茶圈的怪现象很多。而这两年，一个越来越被注意到的现象是，各大茶城、茶叶市场的店铺甚至网络茶店都在大打“野茶”的概念，而消费市场则对应性的掀起一股买野茶喝野茶之风。
所谓野生茶树，是山茶科山茶属茶组植物野生种类的总称，其叶可制成茶叶，属亚热带常绿植物。通过自然演变和人工栽培驯化，幸存下来的种质资源具有独特的适应性和遗传基因多样性，蕴藏巨大的生产潜力，具有宝贵的利用价值。
“野茶”的概念一开始只是出现在普洱茶店，而这一两年里却逐渐席卷了全国各大茶叶产区，覆盖了各种名品茶。这不禁让人心生疑窦，到底什么是野茶？而在家家卖野茶的茶市中，有几成才是真的？
点击加载图片
追根溯源，茶最早时就是野生
茶叶的发展史，归根结底，是人对茶的驯化史。
从进入2000年开始，茶叶在国内重兴。而近两年，人们丰衣足食后，就开始讲求生态与品质，对杯里这口茶的要求也越来越高。而与之相对的，是国内食品市场的安全性受到怀疑，在茶叶这个版块上，则显示为消费者对于农药残留、重金属残留等方面的忧虑。
于是，“野茶”的概念，就在这样的一个背景下，开始风靡。
目前市场上的野茶
所谓野生茶树，是山茶科山茶属茶组植物野生种类的总称，其叶制做茶叶，属亚热带常绿植物。
通过自然演变和人工栽培驯化，幸存下来的种质资源具有独特的适应性和遗传基因多样性，蕴藏巨大的生产潜力，具有宝贵的利用价值。
目前市场上的野茶，一般分为两种概念——野放茶和野生茶。事实上，在茶叶市场的零售店铺或者淘宝店铺中，这两种概念都被以“野茶”这个词混淆地灌输给了消费者，但实际上，这两个概念之间的区分非常大。
野放茶，是指经过人工驯化栽培，但后期由于自然或人为原因被遗弃，长时期又存在于天然林中自然生长的茶组植物。而现今市面上的野放茶，更多是解放后，计划经济时代的特殊产物。
上世纪五六十年代到八十年代间，计划经济时代，国家曾领导生产队，大量补种茶树，以出口创汇。而到了八十年代末期，改革开放后，大批茶厂停产，茶园大量荒废，被人遗忘。2000年后，茶产业重新兴起，不少废弃茶园又在新一轮开荒种茶的热潮中被重新发现。虽然存活的树种不多，但优胜劣汰下的却都是精品。
因为生长的环境自然，人工干预少，又是有性繁殖，而且几十上百年没人采过，营养蓄积特别多，茶的滋味往往会很好，但产量不会很多，但出的叶子就都是精品。
另外一种野茶，就是指真正的野生茶，野生茶是指没有经过人工栽培驯化，存在于天然林中已有悠远生长历史，与栽培茶种有亲缘关系的茶组植物。尤其像老挝等云南边境处的茶山上，上千年的茶树也是存在。然而这些没有经过几千年人工驯化和优选的野生茶，通常带有微毒。
环保组织经常规劝人们不要食用野生动物，这不光是出于保护动物，也是出于保护人类自身的考量，因为野生动物本身就有携带毒性的可能。植物亦然，一些野生茶的树种，其所含化学成分与我们日常饮用的人工茶，不完全一样。饮用的时候，最让人直接的感受，就是“茶劲特别大”，寒性较大容易饮用后腹泻、心跳加速，甚至会出现血压陡升或陡降的症状。体弱者一旦饮用，也许会有更糟糕的情况出现。
在《厦门晚报》上我们就可以看到,他们曾经对高级评茶师陈忠兴的采访中有这样的描述：“未经驯化的野生茶树又苦又涩，不一定适宜饮用，有些甚至还有微毒。1973年云南省曾经生产过一批紧压茶，由于其中拼配了野生茶，有人饮用后出现血压不稳、头晕、拉肚子等不良症状。这些都说明了野生茶中含有一些不利于人体的成分。”
所以，从科学的角度，野生茶是不建议饮用的。野生茶因为不建议饮用，故本文论述种的野茶以野放茶为主。
当然，还有一些因为茶商命名的关系产生的误解，比如说02年的六大茶山茶叶公司曾经出过一批标明野生茶的茶饼，实际上其野生茶是指其公司收购的某一批料，应为台地或少数野生茶。在此应该只是指商家自己制作的概念。
现象：野茶市场的疯狂与混乱
探访一：茶城中的野茶
在茶语网编辑逐一地走访之后，发现，几乎所有的售卖野茶的店面，都是一些在茶叶行业当中名不见经传的小厂家的代理商或者门店，而大型茶叶厂商，则仿佛他们的资源都与野茶绝缘似的，完全看不到他们有妄图售卖野茶的可能。
在走访的过程中，编辑还发现现在市面上的野茶几乎囊括了所有的茶类，有野生普洱、野生白茶、野生红茶、野生绿茶、野生黑茶、野生黄茶，最不靠谱的，有厂家甚至打出了“野生竹叶青”的牌子——要知道，竹叶青三个字并非茶类，而是四川一家大型茶企的品牌名，在这个意义上，野生竹叶青的描述基本上相当于野生的江津米花糖。
而另一方面，在茶叶市场中，只要挂上了“野生”二字的茶叶，价格都会朝上翻几番，以中国最大的白茶厂家品品香的4年陈寿眉市场价260元一片（380克），而刚才描述的那种商贩店中售卖的同样年份同样包装的野生白茶则卖到一千二百元——一千五百元左右一片。
在编辑的知识体系当中，因为众所周知的原因，野茶的数量并不算特别大。但当编辑随机性的走进一个售卖红茶的店面，在与店主交流之后，表示自己公司需要500公斤野生红茶用于送礼，店家马上善解人意地说自己刚好有这么多茶，并且正在自己现在的库房里面——可怕的是，编辑走访了10个售卖野茶的茶店，几乎所有的店主都这样“善解人意”。
编辑采访茶城的结果是——市面上所谓的“野茶”价高、品类齐全、量大！
探访二：电商市场当中的野茶
在关于野茶的各种新闻报道中，提到野茶的好，最吸引人的描述就是口感，“和人工种植的茶口感不同，野茶有一种独特的‘野性’口感，喝起来很特别，特别吸引人”。尤其在农残门事件之后，对于“无残留”的野茶，达到了追捧的程度。
继续往页面下方查看，店家并没有就“野茶”做明确解释，只强调这款茶口感鲜爽，一般茶商都称之为“野茶”。半年的成交量，为1249斤，并没有金牌采购商购买。
探访三：祁门红茶原产地的野茶
日前，编辑奔赴祁门红茶原产地祁门进行另外一个稿件的采访，但在这个家家卖茶的县里，几乎都会打出一个“野茶”的牌子，价格从一两百到上千块一斤不等，编辑随机进了一家卖价200的店。
茶汤刚一入口，编辑很兴奋，这的确是野茶！因为一是叶子的确很粗老，而且一般的祁红没有这么大的劲儿。但是，越喝越不对，因为那个茶的滋味气味完全不是祁门的风格。
带着疑问，编辑买走了部分的茶叶去走访了当地做祁门功夫红茶的老师傅。一开汤，热水浇下去，在这个行业浸泡了三四十年的老师傅就摇头，这不是祁门茶，祁门不可能这个味儿。但是喝了两口，老师傅也是点头：“原料真好，虽然叶子粗老了些，但没有个五十年出不来这个劲头，确实是老树。”喝到最后，老师傅断定，这十有八九是川红的香气。
川红是1956年到1958年被政治任务培育出来的，它的产地并非茶中一级，茶叶也不太卖得上价，好在几十年的年份加持，还能得入茶叶商之眼，转手加工后，顶替名茶卖出，倒也没有埋没难得的山野之气。
买的是野茶，倒也真的得到了野茶，只不过这野茶归根结底，还是“假的”，这当真是假作真时真亦假。当然，这只是抽样调查范本之一，但是在“家家户户卖野茶”这样的市场氛围下，野茶的真假比例，我们不难猜测。
真相：真正野茶的命运轨迹
有关野放茶的命运轨迹，福鼎白茶基地的“茶王树”堪称代表。而提及野放茶，福建福鼎最大的白茶基地老板林总，迄今无法释怀。因为在2004、2005年间，开荒种茶的过程中，他们曾发现数个山头的野放茶。
“那时候傻呗，山上到处都是野放茶，两三米那么高，但是觉得不出数了，也都四五十岁的茶树了，就挨着全砍了，重新扦插育苗，用的还是福鼎大毫，种出来的茶又好看又出量。就这么边砍边种，没几年，市场上居然又开始流行古树茶了！说这个茶树到了一定年龄后的营养才是最好的！”可这时，几片山头的野放茶树已经被砍得就剩一百来棵了。
现在，这百十棵古树是整个基地最宝贵的资产，因为周围新种的茶，一斤只卖100来块，而野放茶一斤2000，人们排着队要买。
从被遗忘到被砍杀，再到被追捧，野放茶的命运跟随着人类的喜怒而一路颠簸。茶叶经济越发达的地方，野放茶存在的可能性现在就越小。因为经过这么十几年的开荒，尤其江浙一带，2000年左右就开荒种茶，现在几乎已无可能再有野茶踪迹。
但云南由于特殊的地理原因，依然有大量野放茶藏纳，甚至还有一些是清朝年间因战乱等原因被荒废掉的老茶园。
而在茶叶经济并不发达的地方，比如山东，解放前也不产茶，解放后政治任务，尝试种茶，五十年代六十年代，全国各地的茶叶名种被成车拉去，然后安农浙大等茶学系的研究员老教授蹲守在山东种茶，崂山绿、日照绿，就是那个时代的特殊产物。还有川、渝、贵等地，都有过类似的经历，很多国营的老茶厂死掉，但是茶树却并没有。而这些地方因为茶叶品种不够出名，并没有大面积开荒，会否出现野放茶也尚未可知。
这些都是计划经济时代国家统一的管理，给今天的野茶消费市场带来的巨大变数。
观点：野茶莫追！
人说“盛世茶兴”。野茶的备受追捧在近两年额外的突出，也多是因为人们早已走出三五十块散茶就可以满足的“初级阶段”，以及人们对食品安全极不信任，越来越渴望原生态事物的一个大的物质及精神需求的变迁之上。
人们在茶叶上的消费的钱越来越多，对茶叶的质量、产地、年份越来越讲究。“野茶”概念上传递的“原生态、营养价值高、口感好，且稀有”的信息，无非是迎合了某一类型消费者的心理需求。
但是，茶语网真心规劝茶友——野茶莫追。
原因一：野生茶喝不得，野放茶九成假
市场永远是供需关系决定的。当多数人都在追求原生态、无污染、更高的年份时候，就会出现每个地方都在卖野茶，每个产区每个品类都在卖野茶，但是地球上当然不可能有如此数量庞大的野茶存在。
这时候的野茶，卖的多是一个概念。大部分是假的，还有部分从生物角度建议不要尝试的微毒野生茶。剩下一成的野放茶，也多是产自非名茶产区，因为越是茶叶经济发达的地方，野茶存在的几率就越小。茶商以极低的价格收购，简单加工，就摇身变成了“野放祁红”、“野放龙井”，以次充好。
原因二：野茶多为粗制滥造
一般野茶销售者对于为什么野茶这么粗糙的解释通常是：“不是不讲究，是实在量少，没法讲究！”于是连叶带梗一起卖，买家甚至会觉得不这样还不叫野茶。
原因三：野茶价格普遍虚高
茶叶在各个地方的种植制作成本不一样，这也导致野茶在市场上的价格混乱。200元能让人买到一些山野之气，实在已是“业界良心”。在市场上，野生茶的价格往往比古树茶还要高出数倍。8000元一片的老班章，如果再加点野茶的概念，叫价18000也大有人在。
因为野茶没量，产量更不稳定，今年有明年就不一定了，卖家抓住茶客患得患失的心理漏洞，兜售各种“话术体系”。大多数者，多卖几百元见好就收；有敢讲故事的，卖几万甚至数十万一斤，令人咋舌。
结论：不要让茶叶沦为猎奇者的奢侈品
在出售野茶的各种店面转上一圈，在打听他们的野茶来自哪里的时候，经常会收获类似这样的“话述体系”——“我们老板就是本地人，这不是包的山吗，今年老板花钱找人准备开荒，一开荒，外头的树砍了，哟，里面居然还有一片茶园呢！量不多，我们也就轻轻揉了，轻发酵了一下，留着自己喝，朋友来了拿点走，多了真没有。”
但归根结底，越是真心爱茶之人，越是对茶叶本身的核心价值了解越多，就越懂得欣赏一杯精工细作的有机好茶的珍贵，就越不会被“野茶”或者“野生”二字所影响。
几百块的野放茶，买二两尝点山野之气，倒也无妨，但是包了当做今后的口粮茶，确实没有必要，一味追求年份或者高价，更是不值。
喝茶，终究是为了滤去浮躁，求得一方好心境。而不是让茶叶沦为猎奇者的奢侈品。