萄酒农。1989年他回到勃艮第，接手了家族葡萄园，向昔日租借酒庄葡萄园的种植者之一、声望卓著的贾叶学习种植和酿造理念，这让他最终跻身于夜丘最具天赋的种植者。
这两位都更偏爱口感丰富、果味浓郁、圆润醇香、清新美味的葡萄酒。贾叶不喜欢葡萄梗，他认为不去梗会使葡萄酒的酒体变得生涩。25年以后，Jean-NicolasMéo依然遵循着这位伟大导师的训诫，他仍在酿酒前给所有的葡萄去梗。除了遵循贾叶的教导，Jean-Nicolas升级了酒庄的种植方法。从1992年以来，几乎所有的葡萄园都已经使用有机种植法。
如今，米奥·卡木泽酒庄占地17.50公顷，葡萄园遍布在里奇堡Richebourg、武戎园ClosdeVougeot、沃恩-罗曼尼Vosne-Romanée、夜之圣乔治NuitsSaint-Georges，也略有涉足伯恩丘(CtedeBeaune)，还拥有三片科通特级园（CortonGrandcru）。
其中Vosne-Romanée的一块一级园AuxBrlée，被酒庄视为李奇堡和克罗-帕宏图的延续，也是庄主Jean-NicolasMéo最引以为傲的作品之一。勃艮第权威AllenMeadows曾评价，把AuxBrlée的风土特色发挥得最出色的酒庄前两名：“第一是Méo-Camuzet，第二是Leroy。”
拥有勃艮第最为核心的精华土地的Méo-Camuzet米奥-卡木泽酒庄，传承了亨利·贾叶理念的Jean-Nicolas，联合起来，是明镜般真诚反映当地风土的葡萄酒。
如果你想试试勃艮第之神亨利贾叶传人的Jean-NicolasMéo的酒，12月10日周日的风土大会顶级大师班上，我们邀请来了Jean-Nicolas本人，在上海为大家呈上一场顶级大师班，通过数量稀少的AuxBrulées和LesChaumes这两个核心一级园4个出众年份一共8款珍酿的品鉴对比，深入解读勃艮第的中心Vosne-Romanée村的风土精要。